Датчик кислорода ИВЛ аппарат OOM202 EnviteC ООМ202

Описание замены кислородного датчика на дэу матиз

Датчик кислорода имеет низкую ремонтопригодность, поэтому, если появились первые признаки неисправности, то в большинстве случаев требуется его замена, выполнить которую несложно придерживаясь нижеприведенной инструкции.

• Зафиксировать транспортное средство стояночным тормозом.
• Открыть крышку капота.

• Жгуты датчика кислорода и положения коленвала соединены с помощью пластиковой стяжки. Ее следует перерезать. При этом важно не повредить изоляцию и провода.

• Датчик кислорода обычно сильно прикипает в посадочном месте. Поэтому перед началом его демонтажа рекомендуется счистить всю грязь и ржавчину, а после обильно полить место крепления лямбда-зонда проникающей смазкой.

• Снять декоративно-защитную крышку выпускного коллектора.

• Попытаться сорвать с места лямбда-зонд. Если это не удалось, то по датчику следует нанести несколько ударов с помощью зубила и молотка.

• Выкрутить датчик кислорода и изъять его.

• Обработать резьбу на датчике и в посадочном отверстии термостойкой смазкой.
• Смонтировать лямбда-зонд.

• Собрать все в обратном порядке.
• Пробно запустить силовую установку и проконтролировать его работу.

Что приводит к поломке лямбда-зонда

Устройство датчика кислорода таково, что главным его врагом являются высокие температуры. При удалении катализаторов, без соответствующей компенсации, температура выхлопных газов увеличивается, что со временем это приводит к выходу зонда из строя.

Вторая проблема – попадание антифриза в выхлопные газы. Но если охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, а из них в выхлопной коллектор, поломка кислородного датчика – это наименьшая из проблем.

Третья распространенная причина поломки – попадание масла на электроды. Это происходит, когда выкинутое из мотора масло попадает на турбину, где оно выгорает, а пары попадают в лямбда-зонд, который выходит из строя. Выгорающие масляные брызги существенно поднимают температуру в выхлопном коллекторе.

При изготовлении тюнингованных систем выхлопа датчик кислорода иногда устанавливают снизу. Это ошибка, поскольку образующийся конденсат и твердый осадок приведут к быстрой коррозии электродов, и устройство сломается. Поэтому лямбда-зонд устанавливают сверху магистрали и еще под углом 45 градусов, чтобы поток выхлопных газов заходил правильнее.

Алгоритм
очистки

Конечный результат
зависит от вещества, которое выбрано в качестве реагента. Главный показатель —
затраченное время. Если нужно быстро восстановить лямбда-зонд, кислоты вряд ли
подойдут. На вымачивание потребуется несколько часов. Основные данные приведены
в таблице:

Почистить лямбда-зонд с
максимальной отдачей помогут неорганические кислоты. Время зависит от степени
загрязнения. Но не дольше суток. Димексид и прочие растворители способны
удалить легкие загрязнения, состоящие из углеводородов.

Чтобы провести процедуру
с максимальным эффектом, понадобится минимальный набор оборудования. В качестве
сосудов для погружения датчика кислорода можно использовать стеклянные стаканы
или банки объемом от 150 до 250 мл. Зубная щетка нужна для механической очистки
колпачка, а бытовой фен поможет нагреть деталь. Рекомендуется довести
температуру лямбда-зонда до 80-90°С. Это ускорит протекание химических
реакций.

Керамический элемент
защищен металлическим экраном с отверстиями для проникновения выхлопных газов.
Некоторые эксперты рекомендуют срезать колпачок перед очисткой. Но эта операция
при недостаточной квалификации может напрочь испортить чувствительный элемент
датчика. К тому же, экран придется фиксировать на прежнем месте с помощью
точечной сварки.

Датчик кислорода: от общего к частному

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Когда-то очень давно датчик кислорода представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся отработанными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них — подогреватель, один — масса, еще один — сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.

Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

• сканером
• мотортестером, подключив щупы и запустив самописец

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород . Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно.

О физическом принципе работы датчика рассказано во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы на нем останавливаться не будем.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтобы быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Датчики от сторонних производителей

Чтобы улучшить работу двигателя или просто заметить кислородный датчик, вышедший из строя, автовладельцы обращаются к вариантам от сторонних производителей, выпускающих, в том числе, и широкополосные датчики. Для этого лучше брать продукцию известных компаний, среди которых популярны:

1. АЕМ performance electronics;
2. INNOVATE motorsports;
3. Depo Racing.

Каждый из этих брендов предлагает несколько типов и поколений датчиков кислорода, которые отличаются приемлемым уровнем точности и надежности. Есть определенные нарекания к широкополосным зондам от Depo Racing, но и здесь многие специалисты поспорили бы.

Зонды от INNOVATE motorsports требуют предварительной калибровки. Для этого их нужно подключить на воздухе, чтобы они установили нужное значение, и только после этого устанавливать в выхлопную систему. Иногда в них возникают проблемы с контроллерами и другой электронной начинкой. Наименьшее количество проблем возникает с АЕМ performance electronics, но они стоят дороже всего.

При установке широкополосного лямбда-зонда нужно знать, что он не переносит перегрева. Поэтому они устанавливаются на расстоянии не менее 40, а лучше 50 см от турбины или начала штанов выпускного коллектора.

Задний датчик кислорода

Задний или нижний кислородный датчик установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из катализатора. Сигнал от заднего лямбда-зонда используется для контроля эффективности нейтрализатора.

Контроллер постоянно сравнивает сигналы от передних и задних датчиков O2. Основываясь на двух сигналах, ЭБУ знает, насколько хорошо каталитический нейтрализатор работает. Если катализатор выходит из строя, ЭБУ включает индикатор «Check Engine», чтобы вы знали об этом.

Задний датчик кислорода можно проверить с помощью диагностического сканера, адаптера ELM327 с программой Torque или осциллографа.

Идентификация датчика кислорода

Передний лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором обычно называют датчиком «выше по потоку» или датчиком 1.

Задний датчик, установленный после катализатора, называется датчик «ниже по потоку» или датчик 2.

Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один блок (ряд 1 / банк 1). Поэтому в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «Банк 1, Датчик 1» просто относится к переднему датчику кислорода. «Банк 1, Датчик 2» — это задний кислородный датчик.

Читайте подробнее: Что такое Банк 1, Банк 2, Датчик 1, Датчик 2?

Двигатель V6 или V8 имеет два блока (или две части этого «V»). Обычно блок цилиндров, содержащий цилиндр № 1, называется «Банк 1».

Различные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, где банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объём двигателя.

Из-за чего ломается лямбда-зонд

• Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно
  влияет на состояние датчика;
• Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву ДК и поломке;
• Засорение системы. Основной причиной неисправности будут продукты сгорания некачественного топлива.
  Чем больше тяжелых металлов, тем скорее сломается лямбда;
• Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему,
  которое забивает зонд;
• Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы лямбда-зонда;
• Замыкание в проводке;
• Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
• Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит датчик кислорода из строя;
• Пропуски зажигания;
• Естественный износ.

Сравнение рабочего и неисправного датчиков кислорода.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия выливаются в аварийный режим управления двигателем.
Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.
Читайте про способы отключения датчика кислорода, если он вышел из строя.

Как проверить лямбда-зонд самостоятельно

Автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки характерны
не только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем
и не готовы ехать к специалисту, рассказываем,
как проверить датчик своими руками.

Проверка лямбда-зонда мультиметром.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку мультиметром, тестером и омметром
можно сделать самостоятельно.

Видео о проверке датчика.

Порядок действий:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений.
   Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
3. Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева
   или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя,
   предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях
   меняется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа.
   Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за
   показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше
   или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и
   медленном отклике системы.
5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и
   сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи,
   ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут
причину неисправности.

Лямбда зонд или кислородный датчик (кд) — восстановление с помощью соляной кислоты!

В общем, начитавшись различного материала по техобслуживанию решил залезть в свою машинку (дернул же черт :-)). Автомобиль: Toyota Estima Emina, 1998, двигатель 2TZ-FE, пробег 120 тыс. км, расход в городском режиме 15,5 л.

Исходные данные:
Toyota Estima Emina, 1998
двигатель 2TZ-FE,
пробег 120 тыс. км
расход в городском режиме 15,5л.

Литература:
книга «Toyota Estima Emina Lusida 1990-1999гг», издательства «Легион-Автодата», а также статьи из различных сайтов и форумов.

Использовалось:
гаечные ключи
отвертки
вольтомметр (стрелочный) и электронный
соляная кислота
аммиак
газовая плита
средство для облегчения откручивания заржавевший резьбовых соединений «унисма».

Прежде всего, проверка КД, согласно алгоритма по Автодатовской книге:
Прогретый двигатель. Положительный провод вольтметра присоединить к выводу VF1, а отрицательный к выводу E1, перемкнуть выводы E1 и TE1 проволочкой, затем запускаем движку, обороты держим 2500 и считаем кол-во колебаний стрелки вольтметра за 10сек. Если больше 6-ти раз все в норме, если меньше, то возможно, что двигатель не прогрет, а значит прогреваем его и все повторяем сначала. Если снова меньше 6-ти раз или вообще ни разу, то необходимо считывать коды и искать неисправность.

У меня получилось кол-во колебаний 11. При этом никаких кодов ошибок система не выдала, т.е. датчик исправный. В общем-то, на этом можно было бы и закончить, но любопытство все-таки взяло верх, а может просто руки чесались.

Далее находим сам КД. Он у меня 4-х проводной. Отсоединяем его от выхлопной трубы, крепится он на двух шпильках, а они были порядком заржавевшие. Ввиду этого пришлось обработать резьбу «Унисмой». Далее отсоединяем разъем. После чего измеряем сопротивление на выводах В и НТ, при этом, согласно данным, приведенным в книге, номинальное сопротивление 5,1-6,3 Ом, если величина сопротивления выходит за указанные пределы – заменить КД. У меня получилось 13,3 Ом.

Вот блин, червячок сомнений закрался в душу, или у меня КД «умер», или в книге опечатка. Ну да ладно, терять, как говориться уже нечего, двигаемся дальше. Нагреваем КД на газовой горелке (наверно надо было бы нагревать на бензиновой горелке, но у меня таковой нет) и измеряем вольтаж на выводах противоположных В и НТ. Честно говоря, устал нагревать его. Реакции никакой, минут через 20 появились импульсы. Максимальное напряжение 0,2 V, при этом сопротивление на выводах В и НТ увеличилось до 17,5 Ом

Ну все, теперь пора и саму операцию проводить. Опускаем КД в баночку с соляной кислотой. Вообще-то рекомендовали ортофосфорную кислоту, но ввиду отсутствия таковой использовалась соляная. За сей реактив, хотел бы поблагодарить ROMANа с форума сайта lifeo2.ru.

Будьте крайне осторожны при работе с кислотой, ибо она способна разъедать не только то, что мы хотим, но все на что попадет, а также старайтесь не вдыхать ее пары т.к. можно обжечь носоглотку. Перед тем как приступить к работе с кислотой, необходимо приготовить вещество, нейтрализующее кислоту. Подойдет нашатырный спирт либо любая другая сильная щелочь (можно развести аммиак водой).

КД находился в этой среде примерно минут 15-20, при этом с его поверхности отваливались кусочки сажи. Отверстия защитного экрана прочищались спичкой. После чего КД был промыт в нашатырном спирте, для нейтрализации кислоты и далее в проточной воде, затем тщательно протерт и высушен. Не забываем и про то, что пары кислоты могут повредить провода и разъем КД их также необходимо тщательно промыть.

	Расположение диагностического разъема в а/м Toyota Estima Emina. Под передним левым сиденьем.
	Перемыкаем вывода Е1 и ТЕ1 проволокой, затем положительный вывод(красный) присоединяем в выводу VF1, а отрицательный (черный) к Е1 и считаем кол-во колебаний стрелки.
	Далее находим сам КД. Он у меня 4-х проводной. Отсоединяем его от выхлопной трубы, крепится он на двух шпильках, а они были порядком заржавевшие. Ввиду этого пришлось обработать резьбу «Унисмой».
	Далее отсоединяем разъем. После чего измеряем сопротивление на выводах В и НТ, при этом, согласно данным, приведенным в книге, номинальное сопротивление 5,1-6,3 Ом, если величина сопротивления выходит за указанные пределы – заменить КД.
	Кислородный датчик до обработки
	КД имеет 4 вывода. Верхние два вывода В и НТ, на которых измеряется сопротивление.
	Измерение сопротивления на выводах В и НТ
	Показания омметра при измерении сопротивления на выводах В и НТ. Согласно книге сопротивление не должно превышать 6,3 Ом, а у меня аж 13,3 Ом. Типа «пациент» скорее мертв чем жив 🙂
	Собственно сам процесс «реанимации» КД. Купание в соляной кислоте.
	<-> Кислородный датчик после купания в кислоте. Выглядит несколько посвежевшим, хотя уж больно это мне напоминает старую даму после пластической операции. 🙂 Сравните, до операции ->

Вот собственно и вся операция. Сопротивление на выводах В и НТ осталось неизменным 13,3 Ом. Попробуем еще раз нагреть КД на газовой горелке. О-о-о! Как интересно, датчик ожил буквально через пару минут после нагрева и при этом вольтаж достигал 0,85V и при этом реагировал гораздо быстрее, будто бы ожил, хотя я так думаю, что это предсмертная агония 🙂

Сборка производится в обратной последовательности.

Результат (субъективно) более острая реакция двигателя на педаль газа, более резвый разгон. Расход пока не знаю, но думаю уменьшится.

P.S. Ну вот и данные по расходу: 20 литров 135 км по городу, т.е. чуть меньше 15 литров, а до этого было чуть меньше 16-ти, а если прибавить то что температуры ночные и дневные падают, а также тот факт что Хабаровск весь в дыму, думаю расход еще меньше был бы. Ну, гадать нааверное нет смысла результат снижение расхода на литр.
С чем конктретно это связано не знаю, толи КД помыл, толи форунки почистились, толи и то и другое.

Тема в форуме: https://lifeo2.ru/forum/viewtopic.php?t=3105

Методика проверки датчика кислорода

Поняв, как работает датчик кислорода, легко понять методику его проверки.

Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна.

Как нам выяснить, в чем кроется проблема — в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да — то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.
2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.
3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» — а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливно-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом.

Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси.

Обратите внимание: эквивалентно

Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае — очень хороший помощник диагноста.

Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, рассказано в статье «Газоанализ и диагностика».

Определение
типа датчика

Первым делом нужно
понять, какая лямбда установлена в машине: титановая или циркониевая. Зачем это
делать? Электроды на керамическом наконечнике изготовлены из разных металлов, а
значит, понадобятся разные чистящие средства. Сравнительная таблица:

Самый надежный способ
идентификации — найти маркировку на корпусе датчика и проверить по каталогу
производителя. В описании будет указано точное наименование. Убирать нагар с
титановых деталей можно только с помощью органических растворителей или слабо
концентрированных кислот. Циркониевые лямбды не так чувствительны. Их можно чистить
в домашних условиях едкими химикатами.

Органические
растворители

К этим веществам
относится димексид, керосин и ацетон. Первый вариант обеспечивает среднюю
эффективность. Поэтому следует взять его за основу. Диметилсульфоксид продается
в аптеках в форме раствора или концентрата. Он не вступает в реакцию с оксидами
титана и циркония, поэтому безопасен для чувствительного элемента. С
растворителем лучше работать в перчатках, а помещение необходимо тщательно
проветривать.

Очистка датчика димексидом

Первым делом нужно
привести очиститель в жидкое состояние. При температуре 18°C и ниже он
выпадает в осадок, образуя кристаллы. Для размягчения понадобится подогрев на
водяной бане. Для этого достаточно взять кастрюлю, нагреть в ней воду и
погрузить в жидкость флакон с димексидом. Останется налить готовый растворитель
в стеклянную емкость и опустить туда рабочую часть лямбда-зонда до резьбы.

Периодически нужно
подогревать диметилсульфоксид, иначе он кристаллизуется. На всю процедуру уйдет
не больше часа. Нет смысла делать это дольше. Вещество должно убрать нагар за
30-60 минут. Алгоритм для вымачивания датчика в керосине и ацетоне аналогичный.
Только не следует подогревать растворитель.

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недостатки и подводный камни:

• не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
• опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
• защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
• невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
• в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.

Ортофосфорная
кислота

Для титановых датчиков
максимальная концентрация действующего вещества не должна превышать 50%.
Циркониевые лямбда-зонды легко взаимодействуют с раствором, в котором
содержится 75% кислоты. Первый вариант можно найти в магазинах электрики и
электроники. Вещество продается, как паяльный флюс. Едкие, технические кислоты
легко приобрести в интернет-магазине наподобие Ozon.

Процесс очистки в
домашних условиях выглядит так:

1. Нагреть датчик феном до 85°С и погрузить в раствор ортофосфорной
   кислоты до начала резьбы.
2. Выдержать нужное время в зависимости от степени загрязнения.
   Минимум 1 час, максимум — 24.
3. Промыть лямбда-зонд в чистой воде, очистить внешнюю поверхность с
   помощью зубной щетки.

Оценить состояние
керамического наконечника после процедуры вряд ли получится. В защитном экране
слишком маленькие отверстия. Поэтому придется проверять деталь в работе после
установки на посадочное место в выпускном коллекторе или на участке выхлопной
трубы после катализатора. Если мотор работает без перебоев, а сканер OBD-2 не
выдает ошибок, значит все в порядке.

Вымачивание в ортофосфорной кислоте

Некоторые мастера
советуют после вымачивания датчика нагревать его газовой горелкой. Вряд ли это
хорошая идея. Максимальная рабочая температура циркониевого лямбда-зонда
составляет 300°C, а титанового — 700°C. Горелка может выдавать 1300°C. Есть
риск, что металлическая контактная сетка на керамическом наконечнике просто
расплавится.

Признаки неисправности кислородного датчика

Симптомы слишком очевидны, поэтому, если стало заметно, что автомобиль внезапно начинает потреблять больше топлива, чем обычно, или двигатель работает нерегулярно и не ускоряется, то ясно, что имеются большие проблемы с кислородным датчиком, и было бы неплохо как можно скорее посетить автосервис.

Со временем грязь и остатки окружающей среды собираются в датчике и могут влиять на точность показаний. В зависимости от местоположения датчика и его второстепенных функций, его выход из строя может снизить производительность топлива, привести к нерегулярному простою двигателя и даже компенсировать время зажигания. Всегда нужно проверять индикатор двигателя и убедиться, что не потребляется слишком много топлива.

Признаки неисправности лямбда-зонда

• Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью профессиональной диагностики.
  Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
• Увеличивается расход топлива. В зависимости от серьезности неисправности, он вырастает на 1–4 литра.
  Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный ДК.
• Появляются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine».
  Обычно чек горит при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
• Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к
  некорректной работе катализатора, его перегреву и поломке.
• Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал,
  из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к
  ухудшению качества топливной смеси.
• Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга.

Если вас беспокоит один из этих признаков неисправности датчика кислорода, обратитесь к специалисту.
С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет с ремонтом.

Регулировка соотношения топливовоздушной смеси

Передний датчик O2 отвечает за поддержание оптимального соотношения смеси воздух / топливо, поступающей в двигатель, которая составляет приблизительно 14,7:1 или 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Блок управления регулирует топливовоздушную смесь на основе обратной связи от переднего датчика кислорода. Когда передний лямбда-зонд обнаруживает высокий уровень кислорода, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на бедной смеси (недостаточно топлива) и поэтому добавляет топлива.

Когда уровень кислорода в выхлопе становится низким, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на богатой смеси (слишком много топлива) и уменьшает подачу топлива.

Этот процесс непрерывен. Компьютер двигателя постоянно переключается между обедненным и обогащенным состоянием, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух / топливо. Этот процесс называется операцией замкнутого цикла.

Если вы посмотрите на сигнал напряжения переднего датчика кислорода, он будет циклически колебаться где-то между 0,2 вольт (бедная) и 0,9 вольт (богатая).

Когда автомобиль заводится холодным, передний кислородный датчик не прогрет полностью, и ЭБУ не использует сигнал ДК1 для регулировки топлива. Этот режим называется разомкнутым контуром. Только когда датчик полностью прогрелся, система впрыска топлива переходит в режим замкнутого контура.

В современных автомобилях вместо обычного датчика кислорода установлен широкополосный датчик топливовоздушного соотношения. Датчик соотношения воздух / топливо работает по-другому, но служит той же цели — для определения, является ли топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, обогащённой или обеднённой.

Датчик топливовоздушного соотношения является более точным и может измерять более широкий диапазон.

Роль датчика в работе двигателя

Кислородный датчик помогает уменьшить количество загрязняющих веществ. Датчик измеряет количество кислорода, если бензиново-воздушная смесь была подходящей, не должно быть остатков кислорода. Правильное соотношение для отличного сгорания эквивалентно 14,7 к 1, то есть 14,7 части воздуха на 1 бензин.

Эта система неточна, поэтому компьютер непрерывно принимает показания и вносит коррективы, пока двигатель включен. Следует отметить, что все смеси производят загрязняющие газы. Это само по себе не устраняет загрязняющие газы, которые выбрасываются в атмосферу, они только уменьшают их, поэтому другие компоненты, такие как катализатор и кислородный датчик, были интегрированы после него для оценки его производительности.

Функция катализатора заключается в разделении загрязняющих газов, эти газы при их самостоятельном разделении не считаются вредными, такими как кислород, водяной пар, азот и углекислый газ. Все они дышащие и найдены природой в воздухе.

Серная и
соляная кислоты

Чистка лямбда-зонда с
помощью серной кислоты — опасный, но эффективный метод удаления нагара.
Процедуру можно выполнить своими руками. Главное — приобрести достаточное
количество вещества. Оно есть в составе аккумуляторного электролита. Правда,
концентрация не столь велика. Она зависит от плотности:

В кислотном электролите,
который продается в автомагазинах, с плотностью 1,40 г/см³, содержится 50,11%
серной кислоты. Этой концентрации хватит для очистки циркониевого датчика
кислорода. Для титанового лучше выбрать концентрацию не более 10%. Нужно
помнить о безопасности. Едкое вещество может вызвать химический ожог. Поэтому
рекомендуется работать в перчатках и очках. Процесс выглядит так:

• налить кислоту в стеклянный сосуд;
• погрузить лямбда-зонд до резьбы;
• подержать в растворе 1-16 часов;
• вытащить и промыть датчик водой.

Чтобы гарантированно
остановить реакцию, одной воды может не хватить. В этом случае следует
приготовить раствор соды и ополоснуть в нем деталь. Кислота будет
нейтрализована.

Соляная кислота слишком
агрессивна. В концентрации 20-30 % она способна растворить электроды сенсора.
Поэтому в растворе должно быть не более 10 % едкого вещества. Мало того, что
кислоту сложно найти, так она еще противопоказана для титановых датчиков.

Не следует чистить
керамический наконечник механическим способом. Любой абразив способен повредить
тонкие контакты. Избавиться от слабого нагара можно с помощью органических
растворителей. С сильным загрязнением справится разве что неорганическая
кислота: ортофосфорная, серная или соляная. Лучше не нагревать датчик газовой
горелкой. Это выведет его из строя.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность срока службы датчика кислорода на российском бензине 40 000–100 000 км.
Для увеличения срока работы рекомендуем заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов.
Самостоятельно определить неисправность лямбды достаточно сложно, установить причину — практически невозможно.
Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Работы по диагностике кислородного датчика.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи
осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет способы устранения.

Устройство лямбда-зонда

Чтобы понять принцип работы датчика кислорода, нужно знать его устройство. В лямбда-зонде установлены два электрода. Внешний электрод взаимодействует непосредственно с выхлопом, внутренний электрод взаимодействует с атмосферным воздухом. Между этими электродами располагается слой диоксида циркония. Существуют титановые зонды, которым не требуется контакта с атмосферой, но они встречаются очень редко и стоят дорого.

В результате взаимодействия с различными средами на электродах возникает разное напряжение, результирующее значение которого передается по проводу в ЭБУ. Из этих данных делается вывод о богатстве или бедности смеси. При значениях от 0,1 до 0,45 В – смесь обедненная, в диапазоне 0,45-0,9 В – смесь обогащенная. Идеальное соотношение воздушно-топливной смеси достигается при 0,45 В.

Первые модели датчиков кислорода работали только до 3000 оборотов двигателя, а после этого он переходил на усредненные параметры обогащения смеси. Но современные лямбда-зонды работают во всем диапазоне оборотов, что обеспечивает лучшую эффективность и экономичность.

Устройство
лямбды

Устройство датчика кислорода

На картинке изображен
лямбда-зонд с подогревом. Деталь устанавливают во впускном коллекторе и на
выхлопной трубе после катализатора. Газы проникают сквозь отверстия в защитном
экране и соприкасаются с электродами, расположенными на поверхности
керамического наконечника.

Чувствительный элемент измеряет напряжение для
циркониевых датчиков и сопротивление для титановых. Сигнал идет по проводам в
ЭБУ. Эталонное, или стехиометрическое соотношение воздуха к топливу составляет
14,7:1. Это λ=1, регулировка состава смеси не нужна. Но бывают другие варианты:

1. Много воздуха, λ>1. Добавляется горючее.
2. Мало кислорода, λ <1. Уменьшается подача топлива.

В процессе работы на
керамическом наконечнике появляется нагар, который перекрывает электроды. Показания
становятся ошибочными, датчик перестает справляться с работой. Его можно
почистить своими руками. Только шансы восстановить работоспособность равны 50%. Чем раньше найдена неисправность, тем выше вероятность «воскресить»
лямбда-зонд.

Чем можно почистить лямбда зонд

Наиболее распространенные продукты для чистки содержат растворители, разработанные для расщепления накопленных загрязнений без ущерба для чего-либо. Нужно использовать только специальные растворители. Химическая структура различных продуктов может отличаться в зависимости от предполагаемого использования.

Перед покупкой средства нужно убедиться, что продукт соответствует типу двигателя. Некоторые бренды не универсальны и могут подходить только для дизельных или бензиновых двигателей. Нужно ознакомиться с инструкцией на упаковке или прилагаемой инструкцией.

Заключение

Датчик кислорода – необходимый элемент любого современного двигателя. Благодаря ему мотор понимает, что происходит в камерах сгорания, достаточно ли топлива в них поступает или нужно увеличить количество воздуха в смеси. Бедные смеси приводят к детонации и преждевременному износу двигателя, разрушению поршневой группы и цилиндров.

При замене лямбда-зонда можно обращаться к сторонним производителям, перепиновав несколько проводов и получив более точное и надежное устройство. При этом ускоренная передача информации позволяет работать по более адекватному алгоритму, оперативно реагируя на изменившиеся условия.

Печать