Датчик кислорода (лямбда-зонд): зачем нужен, срок службы и проверка

Основные функции лямбда-зонда

Стремительный технологический прогресс и сопутствующее ему ухудшение экологической ситуации привели к установлению четких норм, касающихся максимально допустимого количества выбросов – результата работы транспортных средств. В целях минимизации ущерба, наносимого окружающей среде, автомобили стали оснащать каталитическими нейтрализаторами (катализаторами) – специальными устройствами, уменьшающими количество вредных веществ в выхлопных газах машин с двигателями внутреннего сгорания.

Катализатор – важный элемент устройства автомобиля, но его эффективная работа возможна только при соблюдении нескольких условий. Так, без систематического контроля за составом топливно-воздушной смеси устройство быстро выйдет из строя и утратит свои рабочие функции. Избежать подобной неприятности можно посредством использования датчика кислорода, который также называют лямбда-зонд.

Что такое лямбда-зонд? Основа названия датчика соответствует наименованию греческой буквы λ (лямбда), которой в машиностроении обозначают коэффициент излишка воздуха в топливно-воздушной смеси. Если состав смеси имеет оптимальные пропорции, т. е. на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, лямбда равна 1.

Поддержание такой точности возможно только посредством использования систем питания с электронным впрыском топлива и с учетом наличия лямбда-зонда (схема 1). Получается, что основная функция устройства заключается в информировании компьютера инжекторного транспортного средства о нарушениях в соотношении компонентов топливно-воздушной смеси.

Теперь попробуем разобраться, где находится лямбда-зонд. Располагается лямбда-зонд перед катализатором в выпускном коллекторе и является важнейшим элементом системы определения остаточного содержания кислорода в выхлопных газах. Сигнал датчика поступает на электронный блок управления системы впрыска топлива, который оптимизирует состав смеси в случае изменения объема подаваемого в цилиндры топлива.

В результате взаимосвязанной работы перечисленных механизмов осуществляется регулировка количества топлива относительно количества воздуха, что позволяет максимально увеличить процент сгорания топлива в цилиндрах и обеспечить эффективную работу катализатора.

Стоит отметить, что многие современные модели автомобилей оснащаются дополнительным лямбда-зондом или вспомогательными датчиками (к примеру, датчиком температуры, который устанавливается на выходе катализатора). Это позволяет контролировать работу катализатора и поддерживать правильные пропорции воздушно-топливного состава.

Основные виды лямбда-зондов

В конструкции современного автомобиля могут присутствовать следующие лямбда-зонды:

1. Циркониевый.

Самая популярная модель, которая изготавливается на основе диоксида циркония.

Работает рассматриваемый элемент по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде специального наконечника.

Изготовленный из керамики и циркония наконечник со всех сторон покрыт защитными пластинами из пористых платиновых электродов, которые выполняют роль проводников тока. Стоит отметить, что свойства электролита активизируются только при нагреве диоксида циркония выше 350 °C.

Обратите внимание! Повышение температуры до 950 °C может привести к перегреву датчика и его дальнейшей поломке.

Посредством прохождения через небольшие просветы в защитном кожухе выхлопные газы поступают к наружной части наконечника. Воздух, в свою очередь, проникает внутрь датчика через специальную пройму в корпусе устройства или пористую уплотнительную крышку.

Разница потенциалов формируется благодаря перемещению ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами.

Напряжение на электродах обратно пропорционально объемам кислорода в выхлопной системе.

При наличии оповещения, поступающего от датчика, блок управления выравнивает содержание компонентов топливовоздушной смеси. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, каждую секунду меняется по несколько раз, что позволяет оптимизировать состав смеси независимо от режима работы ДВС.

В зависимости от количества проводов лямбда-зонды из циркония делятся на несколько групп:

• однопроводные – оснащены одним сигнальный проводом, при этом контакт на массу осуществляется через корпус;
• двухпроводные – имеют сигнальный и заземляющий провода;
• трех- и четырехпроводные – подразумевают наличие системы нагрева, а также подведенных к ней управляющих и заземляющих проводов.

2. Титановый.

Внешне схож с циркониевым, но в данном случае чувствительная деталь датчика изготовлена из диоксида титана. Объемное сопротивление устройства меняется с учетом изменения количества кислорода в смеси: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной.

Титановый лямбда-зонд имеет высокую цену и сложную конструкцию, что отрицательно сказывается на популярности данных устройств.

3. Широкополосный.

В отличие от вышеописанных моделей, широкополосные приборы имеют конструкцию, состоящую из двух камер: измерительной и насосной.

В измерительном отсеке поддерживается такой состав газов, при котором лямбда равна единице. Что касается насосной камеры: если мотор работает на бедной смеси, камера убирает лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, а если на богатой – пополняет диффузионное отверстие недостающим кислородом из внешней среды.

Нормальное функционирование широполосных датчиков возможно при температуре 600 °C, что достигается за счет работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6.

Как понять, что лямбда-зонд вышел из строя и заменить его: советы автолюбителей

1. Если лямбда-зонд неисправен, заметны нарушения в работе двигателя.

«Основная функция лямбда-зонда заключается в определении окиси углерода в выхлопных газах того или иного транспортного средства. С учетом данных, получаемых от датчика кислорода, регулируется подача топлива в цилиндры. Когда лямбда-зонд неисправен, нарушения в работе двигателя очевидны: слишком большой расход топлива, специфический запах после глушения и т. д. Менять на резистор бессмысленно, поскольку компьютер воспринимает постоянное сопротивление резистора за неисправность».

2. Основной признак поломки лямбда-зонда – набор скорости.

«При неисправности лямбда-зонда обнаружил несколько характерных моментов (повышенные обороты, большой расход бензина и т. д.). Но самым явным признаком для меня стал набор скорости: авто сперва разгоняется, потом затыкается, и так снова и снова. Такое ощущение, что газ сбрасываешь, а потом опять выжимаешь. После замены датчика все описанные проблемы, в том числе и с набором скорости, исчезли».

3. Замена лямбда-зонда должна быть обоснованной.

«Хочется сказать о том, что вероятность деформации проводов намного выше вероятности поломки самого датчика. При первых подозрениях в поломке лямбда-зонда следует разъединить разъем, внимательно его осмотреть, а также обследовать провода на предмет их целостности.

4. При замене лямбда-зонда нужно учитывать один очень важный нюанс.

«Процесс замены датчика нельзя назвать сложным, но он требует определенной подготовки. Самая важная часть предшествующего работе процесса – подготовка специального ключа на 22 с прорезью, который понадобится, чтобы снять датчик.

Без такого приспособления лямбда-зонд может не поддаться. Стандартный рожковый ключ, как правило, не позволяет захватить основание датчика из-за наличия возле него отливов на выпускном коллекторе. При отсутствии отливов ключом можно повредить грани у гайки датчика, ведь она сильно прикипает к выпускному коллектору и изготовлена из довольно мягкого металла.

Столкнувшись с данной проблемой, я узнал, что оригинальный ключ для автомобиля «Хонда» стоит больше 70 евро, потому решил изготовить приспособление для снятия лямбда-зонда самостоятельно.

Расскажу, как. Во-первых, взял накидной ключ на 22 и приварил к нему гайку на 30. После этого на ключе и приваренной к нему гайке сделал сквозную прорезь на одном боку. Она нужна для того, чтобы заводить внутрь ключа и гайки провода лямбды, ведь разъем на концах проводов датчика кислорода не проходит через накидной ключ на 22.

Итак, разъем лямбда-зонда нужно продеть через дополнительный накидной ключ на 30, который уже прикреплен к гайке на 30, приваренной к ключу на 22. Этими двумя ключами можно отвернуть даже наглухо закрепленную лямбду. Получается просто, экономно и эффективно».

5. Лямбда-зонд можно заменить своими руками.

«У меня получилось заменить лямбда-зонд на своем автомобиле самостоятельно.

Оригинальной устройство было однопроводным, и на замену я также купил однопроводной лямбда-зонд фирмы Bosh.

Опишу алгоритм замены:

• Нагреваем двигатель (так будет легче открутить винты крепления крышки выпускного коллектора и сам датчик).
• Отключаем «минус» аккумулятора.
• Разъединяем разъем подключения лямбды.
• Анализируем ситуацию: смотрим, можно ли выкрутить лямбда-зонд и есть ли подходящий для этих целей инструмент (о том, как изготовить приспособление для снятия лямбды читайте чуть выше).
• Выкручиваем датчик. Пробуем установить замену, проверяем, подходит ли резьба, смотрим на глубину вкручивания.
• На расстоянии 15 см от корпуса лямбда-зонда отрезаем провода. Действия, описанные в этом пункте и в следующем актуальны для случаев, если вы имеете дело с неоригинальным датчиком.
• Соединяем провод нового датчика с проводом от старого лямбда-зонда. В стандартную комплектацию к устройству обычно входит соединительная трубка размером 2-3 см. Провод нового датчика вставляем в термотрубку, которая также входит в комплект.

Зачищаем провода (не более 1 см) и вставляем в трубку с двух сторон. Затем сжимаем трубку максимальным усилием и проверяем надежность соединения. В конце термотрубку следует завести на место соединения и прогреть эту область при помощи зажигалки (не забывайте вращать соединение в процессе нагрева).

• Закручиваем новый датчик, присоединяем разъем.
• Устанавливаем защитную крышку коллектора.
• Подключаем «минус» аккумулятора, включаем двигатель, а затем проверяем его работу».

Где находится лямбда-зонд и сколько их в автомобиле

Для того чтобы определить точное количество датчиков кислорода в вашем автомобиле, можно обратиться за помощью в автосервис, где после специальной диагностики вам выдадут снимок днища машины с отмеченными на нем лямбда-зондами. Но если вы хотите сэкономить свои средства, мы расскажем, где искать лямбда-зонд и как установить количество датчиков самостоятельно.

Стоит отметить, что лямбда-зонды устанавливаются и под капотом автомобиля, и под днищем.

Для начала нужно определиться с точным годом выпуска автомобиля. Если ваше транспортное средство изготавливали еще в XX веке, то, скорее всего, у него имеется только один лямбда-зонд. Более современные модели авто, как правило, оснащены двумя или четырьмя датчиками.

Еще один немаловажный параметр – объем двигателя:

• если он меньше 2 л, то автомобиль оснащается двумя датчиками, найти которые не составит особого труда (первый лямбда-зонд располагается под капотом, а второй – под днищем);
• если больше 2 л, авто будет иметь четыре лямбда-зонда (два – под капотом и два – под днищем).

Воочию убедиться в наличии и количестве подкапотных датчиков можно следующим образом:

1. Откройте капот.
2. Найдите мотор (обычно он располагается прямо посередине подкапотного пространства под пластиковой крышкой с наименованием марки автомобиля).
3. Найдите выпускной коллектор (это массивные трубы, расположенные рядом с двигателем, одна часть которых прилегает к мотору, а другая уходит вглубь).
4. На коллекторе найдите небольшой элемент в форме цилиндра, длина которого не превышает 5–7 см. Это и есть лямбда-зонд (если их несколько, то один будет расположен справа, а другой – слева).

Чем же обусловлен интерес автомобилистов к расположению лямбда-зонда? Все дело в том, что датчик кислорода не вечен и требует замены после определенного пробега. Техническая документация большинства транспортных средств свидетельствует о том, что лямбда-зонд необходимо менять на новый после 80 000 км пробега.

Из-за чего ломается лямбда-зонд

• Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно
  влияет на состояние датчика;
• Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву ДК и поломке;
• Засорение системы. Основной причиной неисправности будут продукты сгорания некачественного топлива.
  Чем больше тяжелых металлов, тем скорее сломается лямбда;
• Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему,
  которое забивает зонд;
• Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы лямбда-зонда;
• Замыкание в проводке;
• Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
• Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит датчик кислорода из строя;
• Пропуски зажигания;
• Естественный износ.

Сравнение рабочего и неисправного датчиков кислорода.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия выливаются в аварийный режим управления двигателем.
Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.
Читайте про способы отключения датчика кислорода, если он вышел из строя.

Как проверить лямбда-зонд на предмет неисправностей

Проверять исправность лямбда-зонда рекомендуется каждые 10 000 км пробега, причем делать это надо даже в том случае, если никаких проблем в работе датчика не наблюдается.

Первым этапом диагностики должна быть проверка надежности соединения клеммы с датчиком и последующий осмотр лямбды на предмет наличия внешних деформаций. После этих действий необходимо выкрутить лямбда-зонд из коллектора и осмотреть защитный кожух (в случае необходимости следует очистить накопившиеся отложения).

1. Визуальная проверка трубки зонда.

Если в ходе осмотра на защитной трубке датчика кислорода обнаружены следы сажи белого, серого или серебристого оттенка, лямбда-зонд подлежит замене.

2. Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером).

Использование мультиметра позволяет проверить:

• наличие напряжения в нагревательной цепи;
• «опорное» напряжение;
• состояние нагревателя;
• сигнал датчика.

Работа с мультиметром или вольтметром осуществляется согласно нижеописанному алгоритму:

• не снимая разъем с датчика, включаем двигатель;
• щупы прикрепляем к цепи подогрева.

Показания устройства должны соответствовать напряжению на аккумуляторе – 12 В.

«Плюс» передается на датчик от аккумулятора через предохранитель. Если показания отсутствуют, значит, проблему следует искать в этой цепи.

«Минус» передается на датчик от блока управления. Соответственно, отсутствие показаний связано с проблемами цепи «лямбда-зонд – ЭБУ».

Этими же аппаратами можно измерить опорное напряжение. Примерный алгоритм:

• Заводим двигатель.
• Измеряем напряжение между сигнальным проводом и массой.
• Показания прибора должны остановиться на отметке 0,45 В.

В целях диагностики нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы проверки:

• Снимаем разъем.
• Замеряем сопротивление между контактами нагревателя.
• Разные датчики могут показывать различные сведения, нормальными показаниями при этом считаются цифры в пределах 2–10 Ом.

Обратите внимание! При отсутствии сопротивления можно говорить о возможных разрывах в цепи нагревателя.

Вольтметр или мультиметр также применяют в целях проверки сигнала датчика. Необходимые действия:

• Включаем зажигание.
• Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
• Соединяем щупы устройства с сигнальным проводом и проводом массы.
• Увеличиваем количество оборотов мотора до 3 000 в минуту.
• Отслеживаем колебания напряжения (скачки от 0,1 В до 0,9 В считаются нормой).

Если на каком-либо этапе проверки лямбда-зонда показатели датчика выходят за рамки указанных пределов, его необходимо менять на новый.

3. Проверка осциллографом.

Основное достоинство проверки осциллографом заключается в возможности определения времени между однообразными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.

Пошаговый алгоритм:

• Соединяем щуп устройства с сигнальным проводом.
• Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
• Увеличиваем количество оборотов до 2 600.
• Изучаем данные измерительного прибора и устанавливаем работоспособность кислородного датчика.

Стоит отметить, что именно осциллограф позволяет выявить максимальное количество недостатков, связанных с работой лямбда-зонда.

Правильно заменить вышедшее из строя устройство на новое можно, посмотрев видео-фрагмент:

Как продлить срок службы лямбда-зонда и когда его менять

Зная принцип работы лямбда-зонда и его взаимосвязь с другими элементами, установить нарушение функционирования датчика будет достаточно просто. Датчик лямбда-зонда однозначно требует внимания автовладельца в следующих случаях. Если:

• на холостых оборотах или на малом газу мотор работает с перебоями либо глохнет;
• в ходе работы транспортного средства расходуется повышенное количество топлива;
• резко ухудшились динамические характеристики автомобиля;
• после прекращения работы двигателя слышны шумы, похожие на потрескивание, которые сопровождаются неприятным запахом сероводорода.

Если после выключения двигателя вы услышали потрескивание рядом с нейтрализатором, то, вероятнее всего, лямбда-зонд вышел из строя, реанимировать его уже не получится. Но если не упустить время до окончательной поломки, увеличить период работы устройства можно при соблюдении следующих условий:

Придерживаясь перечисленных рекомендаций, вы сможете максимально продлить срок службы лямбда-зонда и осуществлять его замену только по мере необходимости.

Ошибочно полагать, что маленький лямбда-зонд является незначительной деталью, которая не требует вашего внимания. Кислородный датчик участвует в работе основных систем автомобиля, а каждая замена лямбда-зонда на 1 500–2 000 рублей будет уменьшать ваш бюджет.

Осмотр снятой лямбды

Да, датчик испортился, но почему? Его внешний вид может сказать о неполадках в системе, которые необходимо устранить.

В идеале снятый датчик имеет тусклую, но чистую поверхность, без какого-либо налета или повреждений. Такой вид говорит о том, что топливо качественное, сгорает полностью, а все узлы и детали двигателя находятся в хорошем состоянии.

О проблемах говорит осадок на датчике кислорода:

Диагностика работы двигателя по датчику кислорода:

1. Черные отложения на защитном колпачке: работа на переобогащенной топливно-воздушной смеси, что может быть следствием поломки самого датчика или неисправностей в двигателе;

2. Маслянистые отложения черного или темно серого цвета – моторное масло попадает в камеры сгорания цилиндров;

3. Красноватые отложения – наличие свинца в топливе;

4. Темно-серые отложения – наличие в топливе нерегламентированных присадок;

5. Зернистые бело-серые или зеленоватые отложения – антифриз в двигателе.

Если есть признаки неисправностей, лучше провести диагностику и устранить неполадку. Как и с другими узлами автомобиля, проблема может со временем усугубиться и потянуть за собой дополнительные расходы.

Для того, чтобы датчик кислорода долго и добросовестно работал, нужно изначально купить качественный и правильно установить. Чтобы не заплатить за подделку или бракованную деталь, обращайтесь к официальным продавцам, предоставляющим широкий выбор оригинальной продукции.

Больше информации по лямбда-зондам вы можете найти в статье «Всё, что нужно знать про лямбда-зонд».

От какого производителя выбрать универсальный лямбда-зонд

Если вы выяснили, что лямбда-зонд на вашем авто требует замены, не торопитесь бежать в ближайший магазин и выбирать новый датчик из тех, что есть в наличии. Обратите внимание, что производители часто заявляют об универсальности выпускаемых ими датчиков и указывают на абсолютную совместимость того или иного устройства с любым транспортным средством. В чем же кроется опасность приобретения такого товара?

Все очень просто – несовместимость датчика с вашим автомобилем может проявиться не сразу, а спустя какой-то период времени. Эти устройства разных автомобилей имеют различную конструкцию. Они отличаются резьбой, наличием предварительного подогрева, предусмотренным количеством проводов, а также разъемами для соединения. Одинаковым является только принцип работы и основной элемент.

Именно поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение оригинальным датчикам, которые имеют маркировку, идентичную обозначениям на сломанной лямбде. Сэкономить свои средства можно путем приобретения универсального датчика, разработанного специально для определенной марки авто.

Какой лямбда-зонд лучше выбрать? Предлагаем ознакомиться с небольшим перечнем проверенных производителей, у которых можно купить лямбда-зонд хорошего качества:

Признаки неисправности

Чтобы понять, как проверить датчик лямбда зонд, необходимо знать все признаки неисправности. Водитель должен насторожиться, если заметит странности в работе двигателя. Поломка может образоваться в любой момент по следующим причинам:

Указанные в списке признаки говорят о том, что идет медленное «угасание» работы λ-зонда.

Первое время датчик работает нерегулярно, то есть сигналы для ЭБУ не передаются. Показатели меняются, колебания расширяются, при этом качество бензина снижается, заставляя «движок» дергаться. После этого владелец слышит хлопки в моторе, на панели приборов мигает соответствующий значок.

Если двигатель перегреется, то система сломается окончательно. Это будет самым страшным последствием. Некоторые авто оснащены системой, которая блокирует «движок» при неисправном датчике. Водитель рискует застрять посреди дороги. Ему потребуется вызывать эвакуатор.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Перечислим несколько сигналов, свидетельствующих о необходимости замены лямбда-зонда:

• сверхсильная токсичность выхлопных газов;
• нестабильная динамика разгона;
• кратковременное включение индикатора неисправности двигателя при резком увеличении оборотов;
• нестабильные холостые обороты;
• повышенный расход топлива;
• потрескивания в области катализатора при заглушенном моторе;
• постоянно горящая лампа неисправности двигателя;
• поступление необоснованных сигналов о переобогащенном составе топливовоздушной смеси.

Обратите внимание, что все перечисленные признаки могут свидетельствовать о поломке не только лямбда-зонда, но и других запчастей автомобиля.

Средняя продолжительность работы лямбда-зонда составляет 60 000 –130 000 км. К числу возможных причин поломки датчиков относят:

• установку устройств с использованием силиконовых герметиков, не рассчитанных на высокие температуры;
• использование низкокачественного топлива;
• попадание масла в выхлопную систему из-за износа маслосъемных колец или колпачков;
• перегрев лямбда-зонда в результате некорректно выставленного зажигания или переобогащенной топливовоздушной смеси;
• многократные попытки включения двигателя в течение короткого периода времени, которые приводят к проникновению горючих смесей в систему выхлопа;
• нестабильный контакт, замыкание на массу, обрыв выходного провода;
• деформация конструкции датчика.

Причины неполадок

Проверка лямбда зонда не требуется на протяжении 100 000 км пробега. Но существует несколько причин, которые могут сильно сократить срок службы датчика. После этого водителю точно придется искать информацию, как проверить лямбда зонд своими руками.

Перечислим главные причины неполадок:

Если во время установки датчиков были использованы герметики, вулканизирующиеся при высоких t, то это не убережет зонд от поломки. Тоже самое ждет деталь при попадании на наконечник всяких технологических жидкостей.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность срока службы датчика кислорода на российском бензине 40 000–100 000 км.
Для увеличения срока работы рекомендуем заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов.
Самостоятельно определить неисправность лямбды достаточно сложно, установить причину — практически невозможно.
Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Работы по диагностике кислородного датчика.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи
осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет способы устранения.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

• Электрический паяльник.
• Припой и канифоль.
• Нож и бокорезы.
• Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
• Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.