- Датчики кислорода, верхний и нижний р12, qr20de — 2 — электрооборудование — primera club
- Замена киcлородного датчика (лямбда-зонда) qr20 — фотоотчет — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
- Проверка напряжения в цепи подогрева датчика
- Проверка сигнала лямбда зонда
- Устройство и особенности работы лямбда-зонда
- Чистка ортофосфорной кислотой
Датчики кислорода, верхний и нижний р12, qr20de — 2 — электрооборудование — primera club
Подкину масла в QR20
Привезли мне сегодня первый лямбда-зонд, Бошевский, аналог оригиналу. Чего-то задёшево привезли — всего ровно 3000 рублей и привоз на следующее утро после заказа.
Вот такой:
Производства USA, хотя на коробке что-то и про Германию. В коробочку также положен гарантийный талон с номером, не заполненный.
Я в глаза не видел — как выглядит настоящий, похож этот на настоящий?
Вопрос второй. Не смог найти на форуме отчёта по самостоятельной замене лямбда-зонда/ов на QR20De, да и вообще на Р12.
В мурзилке всё просто:
остудите движок, скиньте «минус»-клемму с аккамуля, снимите фишку зонда с помощью плоской отвёртки, открутите верхнюю тепловую защиту — 4 болта под головку 10 и рожковым ключиком на 22 сначала ослабьте затяжку зонда, а потом выверните его.
Затяните новый зонд моментом 40-50 Нм.
А в реальности это можно самому сделать стандартным набором ключей?
А 40-50 Нм — это сколько хрустов затяжки после вкрутки датчика?
Или не стоит даже дёргаться, и как на коробочке от датчика нарисовано — отдать специалисту?
— — — Добавлено — — —
Если кому интересно по лямбдам на QR20De на ВСЕ варианты, то вот прекрасная тема на дроме, всё чётко и подробнейше расписано:
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151010583.html
Оригинал, Европейский рынок, QR20DE и QR25DE до- и послерестайлинг:
Nissan 22690-8J001 — верхний
Nissan 226A0-8J001 — нижний
гайка для вкручивания датчика — 20607-P6500
Замена киcлородного датчика (лямбда-зонда) qr20 — фотоотчет — двигатель — клуб владельцев nissan liberty
Обещанный мною фотоотчет по замене Лямбда зонда.
«ВНИМАНИЕ – СНИМАЕМ ДАТЧИК КИСЛОРОДА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ»
1. Для начала покупаем лямбда зонд, он же кислородный датчик. Я его заказывал на Ексисте под номером B2690-8J001.
2. Наша лямбда прячется под защитным кожухом, который держится на 4-х болтах. Два верхних откручиваются без проблем, нижние же болты открутить сложно, но МОЖНО!
3.После того как все болты открутили, осторожно (чтобы не повредить крыльчатку вентиляторов радиатора или сам радиатор) снимаем защитный кожух. Да, возможно у вас к защитному кожуху крепится в специальный зажим проводка датчика кислорода – осторожно вытащите из зажима эту проводку.
4. После того как мы сняли крышку, перед нами предстает «ПАУК» — переплетенные «трубы». В самом низу этого «паука» торчит наш датчик кислорода. Отстегиваем клемму датчика. Прыскаем на сам датчик WD-40 – отмачиваем (ну чтоб лучше отвернулся)! Отворачиваем датчик (у меня, на удивление, отвернулся очень легко).
5. Вкручиваем новый датчик (обратите внимание, что у нового датчика есть пластмассовая пробка под которой распологается антипригарная смазка — снимите пробку, смазку не стирайте) и собираем в обратной последовательности.
НЬЮАНСЫ:
1. Работы производить на холодном двигателе.
2. Болты защитного кожуха откручиваются ключом на 10
3. Датчик откручивается ключом — хх.
4. У нового датчика есть антипригарная смазка — не стирать.
5. При закручивании нового датчика, закрутите проводку датчика в противоположную сторону закручивания самого датчика (дабы не перекрутить и не повредить проводку при закручивании датчика).
§
Как обещал, выкладываю фотоотсчет о проделанной работе. Начнем с конца…
Блок цилиндров без ГБЦ, в разобранном виде.
2. Он же с другого ракурса..
Как видно на 2-ом, 3-ем и 4-ом целиндрах имеются свежие разводы от антифриза. Возможно двигатель был перегрет, из-за этого и протечка прокладки.
3. Верхняя часть головки с коллектором
4. Старая прокладка.
Резиновые уплотнения стерты в нуль)))
5. Новая прокладка..
6. Укладываем новую прокладку на направляющие.
7. Устанавливаем верхнюю часть ГБЦ. Она также встает на тежи направляющие..
8. Притягиваем болтами в три затяжки. Болтов 10 шт, затяжка жигулевскаая (не проблема)…
9. Крепим болтами «трубы». Процесс не удобный, т.к болтов 5 шт и они плохо доступны…))
10. Обезжириваем, очищаем и устанавливаем прокладку на «трубы»
11. В совмещенные крайние отверстия прокладки и «труб» вкручиваем направляющие шпильки…
они же…
12. Одеваем на шпильки верхнюю часть «реверса»
13. Одеваем шланг, кранштейн..
14. Затягиваем болты и гайки
15. Подсоединяем еще два шланга..
16. поключаем пару датчиков..
… и заворачиваем очередной болт..
17. Устанавливаем прокладку «штанов» или » Паука».. Она из тонкой стали, так что при снятии не порвешь.
18. Совмещаем отверстия с помощью направляющих..
19. Протираем и очищаем поверхность ..
20. Одеваем валы..
и закрепляем подшипниками.
21. Одеваем звездочки..
обратите внимание на метки. Они должны быть выставлены правильно, до снятия. (риски на против метки и буква «W» на узкой звездочке в положении 6 часов, внизу, по часовой стрелке)
22. Устанавливаем натяжитель цепи. Перед снятием его надо зафиксировать в сжатом состоянии при помощи проволоки..
23. Затягиваем звездочки..
24. Одеваем внутреннюю защиту. Но с начала наносим герметик.
25. Затем внешнюю защиту..
С нижними болтами придется повозиться.))
26. Подсоединяем датчик..
27. Крепим кронштейн генератора..
28. Затем сам генератор.
29. Натягиваем ремень..
30. Одеваем защиту на «Паука»
два нижних болта даются с трудом..))
31. Обезжириваем и одеваем клапанную крышку..
и закручиваем..
32. Закручиваем первую свечу и закрепляем катушки зажигания..
Вот и ВСЕ…)) Да, еще перед началом работы надо не забыть слить Антифриз из двигателя в отдельную тару. При этом оденьте фартук, а то можно обляпаться..)))
P.S: Раскладывайте все «прибамбасы» в своей последовательности, а то есть риск не собрать правильно…
.
УДАЧИ!!!!!
Проверка напряжения в цепи подогрева датчика
Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.
Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.
- Включаем зажигание автомобиля
- Острыми щупами протыкаем провода или втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
- Замеряем напряжение.
Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем. Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода.
Проверка сигнала лямбда зонда
Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.
И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.
И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.
Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.
Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.
Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.
Устройство и особенности работы лямбда-зонда
В этой статье подробно описано о видах и принципе работы лямбда зонда.
Не секрет, что к современной автомобильной технике предъявляются высокие экологические требования. Благодаря различным датчикам и сложным системам появилась реальная возможность максимально очистить выхлопные газы от вредных примесей. Основным из всех устройств очистки по-прежнему является каталитический нейтрализатор, который входит в состав выпускной системы. Особенности его конструкции позволяют подавить поток вредных веществ. Однако это еще не все, поскольку результативность его работы напрямую зависит от того, насколько эффективно топливная смесь сгорает в цилиндрах.
Несмотря на то, что впрыск топлива на современных двигателях контролируется при помощи электроники, необходимо еще и получить качественную рабочую смесь. Это возможно благодаря кислородному датчику (лямбда-зонду). Рассмотрим его устройство, особенности работы и наиболее часто встречаемые неисправности.
Конструкция и принцип действия лямбда-зонда
Итак, основное назначение датчика кислорода – управление процессом смесеобразования. Это возможно благодаря замеру содержания кислорода в автомобильных выхлопах. Далее эти показания передаются в систему электронного управления, которая корректирует рабочие показатели смеси. Лямбда-зонд может входить в конструкцию глушителя, либо устанавливаться на выпускной патрубок силового агрегата. Отметим, что на машине может быть установлено два кислородных датчика. В однолямбдной системе датчик устанавливается перед каталитическим нейтрализатором, в двухлямбдной – помимо основного, дополнительный датчик стоит сразу за катализатором. Благодаря двум датчикам в системе, производится более точная корректировка состава воздушно-топливной смеси, а также контроль над эффективностью работы катализатора.
Как работает узкополосный датчик кислорода?
Известно, что кислородные датчики бывают двух видов:
— двухуровневые (узкополосные);
— широкополосные.
Узкополосный датчик имеет простую конструкцию и выступает в качестве генератора волнообразных сигналов. Если в конструкцию лямбды входит нагревательный элемент, тогда количество контактов на его разъеме может быть увеличено до четырех. Что касается устройства датчика, то он является обыкновенным гальваническим элементом, правда в роли электролита представлены керамические соты, которые свободно пронизывают ионы кислорода, но, для того, чтобы они стали полностью проводимыми, необходим нагрев до температуры около 400 градусов.
Как только в систему топливовпрыска поступает сигнал с кислородного датчика, согласно его показаний начинается приготовление эталонной рабочей смеси, при сгорании которой, на контактах лямбды вырабатывается напряжение, величиной примерно равной 0,6 В. В случае когда смесь плохо обогащена, выхлопные газы авто перенасыщены кислородом, поэтому напряжение на контактах датчика снижается в половину, следовательно, форсунки открыты дольше. В хорошо обогащенной смеси сгорает больше кислорода, поэтому его содержание в выхлопе незначительно. Напряжение датчика увеличивается, а время открытия форсунок уменьшается. Поскольку силовой агрегат во время движения работает в разных режимах, корректировка смесеобразования постоянно меняется. Соответственно, напряжение на контактах лямбды постоянно изменяется, таким образом, датчик работает в волнообразном режиме.
Как работает широкополосный датчик?
Поскольку постоянно ужесточаются экологические требования, предъявляемые к выхлопным газам транспортных средств, соответственно, необходимо добиться полного сгорания топливной смеси в цилиндрах мотора. По этой причине узкополосные лямбда-зонды не особо эффективны, поэтому их с успехом заменили широкополосные устройства.
Особенностью работы такого датчика является возможность корректировки смесеобразования отдельно для каждого цилиндра, практически мгновенное реагирование на изменение происходящих в двигателе процессов, и быстрое включение в работу. Это положительно отражается на работе силового агрегата, и, в разы снижает количество вредных химических соединений в выхлопных газах.
Конструкция сложного кислородного датчика состоит из разделенных зазором насосных и измерительных ячеек, между которыми находится газ с постоянным составом. Зазор между сотами сложной лямбды сделан таким образом, что находящийся в нем газ не контактирует с выхлопными газами, что позволяет максимально точно определить содержание кислорода в них, путем его откачивания. Выхлопы необогащенной смеси перенасыщены кислородом, который откачивается из зазора между ячеек при помощи положительного электрического заряда. В случае, с обогащенной смесью, кислород, наоборот закачивается в измерительный контур, для этого заряд меняется на противоположный. Система электронного управления, постоянно контролирует величину тока проходящего через ячейки, и подбирает ему соответствующий параметр. В отличие, от простого кислородного датчика, сложная лямбда имеет криволинейный выходной сигнал.
Симптомы неисправности кислородного датчика
Несмотря на всю простоту конструкции, лямбда-зонд считается самым уязвимым элементом моторного агрегата, ресурс которого исчисляется максимальным пробегом в 80 тыс. км, после чего, довольно часто, лямбда начинает работать некорректно.
Диагностировать какую-либо его неисправность достаточно проблематично из-за того, что он не выходит из строя сразу, а начинает работать с перебоями. Например, неправильно считывает показания, вследствие чего топливоподача в цилиндры осуществляется некорректно. Если же система управления продолжительное время не получает данные о содержании кислорода в выхлопе автомобиля, она переходит в режим при котором использует средние показатели, в результате чего нарушается состав рабочей смеси, силовой агрегат начинает работать с перебоями.
Распространенными признаками поломки кислородного датчика являются:
— повышенное потребление топлива;
— работа силового агрегата на холостых оборотах с перебоями;
— превышение СО в выхлопах транспортного средства;
— резкое снижение ходовых характеристик автомобиля.
Мотор, который оборудован двумя лямбда-зондами «болезненнее» реагирует на некорректную работу либо поломку одного из них. Стоит отметить, что возможно, двигатель вообще перестанет функционировать, пока кислородный датчик не будет заменен исправным.
Зачастую, датчик выходит из строя, либо работает неправильно по следующим причинам:
— использование некачественного топлива;
— нарушена работа системы топливовпрыска;
— неправильно отрегулировано зажигание;
— наличие выработки в цилиндрах и износ поршней;
— повреждение корпуса либо рабочего элемента кислородного датчика.
При продолжительной эксплуатации лямбды, причиной ее поломки очень часто становится рабочий элемент датчика. В этом случае замены зонда не избежать. Но, бывает и так, что вновь установленный на автомобиль кислородный датчик начинает работать с перебоями. В таком случае, необходимо проверить его корпус и рабочую часть на предмет скопления на них различных загрязнений и отложений, которые затрудняют нормальную работу устройства. Решением проблемы станет чистка датчика раствором ортофосфорной кислоты, после которой лямбду необходимо хорошо промыть водой, высушить, и только потом установить на машину. Если же это не помогло, и кислородный датчик по-прежнему работает неправильно, единственный выход из ситуации – его замена.
Об исправности датчика красноречиво говорит правильная и бесперебойная работа силового агрегата, умеренное потребление топлива, снижение вредных веществ в выхлопе авто и отсутствие ошибок в памяти ЭБУ.
Видео расскажет о принципе работы лямбд-зонда (кислородного датчика):
Видео расскажет о том, как проверить работу лямбд-зонда своими руками:
Чистка ортофосфорной кислотой
Чистка лямбды ортофосфорной кислотой – популярная и достаточно эффективная практика. Эта кислота в меру агрессивная, поэтому способна разлагать нагар и прочие отложения, при этом не повреждая сам сенсор. Концентрированная (чистая) кислота подходит для циркониевых зондов, а разбавленная – для титановых.
Использовать можно не только в чистом виде (найти трудно), а и содержащуюся в технических химикатах (паяльная кислота, кислотный флюс, преобразователь ржавчины). Перед тем, как почистить кислородный датчик такой кислотой, его нужно прогреть (см. выше).
Очистка лямбда-зонда преобразователем ржавчины, паяльной или чистой ортофосфорной кислотой состоит из таких этапов:
- Наберите в стеклянный сосуд кислоты до уровня, достаточного для погружения датчика лямбды по резьбу.
- Погрузите датчик рабочим концом в кислоту, оставив его вешнюю часть над поверхностью жидкости, и зафиксируйте в таком положении.
- Выдержите датчик в кислоте от 10-30 минут (если нагар небольшой) до 2-3 часов (сильное загрязнение), потом можно смотреть смыла ли кислота нагар.
- Для ускорения процедуры можно подогревать емкость с жидкостью, используя фен или газовую горелку и водяную баню.
Ортофосфорная или ортофосфатная кислота – не очень агрессивное вещество, но раздражать кожу и слизистые оболочки тела она способна. Поэтому для безопасности нужно работать с ней в перчатках, очках и респираторе, а при попадании на тело – обильно промыть водой с содой или мылом.
Второй способ очистки лямбда-зонда кислотой – с воздействием огня:
- Окуните датчик рабочей частью в кислоту.
- Кратковременно поднесите его к пламени, чтобы кислота начала греться и испаряться, а реакция ускорилась.
- Периодически смачивайте датчик в кислоте для обновления пленки из реактива.
- После смачивания снова прогревайте его над горелкой.
- Когда отложения сойдут – промойте деталь чистой водой.
Эту процедуру нужно проводить аккуратно, не поднося сенсор слишком близко к горелке. На работу с температурами больше 800-900 градусов датчик не рассчитан и может выйти из строя!
Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбду ортофосфорной кислотой, на практике зависит от степени загрязнения. Шансы смыть легкие отложения довольно высоки, а прочный окаменевший налет так просто не смоется. Или придется очень долго вымачивать (до суток), или применять принудительный подогрев.