Корень, подготовка к ЕГЭ по биологии

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

О подготовке почвы в питательных делянках мы с Вами беседовали и вскользь касались посева семян и высадки рассады в последней декаде мая. В этом выпуске конкретнее рассмотрим данные вопросы.

В последней декаде мая, в Центрально-Чернозёмном районе, минует угроза возвратных весенних заморозков. Южнее эти сроки наступают раньше, севернее позже, это естественно. И вот все дачники, садоводы и огородники спешат на свои дачи, в садово-огородные участки, чтобы произвести основной посев мелкосеменных культур и высадить, выращенную самими или купленную на рынке, рассаду. Но, чтобы не было проблем со всхожестью семян и длительным сроком «приживаемости» рассады, их нужно посеять и высадить правильно.

Давайте рассмотрим, как же в естественных, т. е. природных, условиях, растения сами себя сеют.Поздней осенью, когда семена созревают, то они осыпаются на поверхность почвы. После первых и последующих заморозков вегетативная, т. е. зелёная, масса отмирает и ложится поверх этих семян, как бы прикрывая и защищая их от будущей зимы, от бесснежья при сильных морозах и т. д. Зиму семена лежат в литургическом сне, дожидаясь весенней оттепели, стаивания снега и оттаивания почвы, чтобы пустить корешки. Накрыты они всё той же зелёной массой, но только замёрзшей. Весной, с наступлением теплых погожих дней, температура воздуха повышается, снег начинает таять, почва начинает прогреваться.

Вот тут-то и происходит самое интересное. Та, вегетативная масса, которая зимой была укрытием для семян, оттаивает и превращается из укрытия в питание, всё для тех же семян, но так же являясь укрытием, только теперь для почвы. То есть вся вегетативная масса, лежащая на поверхности почвы после стаивания снега, это есть ничто иное, как МУЛЬЧА. После стаивания снега, лишняя влага уходит в подпочву, по тем пустотам и капиллярам, которые мы с Вами не нарушали осенью, то есть НЕ КОПАЛИ. Мы с Вами забыли эту «злостную» привычку раз и навсегда. Остаётся, ровно столько влаги, чтобы семена набухли и проклюнулись, а не сгнили.

С повышением температуры верхнего горизонта почвы, семечко набухает, зародыш просыпается, семядоли разваливаются, и происходит чудо. На свет появляется новое растение, прорастая сквозь рыхлую мульчу, которая в недавнем прошлом служила ему «крышей». При «рождении младенца» у него сразу всё есть и питание, и влага, и кислород. Без какого-либо промедления «младенец» растёт и превращается в красивое, или не очень, растение. Не важно культурное это растение или дикорастущее. Принцип-то Вы поняли: ГРЯДОК-ТО НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ. А что в литературном СПАМе: пробороздите грядки на 1 сантиметр глубиной, ни глубже, ни мельче. А иначе загниют или высохнут Ваши посевы. Пролейте, сделанные грядочки, водичкой, рассыпьте семена, засыпьте почвой, потом опять полейте, затем прорыхлите поверхность почвы и так далее и тому подобное.

Когда меня осенило, что всего этого делать не надо, даже как-то на душе стало легче и веселей. Так я избавил себя, теперь думаю и Вас, ещё от одной ненужной и бессмысленной дачной«привычки». Так как к третьей декаде мая, плотная мульча, имею в виду листву, практически становится рыхлой, её переработкой неустанно занимается почвенная микрофлора, просто раздвигаю её в делянке на то расстояние, только чтобы разложить семена. Если имитацию грядок в делянке делаю вдоль длинны делянок, то натягиваю, если есть желание, шнуровку или тоненькую верёвочку. Если посев предполагается поперек делянок, то ничего не натягиваю, потому что делянки у меня всего 60 см. в ширину. Разложив семена нужной культуры, присыпаю той же сыпучей мульчей или обыкновенным песком. Если семена качественные, т. е. собраны с маточных растений после вызревания, то всходы получаются дружными, потому что все семена лежат на одной плоскости.

Думаю проще и эффективней, чем такой посев мелкосеменных культур и придумать-то невозможно. Предполагаю, что может возникнуть вопрос о «рыхлости» и «мягкости» почвы. Как жесемена могут прорасти в такой твёрдой почве, а тем более образовать корнеплоды. Ответ простой: КАК В ПРИРОДЕ. У меня всё растёт. Корнеплоды отличные, правда не все культуры, сохраняются для закладки в подвал в том количестве, которое растёт в делянках. Супруга с сынулей, прогуливаясь между делянок с морковкой, типа проредить морковку, а сами надёргают «охапочку» и хрустят потом весь вечер.

Читайте также:

Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области
Майские посевы и высадка рассады (часть 2)
Опытные посевы лесных полос гнездовым способом (1948)

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Как мы с Вами условились в предыдущем выпуске, в этом рассмотрим процесс высадки рассады в последней декаде мая, после минования угрозы возвратных весенних заморозков.

Процесс высадки рассады происходит ещё проще, чем посев мелкосеменных культур. В предыдущем выпуске мы рассматривали процесс посева семян. Там нам приходилосьимитировать грядки, разгребая мульчу по всей длине питательной делянки, раскладывать семена, прикрывать их сыпучей мульчей и т. д. Здесь весь процесс проще, но более ответственен, так как мы вторгаемся в структуру почвы, которую не должны нарушать или если это необходимо, то с минимальным нанесением вреда.

Давайте рассмотрим, в чём же простота высадки рассады. Определяю расстояние между растениями высаживаемой культуры. Для капусты это 50-60 см., для низкорослых помидоров это 40-50 см., для высокорослых помидоров 50-60 см.. Определившись и пометив места посадки веточкой или другим предметом, я высаживаю первое растение в самый угол питательной делянки, отступив от бортиков (края) 5 см.. Следующие растения располагаются в шахматном порядке на том расстоянии, которое было определено для каждой культуры. То есть растения расположены вдоль бортиков питательной делянки и в достатке получают всё необходимое, для нормального развития.

Если планирую совмещённые посадки, то располагаю растения вдоль одного бортика, при выдерживании расстояния между растениями. Остальная часть делянки будет засеяна или засажена другими культурами. То расстояние между растениями, указанные мной выше, считаю оптимальными. Почему? Объясню. Когда растение капусты начинает расти и наращивать листовую массу, то нижние большие листья сомкнутся между собой и накроют ту мульчу, в которую были высажены. Подошло время раскрыть очередной секрет.Дополнительно мульчу под капусту я не подсыпаю за весь период вегетации этой культуры. Растение как бы само, сообразив, что ему потребуется достаточное количество влаги, кладёт листья на поверхность почвы вокруг себя, тем самым дополнительно притемняя её.

Рассаду помидоров, как впрочем, и перцев, высаживаю в мульчу и привношу ещё мульчи, т. е. увеличиваю этот слой, потому что они, в отличие от капусты, притемнить почву под собой не могут, из-за узкой листовой пластины. Если Вы выращиваете огурцы, кабачки, патиссоны через рассаду, то посадка ни чем не отличается от других культур и более схожа с высадкой рассады помидоров, перцев и т. д.

Сделаем небольшой вывод. Обильное мульчирование органикой однолетников, как и многолетников, не только не вредит и не приводит к загниванию корневой системы и корнеплодов, а наоборот способствует прекрасному развитию самих растений, образованию полноценных плодов и ровных, сочных корнеплодов. И самый главный момент, освобождает нас, дачников, от многих вредных и ненужных «привычек» и «зависимостей»,таких какперекопка почвы, частый полив и подкормка, рыхление, «борьба с сорняками» и т. д.

А что нам советует литература на садово-огородную тему. Растения нужно сажать очень редко, чтобы была циркуляция воздуха вокруг них и самое главное, чтобы растения не касались друг друга. Если «заболеет» одно растение, то другое может быть останется неповреждённым. Извините, о какой циркуляции воздуха идёт речь? Растения не растут же в полиэтиленовых пакетах, в которые нужен постоянный приток свежего воздуха. Даже если я высажу рассаду через 20-30 см. (помидоры, перцы) или посею через 10-12 см. (морковь, редис), то циркуляция будет не 100, а 200%, потому что проходы между делянками у меня шире, чем сами делянки.

Теперь болезни. Когда грибница лопается, из неё вылетает миллион спор. Касаются ли растения друг друга или находятся на большом расстоянии друг от друга неважно. Поражение будет, локальным, т.е. заболеют все те растения, у которых слабый иммунитет и плохое развитие во время вегетации.

Теперь рассмотрим сам способ посадки растений. Так как было сказано выше он менее трудоёмкий, но более ответственен. При выкопке лунки под корневую систему, мы вторгаемся в святую святых, «структуру почвы». И поэтому мы должны как можно меньше повредить, эту самую структуру. Что я делаю в этом случае? Догадались! Ну не буду Вас искушать. Убираю часть мульчи с того места, где буду сажать растение и кладу рядом. Выкапываю луночку, лопаточкой из садового наборчика,строго по диаметру корневой системы с комом питательного грунта, в котором это растение росло, но не больше. А глубина зависит от высоты самого растения.

Выкопал луночку глубиной, чтобы семядольные листья оказались на уровне почвы или чуть ниже. Опустил корневую систему с комом питательного грунта в эту луночку, присыпал выбранной почвой и только после этого полил. Почва осела в лунке, подсыпал ещё и полил и так, пока уровень почвы в лунке не сравняется с уровнем почвы всей делянки. Оставшуюся лишнюю почву разровнял рядышком, а сверху водворил на место мульчу, которую убрал. Воткнул металлический или деревянный колышек за пределами посадочной лунки, к которому в последствии буду подвязывать растущее растение и ВСЁ.

Остальное это не моя и не Ваша забота. О них есть, кому позаботиться. Да, чуть не забыл Вас предостеречь. Ни в коем случае после высадки растения не придавливайте почву руками под ним, как это везде советуют, упаси Вас Господь. Просто поливайте и подсыпайте почву. После такой посадки мои растения не «приживаются» полторы или две недели, а начинают расти через день-два.

В следующем выпуске мы отступим от нашего регламента, так как на дворе конец августа, и я расскажу, как правильно использовать мульчу под однолетниками и многолетниками.Мульча «не всегда и не везде».

Читайте также:

Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области
Майские посевы и высадка рассады (часть 1)
Опытные посевы лесных полос гнездовым способом (1948)

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель.

В этом выпуске рассмотрим с Вами такой аспект: как правильно использовать мульчу под многолетними культурами.

Давайте обратимся, опять же, к процессам, протекающим в Природе, в конце летнего и начале осеннего периодов. Гуляя по лесу или лугу, Вы можете наблюдать такую картину. Естественная мульча, в лесу это прошлогодняя листва на лугу это прошлогодняя трава, исчезла или почти исчезла. Что это значит? Объяснение очень простое. Перед зимовкой многолетних растений Природа и почвенная микрофлора удаляют мульчу под растениями, для того чтобы приостановить прирост ветвей, лоз, лиан и т. д. и дать возможность вызреть, этому самому приросту. В противном случае растения могут погибнуть от морозов и зимних «суховеев». Так вот, чтобы не погубить себя, Природа выделяет временное пространство для этого важного процесса.

С уменьшением долготы дня, понижением температуры и отсутствием мульчи под многолетниками, Природа, как бы «включает» механизм вызревания однолетней древесины. Как это происходит? Исчезнувшая мульча, оголяет поверхность почвы, а значит, влажность почвы уменьшается. Из этого следует, что давление сока, которое было высоким в весеннее-летний период, осенью уменьшается. Продукты фотосинтеза оттекают в многолетнюю древесину, корни и часть остаётся в однолетнем приросте, чтобы он окреп и вызрел, тем самым превратился в многолетнюю древесину как всё растение. Видите как всё просто и эффективно.

Теперь расскажу о многолетниках на своей даче и действиях с мульчей, которые помогают мне сохранить все растения из года в год в хорошем «состоянии». Иногда, бывают небольшие подмерзания верхней части однолетних побегов, по той или иной причине, в очень суровые зимы. Но эти незначительные потери никак не отражаются на развитии растений в следующем году. Весной будущего года отмершая часть удаляется, а на замену вырастает новый прирост, и растение прекрасно развивается, одаряя мою семью и близких своими вкусными, сочными, экологически чистыми плодами.

Итак начнём. На даче произрастают такие многолетники как: карликовые и колонновидные яблони; чёрная и красная смородина; крыжовник; йошта (гибрид чёрной смородины и крыжовника); садовая ремонтантная земляника; колонновидная алыча; сложный гибрид (абрикос-алыча-слива); ежевика; малина; жимолость; многолетние цветы (хосты, лилейник, ирис, астильбы, очиток видный, книфофия, хризантемы и т. д.) и, конечно же, виноград.

Вот о нём, винограде, я хотел бы рассказать поподробнее. По той простой причине, что эта культура испытывает колоссальные нагрузки побегами и гроздями, то есть «эксплуатируется» по полной программе. Не подумайте, пожалуйста, что я искуственно этого добиваюсь. Эта культура такая от Природы. Кусты винограда «выгоняют» за вегетационный период многометровые лозы, на которых висят увесистые грозди солнечных ягод. Вы, наверное, не раз наблюдали заброшенные кусты, которые взбираются по беседкам и плодовым деревьям.

На дворе конец августа и мне нужно, просто необходимо, чтобыплодовые звенья (лоза плодоношения будущего года и сучок замещения) вызрели и ушли под зимнее укрытие окрепшими. И так же создалась благоприятная обстановка для вызревания других лоз с плодовыми образованиями или без них, для нарезки черенков. Общаясь на форумах, его участники задают мне вопрос о чеканке побегов. Этот метод рекомендуется в литературе по виноградарству. Чеканкой, называется действиепо удалении точки роста побега, которое должно значительно приостановить ростовые процессы и дать толчок к вызреванию оставшейся части побега. Следуя литературным советам, я тоже раньше делал чеканку побегов, но кроме вновь созданных проблем ничего не получал.

Проблема заключалась в том, что после удаления точки роста, сразу же начинали расти пасынки. Пасынок, это ростовой побег, который «выстреливает» из глазка, расположенного под каждым черешком листа. Почему это происходит? Удалив точку роста, то есть верхушку побега, но, не снизив давление сока, мы получаем эффект «разорвавшейся бомбы». До этого давление сока было направлено по направлении точки роста, это естественно. А точки роста «бац» и нету. Тогда сок начинает давить на все глазки побега и выдавливать новые ростовые побеги, т. е. пасынки.

Катастрофически расходуются те питательные вещества и продукты фотосинтеза, которые должны отложиться в корнях и многолетней древесине, для лучшей перезимовки, закладки цветковых почек в глазках и т.д. А они идут на процесс роста совсем ненужных побегов, которые ни за что не вызреют к моменту укрытия. Этим самым мы ослабляем куст, подвергая его опасности в зимний период.

Читайте также:

III. Действие всегда равно и прямо противоположно противодействию, то есть действия двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположные стороны.
VIII. Почему массы во все лезут и всегда с насилием?
Андрей Николаевич, но ведь сила не всегда сочетается с нравственностью. Как этого добиться – выбрать верный духовный Путь?
Безусловно, совет А. Кочергина практичен, как и всегда. Но есть несколько «но».
БОГ ВСЕГДА ЖДЕТ НАС
Бог всегда приглашает тебя к высшему самоуважению.
Ваши способности к наблюдательности очень слабы. ВРС всегда видят “то, что есть” и делают то, “что работает”. У людей очень часто все не так.
Во всех этих вопросах уже содержится ответ. То, чего подлинный экстрасенс всегда избегает,—это навязывать другому свою волю. Он здесь только затем, чтобы служить.
Вот зараза, мне денег всегда не хватает,
ВСЕГДА В САМОЙ СЕРДЦЕВИНЕ ПРОБЛЕМЫ

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель.

В этом выпуске продолжим рассматривать вопрос: как правильно использовать мульчу под многолетними культурами.

Предыдущий выпуск мы с Вами закончили на том, что вновь растущие пасынки отбирают львиную долю питательных веществ у куста винограда, тем самым, ослабляя его. Чтобы максимально сохранить питательные вещества, нам придётся все вновь вырастающие пасынки выщипывать. Так вот, чтобы искусственно не вызывать их рост и не «глумиться» над кустом или саженцем винограда, я чеканку не де-ла-ю.Еще, почему я не делаю чеканку, да потому что это очень трудоёмкий и бесполезный, т. е. «мартышкин», труд. О бесполезности чеканки только что было сказано.

Трудоёмкость заключается в том, что если Вы представите себе, сколько лоз Вам нужно будет отчеканить, а затем удалить все пасынки, то не захотите и выращивать виноград. Простой пример: средняя нагрузка виноградного куста глазками 40 шт.(в это число входят как глазки на плодоносящей лозе, так глазки и на сучках замещения). Из одного глазка вырастают одна — две или три лозы, здесь зависит от свойств сорта. Чаще одна — две. Пусть две лозы развились из 20 глазков, т. е. из половины, от общей нагрузки на куст (40 шт.).

40 20 =60 лоз. Такое количество растущих лоз у нас с Вами на кусте. Средняя длина лозы, на которую она вырастает за вегетационный период, 2 -2,5 метра, опять же зависит от свойств сорта. Глазок от глазка на растущей лозе располагаются снизу вверх на расстоянии 10 – 12 сантиметров. На лозе в 2,5 метра будет 20 глазков. А у нас с Вами 60 лоз. 60 х 20 = 1200 пасынков нам нужно будет выщипнуть, на одном кусте, а у меня, их 30. Вот к чему приводит чеканка. Ну, Вам это надо?…………. А мне тем более.

Так вот чтобы не искать большой «геморрой» себе на одно место, я поступаю проще. Беру маленькие детские грабельки и отгребаю мульчу, если она не совсем перепрела, от головы куста в разные стороны приблизительно на 1 метр, или удаляю её совсем. Если от толстого слоя мульчи остались крохи, т. е. бактерии и черви её переработали на 90 – 95%, то я ничего не делаю. Через остатки мульчи, как и в местах, где она была убрана, солнце касается поверхности почвы и начинает её подсушивать. Влажность почвы понижается, а соответственно и уменьшается давление сока.

А так как лозы я не чеканю, то слабое давление сока продолжает давить только в точку роста и бурный рост пасынков не наблюдается в это время года. Можно сказать, что они совсем не растут, чего нам и нужно. Вы не подумайте, что на моих кустах не растут пасынки, они, конечно же, есть. Те, которые начали свой рост в начале лета, уже превратились в настоящие лозы и к моменту обрезки окрепнут, вызреют и пойдут на черенки или в компостную кучу. Но их так мало, что я не обращаю на них внимания. Некоторые пасынки я удаляю и слежу за тем, чтобы они ни в коем случае не появлялись, на тех лозах, где мне это не нужно.Но об этом в недалёком будущем.

Убрав мульчу из-под кустов, мы можем наблюдать такую картину, что часть почвы, которая находится в близи головы куста, подсыхая, как бы сжимается вокруг неё. Образовывается кольцевая щель или трещина вокруг куста, отделяя это место от общего массива почвы. Это нормальное явление при подсыхании почвы. В этом случае я засыпаю эту щель теми остатками мульчи, которые ещё остались под кустами или обкалываю края этой трещины маленькой лопаточкой из садового набора. Эта щель заполняется и не представляет никакой угрозы для остаточной короткой вегетации виноградного куста.

Искусственные поливы прекращаем, за исключением, если продолжительное время стоит жаркая погода, и совсем нет дождей. Но такое случается редко. Один – два дождя в конце августа — начале сентября, пусть маленьких, но бывают. Если дождей нет, то через 3 – 4 недели поливаем, на каждый куст приблизительно 1,5 – 2 ведра воды, не больше. Влаги должно быть ровно столько, чтобы поддержать процессы вызревания лозы и созревания урожая, в тоже время не повышая давление сока.

У Вас может возникнуть такой вопрос, что после удаления мульчи и оголения почвы может начаться рост сорняков? Могу Вас успокоить, никаких явных сорняков не будет. За то время, которое плотная мульча лежит под кустами, их рост подавляется и проклюнувшиеся, слабенькие ростки не доставят Вам никаких хлопот. Почему сорняки не исчезают совсем, так ответ тоже очень простой. В этот момент ПРИРОДА включает защитные функции самосохранения и, конечно, постарается заселить эту голую поверхность растениями. Если Вы напряжете своё воображение и вспомните дикую природу, то ведь у неё нет голых участков поверхности почвы, если таковые не образованы искусственно. Об этом явлении природы будет тоже отдельный разговор, но позже.

Этот метод Вы также можете взять себе на вооружение, так как он проверен в течении многих лет и отрицательных сторон пока выявлено не было. А вообще посоветую, больше внимания обращайте на процессы, происходящие в природе в разные времена года. Они не только красивы, но и поучительны.

Читайте также:

III. Действие всегда равно и прямо противоположно противодействию, то есть действия двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположные стороны.
VIII. Почему массы во все лезут и всегда с насилием?
Андрей Николаевич, но ведь сила не всегда сочетается с нравственностью. Как этого добиться – выбрать верный духовный Путь?
Безусловно, совет А. Кочергина практичен, как и всегда. Но есть несколько «но».
БОГ ВСЕГДА ЖДЕТ НАС
Бог всегда приглашает тебя к высшему самоуважению.
Ваши способности к наблюдательности очень слабы. ВРС всегда видят “то, что есть” и делают то, “что работает”. У людей очень часто все не так.
Во всех этих вопросах уже содержится ответ. То, чего подлинный экстрасенс всегда избегает,—это навязывать другому свою волю. Он здесь только затем, чтобы служить.
Вот зараза, мне денег всегда не хватает,
ВСЕГДА В САМОЙ СЕРДЦЕВИНЕ ПРОБЛЕМЫ

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Как и договаривались, продолжаем тему: как правильно использовать мульчу под многолетними культурами. На наших дачах растёт не только виноград, об использовании мульчи, под кустами которого мы рассмотрели в предыдущих выпусках, но и много видов других многолетников. Вот о них-то сейчас и будет идти разговор.

Сразу должен оговориться, что только под виноград я подготавливаю посадочные ямы, и только под кустами этой культуры лежит мульча толстым слоем. И по этому Вы догадались, что под другими культурами слой мульчи в 1,5 — 2 раза меньше, приблизительно 5 — 7 сантиметров в начале вегетационного периода. Я, конечно, специально не измерял линейкой или рулеткой этот слой, да и как его измерить. Поверхность почвы не идеально ровная под всеми многолетниками, где-то бугорок, а где-то ямка и соответственно раскладываемая мульча ложится то же не совсем ровным слоем.

Рассмотрим варианты присутствия мульчи под некоторыми многолетниками, растущими на моей даче. Возьмем к примеру колонновидные и карликовые яблони. Замульчировав их поздней осенью, как это обычно я делаю, ранней весной при осмотре слоя мульчи, можно судить, стоит добавлять новый органический «мусор» или нет никакого смысла. Основные приготовления, т. е. мульчирование, я стараюсь сделать именно осенью, а не весной. Выгода очевидная. Осенняя мульча придавится снегом и весной будет намного плотнее её слой, что позволит нам не прибегать к дополнительным, бессмысленным работам. Но если, по каким-то причинам, осенью не успел замульчировать, где это необходимо, то делаю это ранней весной.

Весеннее мульчирование, конечно вещь нужная, не беря во внимание однолетники, но слой мульчи не такой плотный, если Вы сразу не полили или не прошел дождь. После весеннего мульчирования я произвожу обязательный полив, мульча оседает и уплотняется, пусть не сразу и не за один день. Если этого не сделать, т. е. полив, то слишком рыхлая мульча подсыхает и меньше удерживает влаги в почве, а именно в этот период сохранение влаги, это моя первейшая задача.

И так, лежащая под яблонями мульча постоянно перерабатывается почвенной микрофлорой. Но того слоя, толщина которого была приблизительно определена мной выше, хватает на весь период от распускания глазков и до сбора урожая и вызревания многолетней древесины. К концу августа от этого слоя остаются только «рожки да ножки». Таким образом, манипуляций по сгребанию мульчи под яблонями я не провожу.Всё происходит само собой, как в ПРИРОДЕ. Единственно, что я делаю, это обкалываю края почвы по длине кольцевой трещины вокруг деревца. Этот способ был описан в предыдущих выпусках, на примере винограда.

Рассмотрим пример на такой распространённой культуре как смородина и крыжовник. Эти плодово-ягодные кустарники растут у меня в отдельной делянке, которая располагается с юго-западной стороны дачи по всей её длине, т. е. 25 метров. Ширина этой делянки 1 метр. В данное время, а сейчас первая декада сентября, мульча ещё лежит под этими культурами, но убирать я её не собираюсь, по одной простой причине. Весь прирост этого года прекрасно вызрел, потому что длина веточек значительно меньше, чем у винограда и яблонь, и ростовых процессов не наблюдается совсем. Так зачем бестолковица и выполнять, опять же, ненужную работу.Мульча свою главную работу выполнила, и её остатки никак теперь не могут повлиять на растения. Так пусть лежит себе на здоровье.

Ещё на даче растут два деревца колонновидной алычи и саженец сложного гибрида. Под алычой мульча «испарилась» и поэтому убирать нечего. Под сложным гибридом полно мульчи, по площади приствольного квадрата, но, опять же, слой очень тоненький и ничего с ним делать не надо. Весь прирост вызрел и в зиму пойдет, без каких либо проблем.

Произрастает на даче ещё одна многолетняя культура, очень любимая моим сыном. Это садовая земляника, ремонтантный сорт, т. е. плодоносит постоянно весь вегетационный период. Сейчас открою Вам очередной секрет, по поводу мульчирования, а главное какими видами мульчи целесообразнее это сделать. Рассмотрим три варианта: первый – выращивание для урожая,второй – для размножения, третий – первый второй.

Первый вариантпредусматривает мульчирование плотной мульчей, т. е. усы и розетки, которые появятся на кустиках земляники, будут удаляться, чтобы не расходовать на них питательные вещества, так необходимые для ягод. Польза от плотной мульчи неоспоримая, это мы с Вами уяснили уже давно. Редкие «сорнячки», отсутствие частых поливов, ягоды всегда сухие и т. д.

Второй вариантрекомендует мульчирование рыхлой мульчей, так как на плотной мульче не все розеточки, точнее корешки розеточек, касаются поверхности почвы. Если Вам нужен качественный посадочный материал, то придётся насыпать рыхлый органический «мусор». В этом случае количество «сорнячков» может быть больше, чем в первом, но не пугайтесь. Укоренение розеток и рост сорняков это не враждующие процессы.

Третий вариант, при котором Вы получите средний размер и вес ягоды (18-20 гр. это я о сорте Елизавета-2) и кучу неукоренившихся. конечных розеток, при плотной мульче. Использовал его первый и, наверное, последний раз. По моим наблюдениям усы и розетки отбирают большую часть питательных веществ, а ягодам остаётся меньшая.

Выбор за Вами, уважаемый читатель. И ещё один совет, больше обращайте внимания на сами растения и с годами Вы научитесь их понимать. В следующем выпуске поговорим о мульче под однолетниками.

Читайте также:

III. Действие всегда равно и прямо противоположно противодействию, то есть действия двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположные стороны.
VIII. Почему массы во все лезут и всегда с насилием?
Андрей Николаевич, но ведь сила не всегда сочетается с нравственностью. Как этого добиться – выбрать верный духовный Путь?
Безусловно, совет А. Кочергина практичен, как и всегда. Но есть несколько «но».
БОГ ВСЕГДА ЖДЕТ НАС
Бог всегда приглашает тебя к высшему самоуважению.
Ваши способности к наблюдательности очень слабы. ВРС всегда видят “то, что есть” и делают то, “что работает”. У людей очень часто все не так.
Во всех этих вопросах уже содержится ответ. То, чего подлинный экстрасенс всегда избегает,—это навязывать другому свою волю. Он здесь только затем, чтобы служить.
Вот зараза, мне денег всегда не хватает,
ВСЕГДА В САМОЙ СЕРДЦЕВИНЕ ПРОБЛЕМЫ

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Этим выпуском закончим эту тему и подведём итог всему сказанному. В нём я расскажу, почему же постоянное присутствие мульчи под некоторыми однолетниками – это благо для них, а для других — вред.

На наших дачах мы выращиваем разные однолетние культуры, начиная от традиционных и заканчивая не совсем традиционными. Давайте рассмотрим такие однолетние культуры как: огурец, помидор, морковь, свекла, лук, чеснок, петрушка (сею в однолетней культуре), укроп, сельдерей, капуста, фасоль, редис, которые выращиваю на своей даче, ровно, как и Вы. Начнём по порядку, чтобы не было сумбура, и рассмотрим те культуры, под которыми, постоянное присутствие мульчи желательно. Она, т. е. мульча, ни коим образом не вредит ни развитию, ни росту, ни плодоношению этих культур.

К таким культурам я отношу: огурец, помидор, капусту, редис, сельдерей, морковь, свеклу, петрушку, укроп и фасоль. У Вас на даче могут расти и другие культуры. Я объединил их в один отряд, потому что они растут, и их созревание и потребление происходит весь вегетационный период, т. е. с весны и до поздней осени, в отличие от лука и озимого чеснока.

Мало того, что весной сею и высаживаю в мульчу, но и добавляю изредка под те культуры, где это необходимо. Вы, конечно, помните из предыдущих выпусков, когда приходит время убирать мульчу из-под кустов винограда, то она прямиком направляется под капусту, огурцы, помидоры и так далее. Переизбытка мульчи под этими культурами не бывает. Отвечаю на Ваш вопрос: «Почему»? Потому что у них нет многолетней древесины, которая могла бы не вызреть из-за постоянного присутствия толстого слоя мульчи. От однолетников нам нужно что — максимум урожая и больше ничего. Этим культурам мульча никак не навредит, даже если её будет очень много.

Сохранение оптимального количества влаги в корнеобитаемом слое для растений огурца, капусты, помидоров, свеклы, укропа, петрушки не только не вредит, а наоборот, поддерживает все ростовые процессы в идеальном состоянии, таким образом, освобождая нас от лишних поливов. Опять же этот слой мульчи угнетает рост, так ненавистных нам, «сорняков». Значит, отпадает борьба с «сорняками». И даже когда будут убраны все однолетние культуры, то мульча останется на своём месте, она будет продолжать служить кормом для почвенной микрофлоры и «одеждой» для почвы в зимний период.

Другое дело лук и озимый чеснок. Для образования головок у этих двух культур требуется незначительное оголение почвы, чтобы понизить её влажность и повысить температуру. Но в этот период, для озимого чеснока это первая декада июня, для лука первая декада-середина июля, мульчи на поверхности почвы под этими культурами, практически нет. Хватает того слоя мульчи, который был насыпан предыдущей осенью, т. е. в ранневесенний период мульча сохранила влагу, подавила рост «сорняков», а к моменту завязывания головок её слой уменьшается до минимума. И дополнительной подсыпки не требуется.

Хочу обратить Ваше внимание на такое свойство, двух разных культур, помидоров и моркови, как растрескивание. У помидоров трескаются плоды, у моркови корнеплоды. Думаю, это происходит от излишка влаги, которое наступает во время дождей в конце вегетации, после засушливого периода. Вывод напрашивается сам собой. Одинаковые сорта, растущие на разных почвах (разных по структуре) ведут себя соответственно по-разному. На копаных почвах застой воды в корнеобитаемом слое вероятен на 100%, да ещё плюс вероятная склонность сорта к растрескиванию. Соседи жалуются, что почти треть урожая помидоров потрескалась и теперь эту часть только на переработку или срочно скушать, пока не покрылись плесенью.

У меня тоже проявляется это свойство на тех же сортах помидоров, но в единичных случаях. Так как, какие бы дожди или ливни не шли в этот период, застоя воды не бывает, потому что структура почвы не нарушена и эти самые излишки влаги опускаются прямиком в подпочву. И негативное действие мульчи не наблюдается, мульча здесь совершенно не причём. И сейчас все помидоры замульчированы, а на дворе заканчивается вторая декада сентября. И так мы с Вами уяснили одну истину, что в засушливый период мульча сохраняет влагу, а в дождливый — пропускает её через себя, как через сито.

Давайте подведём итог по этой теме. В конце вегетационного периода под многолетниками мульчи быть не должно или её присутствие минимально. Тогда как под большинством однолетников, она необходима или её присутствие предпочтительно в неограниченных количествах. Закончим эту статью так: «что для однолетников – благо, для многолетников – вред».

Думаю, пришло время поговорить об обрезке, сроках выполнения и устранении негативных последствий на некоторых многолетних культурах, так как такие вопросы задают на форумах и в письмах. Вот на эту тему и поговорим в следующем выпуске.

«Зализывания» порезов и ран после обрезки
(часть 1)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

В этом выпуске, как и договаривались, поговорим об обрезке. Наступает конец вегетационного периода для однолетников и многолетников. С однолетниками всё предельно понятно, отдали урожай по максимуму и долой с участка или дачи. С многолетниками вопрос другой. Давайте потихонечку и неспеша разбираться с этапами процесса обрезки многолетних культур.

Сейчас на дворе конец сентября и многие готовятся к осенней обрезке яблони, груши, вишни, сливы, черешни и т. д. Наводят режущие кромки своих секаторов, и зубья садовых пил до остроты бритвы, дабы меньше оставить рваных кромок коры по краям среза или спила. Скоро наступит пора, когда будет нужно удалять лишние, ненужные части саженцев или деревьев, т. е. однолетний прирост или многолетнюю древесину. Обратимся к садовой литературе и рассмотрим советы, которые она нам рекомендует.Когда же целесообразнее производить обрезку семечковых и косточковых многолетних культур?

Вы, конечно же, прекрасно знаете эти сроки обрезки: осенняя, зимняя и ране – весенняя. Просто напомним. Осенний процесс обрезки производится после листопада, перед тем, как растения «впадут» в состояние естественного покоя. Зимняя обрезка осуществляется в состоянии полного или вынужденного покоя. Ране – весенняя «стрижка», производится в период, когда ещё глазки (почки) не начали просыпаться и выдвигать зелёный конус.

Следуя этим рекомендациям, в ноябре, я мчался на дачу, чтобы почувствовать себя «хирургом». Нас, ведь, хлебом не корми, а дай что-нибудь «оттяпать». В погожие зимние дни в феврале – марте, тоже приезжал и резал, если не успевал это сделать поздней осенью. Накладывал на раны садовый вар, как заботливая «медсестра», когда ухаживает за пациентом в послеоперационный период. По, всё тем же, советам и рекомендациям, садовый вар, якобы, препятствует проникновению влаги и опасных грибковых заболеваний в места срезов. Проделав эти необходимые процедуры, со «спокойной душой» убирался восвояси.

Приезжая ранней весной обходил и осматривал срезы, но только вот ничего хорошего не наблюдал. На срезах, сделанных в горизонтальной плоскости, края нанесённого садового вара отслаивались от самой коры, по внешнему диаметру ветки. На боковых или нижних ранах, отслоение было явно большим по всей площади сделанного среза или спила, и садовый вар держался только в центре. Думаю, это происходило оттого, что в зимний период не исключены оттепели и даже дожди с последующим наступлением морозов. Когда тающий снег или вода попадает на кору, то кора начинает набухать и расширяться, увеличиваясь в объёме, тем самым, перемещая края нанесенного слоя садового вара.

При наступлении последующих морозов, кора начинает сжиматься, т.е. происходит обезвоживание. И в этот момент образуется микроскопическая щель между краем срезанной коры и садовым варом. Эти процессы, оттепели и морозы, периодически повторяются. Теперь попавшая влага в эту микроскопическую щель, с наступлением оттепели, при замерзании расширяется, тем самым, увеличивая площадь отслоения.

Трогая «замазку» на горизонтальных срезах, обнаруживал, что она не является одним целым с площадью поверхности самого среза, для чего собственно она и предназначается.Под ней было сыро, и предоставлялся обширный полигон для проникновения грибковых болезней. На боковых и нижних срезах, садовый вар просто отваливал под своим весом и падал под дерево.

Позже, в мае месяце, снимал старый, отслоившийся садовый вар, просушивал срезы и наносил слой свежего, но к этому моменту увеличивалось давление сока растения, и наблюдалась та же картина, что и в апреле. Постепенно все «лепёшки» отслаивались, и под ними образовывалась плесень. Если во время не убирал замазку, то древесина под ней начинала гнить и образовывались дупла.

Тогда начал пробовать другие материалы для сокрытия срезов. Брал влажную почву и замазывал ею. Но если на горизонтальных срезах она держалась немного дольше, то на боковых и нижних осыпалась, после высыхания. Единственно, что радовало, это то, что раны были всегда сухими и не образовывались дупла.Таким образом, заживление срезов и спилов проходило несколько лет в мучениях и поисках нужного средства.

В один прекрасный момент, когда замазывал влажной почвой очередной спил, то сам того и не заметил, как в этом коме попался кусок глины. Когда почва высохла и осыпалась, то глина осталась на своем месте, только полопалась. Проведя рукой по поверхности, она начала осыпаться, но не вся, а только тоненький верхний слой. Отковырнул кусочек до самого среза, под ним была видна светло-зеленая, молодая кора и никакой плесени и гнили. Тогда решил поискать куски глины по обочине дороги, которая за забором дачи.

«Рыская» в поисках глины, вдруг повстречал старичка — рыбачка, возвращавшегося с рыбалки. Завязался разговор, в котором он мне и поведал о том, что глина помогает «зализывать» спилы и срезы на семечковых и косточковых культурах.

На этом давайте закончим. При следующей встрече, расскажу для чего и как начал применять глину, и почему отказался от осенней и зимней обрезки.

«Зализывания» порезов и ран после обрезки
(часть 2)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

В этом выпуске поговорим о глине и её чудодейственных свойствах, которые используются не только в садоводстве, строительстве, но даже в медицине и косметологии. Так как нас интересует конкретный случай, это заживление ран после обрезки, другие аспекты опускаем однозначно.

В недрах нашего «шарика» природа запасла для нас множество полезных ископаемых, чтобы мы могли жить и процветать на этой голубой планете. И одним таким полезным ископаемым является самая обыкновенная глина. По цвету, она бывает разная, а соответственно и назначение к применению, тоже отличаются друг от друга. Давайте остановимся на красно-коричневой глине, которую можно найти где угодно и сколько угодно. Но нам много не надо, а всего лишь одна совковая лопата.

Так в продолжение предыдущего выпуска, расскажу, что мне поведал старичок – рыбачёк, которого встретил, когда искал куски глины по обочине дороги. Рассказал он мне, что ещё его дед использовал глину после обрезки семечковых и косточковых многолетников, для заживления ран. Сам он ничем таким не занимается, ему это не интересно, т. е. не ведёт дачное хозяйство, а просто приезжает к внуку на дачу, чтобы сходить на рыбалку или просто отдохнуть. Но в его рассказе прозвучали несколько ключевых слов, на которые обратил внимание. Он проговорил, что его дед применял не просто одну глину, а добавлял в неё почву или навоз.

Пока собирал глину, вспомнил один эпизод из телепередачи «Вокруг света», в котором рассказывалось, что одно африканское племя мало подвержено заболеваниям, «африканского характера». Учёные доказали, что причиной тому самый обыкновенный навоз. Пастухи этого племени, выгоняя утром своё стадо на пастбище и пригоняя вечером обратно, вели его вдоль деревни. Так как жители этого племени ходят босиком, то вот и результат. Когда это услышал, обалдел от изумления. И решил попробовать такую смесь порция навоза и порция глины в равных частях, т. е. лопата того и лопата того.

Засыпал в ведро, вниз глину сверху навоз, и плеснул немного воды, для того, чтобы куски глины размокли и превратились в сметанообразную массу. Когда глина размякла, перемешал всё содержимое ведра, болтая палкой из стороны в сторону, чтобы получить однородную массу. Может быть по этому, а, скорее всего именно по этому, этот раствор и называется «глиняная болтушка». Взяв ведро с этой смесью, пошёл к тем деревьям и саженцам, на которых были произведены срезы и спилы. Удалил садовый вар, он всё равно ничем не помог и отставал, как и прежде, и руками нанёс, вернее, обмазал, места срезов.

Приехав на следующие выходные на дачу, прямиком направился посмотреть, что же осталось от моей «обмазки». К моему удивлению, всё было на месте и ничего не коробилось, как это было с садовым варом, за исключением нижних и боковых срезов. На них верхний слой «болтушки» немножко осыпался, наверное, под воздействием дождей, солнца и ветра. Обновил их, нанеся новый тонюсенький слой.

Наступал последний летний месяц и в нетерпении, что же вышло из моей затеи, решил ошелушить обмазку и посмотреть. И как Вы думаете, что я увидел? Не буду томить Вас и признаюсь, что увидел нарастание молодой коры по краям среза, т. е. образовался коровой «валик». Если Вы помните из предыдущего выпуска, что обрезку я проводил осенью и частично зимой и кора на срезах, «благодаря» садовому вару, стала подпревать, а древесина покрывалась плесенью. Так вот после применения «глиняной болтушки», всё кардинально изменилось в лучшую сторону.

С того самого случая, применяю только «болтушку». Эффект поразительный. Если срез не превышает 1 сантиметра в диаметре, то ранка зарастает за один сезон. Другие срезы затягиваются за более длительный срок, но дело даже ни в этом, а в том, что боязни потерять саженец или деревце отпало само собой. Нанеся вынужденные раны и шлёпнув «болтушку» на это место, сплю спокойно.

Почему же проявляется такой эффект? Подозреваю, а если кому-то интересно, то могут найти в литературе, что в глине присутствует куча полезных веществ, которые и способствуют скорейшему нарастанию молодой коры и затягиванию ран. В навозе, тоже большое количество макро и микроэлементов, да ещё он действует как дезинфицирующее средство, помните африканское племя. И ещё, очень важный момент, глина «дышит». Ну, куда уж проще и эффективней!

Сейчас открою очередной свой секрет. Приготовились? Поехали.Я, как «медбрат», делаю перевязку «больному».Так как боковых и нижних срезов больше, чем горизонтальных и со временем «болтушка» осыпается частично, то я подумал, а как её удержать на проблемных местах, чтобы не обновлять. Пришла на помощь медицина. Что делают послеоперационному больному? Правильно, накладывают повязку на операционный шов. Так и я, сделав срез или спил, замазываю глиняной «болтушкой» и накладываю повязку, чтобы не волноваться в последствии, что она осыпется или смоется дождём.

Беру кусок хлопчатобумажной материи, отрываю полоску и бинтую поверх обмазки. Сильно не затягиваю, потому что нужно оставить место, ведь ветка будет утолщаться. Если наложить тугую повязку, то в этом месте может образоваться пережим, а он будет препятствовать сокодвижению вверх и оттоку питательных веществ в корневую систему. Ширина перевязочной полоски может быть разной, нужно исходить из конкретного случая. У меня они узкие, из-за того, что на колонновидных яблонях глазки располагаются очень близко друг к другу и чтобы не перекрыть соседние, а это потенциальный урожай, я рву или режу на узкие ленты.

Ну, вот, пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз расскажу о сроках обрезки, чтобы потом не «кусать локти», если сделать её необдуманно.

«Зализывания» порезов и ран после обрезки
(часть 3)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Пока не наступило время производить обрезку, расскажу Вам о своих наблюдениях по поводу этой ответственной процедуры. Если сделать обрезку в неподходящие сроки, то можно поплатиться за это саженцем или взрослым деревом. Прошу обратить внимание, что разговор идёт о семечковых и косточковых многолетних культурах, но не о винограде и плодово-ягодных кустарниках.

Делая, в недалёком прошлом, обрезку саженцев или взрослых деревьев поздней осенью, как советует литература на садово-огородную тему, то часто не мог точно определить, на сколько же вызрел однолетний прирост у той или иной культуры. Давайте в качестве примера возьмём такую распространенную многолетнюю культуру как яблоня. Выросла ветка, осенью опала листва с неё и кора покоричневела. А на сколько вызрел этот побег в это время определить очень сложно, практически невозможно. Кто-то может возразить, что можно определить по цвету коры. До какого места кора покоричневела, до такого места побег и вызрел, значит, обрезаем до этого места, потому что невызревшая часть побега зиму не переживёт. И я так думал.

Берём секатор, идём к этой ветке и смело, удаляем невызревшую часть побега. В этот момент, когда Вы подходите к этой ветке, должен Вас остановить, и посоветовать, не производить обрезку.Почему? Да потому что по цвету коры невозможно утверждать, что побег вызрел до этого места. Поясню свои предположения. Есть у меня яблони, у которых цвет корызелёный,будь это однолетний прирост или многолетняя древесина. Из-за этого чуть весь однолетний прирост не удалил, в один «прекрасный» момент. А так как яблони у меня, в основном, колонновидного типа, то представляете, что я мог уничтожить саженец, одним щелчком секатора. По этим соображениям и отказался от осенней обрезки, перенеся «операционные» мероприятия на зимний период, но есть одно НО, о котором ниже.

В зимний период, приезжая на дачу, пытался обрезать и в этот момент. Но так же ничего хорошего из этого не получалось. Казалось бы, деревья находятся в состоянии естественного покоя и в этот момент им нельзя ничем навредить. Более отчётливее потемнела кора на, так скажем, вызревшем участке побега и, казалось бы, ну вот «граница» по которой нужно производить обрезку. Брал секатор и резал. Обмазывал глиняной «болтушкой», накладывал «повязку» и ………. Весной обнаруживалось, что срезал мало. Ниже обмазки побег повреждался от морозов, глазки в верхней части побега не подавали признаков жизни, а как мы с Вами знаем, давление сока направлено к верхним глазкам, в начальный период его нарастания. Приходилось опять наносить раны.

И вот наконец-то сделав окончательную обрезку весной, добивался положительного результата. Догадались почему? Разгадка очень проста. С пробуждением растений и нарастающим давлением сока, активизируется КАМБИЙ. Камбий – это то вещество, которое «зализывает» раны, нанесённые растению по нашей причине или независящих от нас. В организме человека эту функцию выполняют ЛЕЙКОЦИТЫ. Нечаянно поранившись, через некоторое время на месте раны образуются желтые желеобразные выделения. Затем они подсыхают, тем самым, оберегая это место от попадания болезнетворных микробов и бактерий, давая в последствии, нарасти новой коже. Камбий у растений выполняет те же функции.

Наконец-то дошли до самого главного. Весной, пожалуйста, режьте, пилите, делайте запилы, гните ветки, надламывайте, делайте что хотите. В этот момент глиняная «болтушка» принесёт более ощутимые полезные действия, чем осенью или зимой. Она действует как «мазь», помогая камбию в КОРЕСТРОЕНИИ. Сделав срез или спил, сразу же наносите «болтушку», пока камбий не подсох. От Вашего быстродействия зависит срок заживления, нанесённой раны. Камбию нужно только помочь, а это в наших силах, да ещё в то время, когда он активен. Я режу только весной.

Вот и добрались до злосчастного НО. Этим, НО является сухая часть побегов или ветвей. Несмотря ни на что режете её в любое время, как только обнаружили или стало очевидным, что часть побега, ветки или ствола су–ха–я.Это хорошо видно после первой половины лета или ближе к осени. Если весной и в ране — летний период мы ещё надеемся, что вдруг оживёт, вдруг распустятся листочки, то в осенний период очевидное становится явным. Не раздумывая, берите секатор и, вот теперь смело, режьте отмершую часть растения. Не пускайте в зиму дерево с «сушняком». Непредсказуемая зима с сильными морозами может уничтожить даже взрослое дерево. Через сухие участки растения мороз проникает в здоровую ткань и повреждает её безвозвратно.

Вот на этой, не столь оптимистичной ноте, позвольте закончить этот выпуск. Лучше предупредить необдуманное действие, чем потом мучиться и страдать из-за «потерянного». При следующей встрече поговорим о «весенней приживаемости саженцев и укоренение черенков».

Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 1)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

По Вашим многочисленным просьбам, пришедших в письмах на мой электронный адрес, рассмотрим более актуальную, на данный момент, тему, чем «Весенняя приживаемость саженцев и укоренение черенков», которую отложим на более поздний срок. А именно, в этом выпуске расскажу, как правильно подготовить многолетние культуры к успешной перезимовке. Как говорится, «дорога ложка к обеду». Поговорим о подзимнем влагозарядковом поливе.

Из предыдущих выпусков уяснили, что не производим никаких видов обрезки на семечковых и косточковых (яблони, груши, сливы, вишни, алыча и т. д.), кроме санитарной. Удаляем весь «сушняк» до здоровой ткани, замазываем глиняной «болтушкой» и накладываем повязку, чтобы зимние оттепели или дожди не смыли «питательный крем» с порезов.

Следующий важный момент, это подзимний влагозарядковый полив. Прошу обратить на эту процедуру особое внимание, потому что наибольшие повреждения растений, в зимний период, происходят, когда они обезвожены. Само название,влагозарядковый, говорит о том, что мы должны зарядить растения влагой. Высыхает однолетний прирост и другие части растений не только от «лютой» жары, но и от сухих морозных ветров. Так вот, чтобы сохранить наши любимые многолетние культуры до следующего сезона, я обильно поливаю приствольные круги и захватываю большую площадь, если нет к этому препятствий (отключение электроэнергии). У меня скважина и подсоединена она к водной станции. К этому времени в поливочной дачной системе воды уже нет.

Сколько требуется воды под каждое растение? …….. Чем больше, тем лучше!!!Под одно растение выливается, приблизительно 100-150 литров воды. Я засекаю по времени, 30 минут на растение, при слабом напоре воды. Исключений здесь нет,будь это семечковые, косточковые, плодово-ягодные кустарники или цветы. В этом году осень очень сухая, так что приготовьте много воды, иначе весной можете не досчитаться чего-то из своей коллекции растений.

Также полив обязателен и для многолетних трав. У меня они растут везде, кроме питательных делянок. У Вас это может быть газон или нетронутый участок дернины. Но, если нет возможности произвести полив, то страшного в этом ничего нет, потому что зимует травка под снегом. И ещё совет, НЕ КОСИТЕ В ДАННЫЙ ПЕРИОД НИ ГАЗОНЫ, НИ ДЕРНИНУ. Чем больше травы останется сейчас, тем больше мульчи, т. е. пожухлого сена, будет в следующем сезоне. И эти участки порадуют нас обильной зеленью. Вспомните луга, полесье, опушки леса и т. д. Что, там кто-то косит, и кто-то сгребает? Нет, конечно. Вот поэтому-то каждый год дернина растёт и дарует нам радость своим разнотравьем.

Ещё один плюс влажной почвы. Она имеет большую теплоёмкость, т. е. остывает и промерзает медленнее, чем высушенная, давая растениям более длительный срок для подготовки к «естественному» покою. С поливом разобрались.

В следующем выпуске расскажу Вам, какие виды обрезки и в какие сроки применяю на плодово-ягодных кустарниках. Саженцы, каких культур лучше высадить, а каких поместить в «прикоп», для лучшей перезимовки.

Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 2)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

На мой электронный ящик пришло много писем с вопросом: «Сергей, а зачем такое количество воды нужно вылить под многолетники»? Прошу прощения, за то, что не упомянул об этом в прошлом выпуске. Нам с Вами нужно не просто полить почву, анасытить влагой корнеобитаемый слойпод культурами. Потом растение само будет регулировать влажность древесины в зимний период, сколько подать воды в надземную часть и на сколько осушить её, чтобы избежать повреждений от сильных морозов и зимних «суховеев». Осень по-прежнему сухая, сегодня 29 октября, а посылов на обильные дожди и не предвидится, в отличие от приближающихся заморозков. Вот Вам мой совет: «ГДЕ ХОТИТЕ, ХОТЬ В «ДОСКУ РАСШИБИТЕСЬ», НО ПРОЛЕЙТЕ МНОГОЛЕТНИКИ», чтобы зимой в тёплой квартире не «дёргаться» и не нервничать по поводу своих любимцев –перезимуют или нет???

Теперь коснемся обрезки плодово-ягодных кустарников ( смородины, крыжовника, йошты, малины и, конечно же, винограда). В какие сроки это целесообразнее сделать? В отличие от семечковых и косточковых многолетних культур (яблоня, груша, черешня, вишня, слива и т. д.), кустарники обрезаю осенью, потому что основная масса многолетней древесины зимует под снегом и ещё один момент, глазки пробуждаются и начинают вегетацию очень рано, когда почва ещё не просохла. И поэтому, чтобы не месить грязь, обрезку делаю поздней осенью. Правда, последние зимы были малоснежными, но повреждений от морозов не замечал.

Ну что, поехали! Применяю сразу все виды обрезки. Подойдя к кусту, осматриваю и начинаю «стрижку». Первым делом удаляю весь «сушняк» и искривленные побеги. Внутри этих искривлённых побегов устроились на зимовку, так называемые «вредители», которые и питались древесиной этого побега, во время его вегетации. Затем прореживаю крону куста, опять же, если это необходимо, а заодно и удаляю малопродуктивные ветки. Объясню подробнее. Во время вегетационного периода, а в основном при сборе урожая, отмечаю побеги с мелкими и не очень вкусными ягодами. Считаю, и думаю, Вы со мной согласитесь, пусть будет меньше, но больше, т. е. плодовых образований (побегов) будет меньше, но урожай на них будет крупнее и слаще.

Помечаю малопродуктивные веточки так, просто повязываю на них ленточки любого материала с яркой окраской, чтобы в момент обрезки случайно не удалить плодовитые, приносящие хороший урожай ветки.

На кустах малины обыкновенной, удаляю отплодоносившие ветки, а на ремонтантных сортах «скашиваю» всё до уровня почвы. На кустах винограда, также вырезаю ветки отдавшие урожай в этом году, восстанавливаю «плодовые звенья», укладываю и пришпиливаю к почве, что осталось от куста после обрезки и накрываю. Это что касается укрывных сортов. На условно-укрывных сортах, которые могут зимовать просто под снегом на поверхности почвы без дополнительного утепления, также произвожу обрезку, укладываю и просто пришпиливаю к почве специальными скобами. На кустах с высокой или повышенной зимостойкость и морозоустойчивостью обрезку не делаю, оставив эту операцию на весну.

Прошу обратить внимание, что обрезку плодово-ягодных кустарников произвожу только после листопада на них. Обычно опадение листвы происходит после первых настоящих заморозков.До опадения листьев резать не советую, потому что ещё идет процесс оттока пластических веществ, т. е. продуктов фотосинтеза, в многолетнюю древесину и корневую систему, а это повышает иммунитет самого растения и сопротивляемость его к предстоящей зимовке.

В ближайших выпусках рассмотрим важный вопрос о сохранении, в зимний период, приобретённых саженцах поздней осенью. Также расскажу как «наряжаю» и «одеваю» почву в питательных делянка перед наступлением зимы.

Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 3)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

В этом выпуске, как и обещал, расскажу Вам о прикопе. Как его правильно обустроить, и для чего он предназначен?

В литературе и питомниководы советуют прикапывать саженцы, полученные осенью, для лучшей сохранности их в зимний период. Что это за «зверь» и с чем его «едят»? Прикоп – это такое место, где содержатся саженцы с конца осени и до начала весны, т. е. до времени высадки их на постоянное место. Лично этим способом никогда не пользовался, но Вам расскажу, потому что бывает такая ситуация, что саженцы приходят поздновато, когда высадить их на постоянное место не представляется возможным и не имеется холодный подвал. Некоторые саженцы я получаю во время и высаживаю их или они «приходят» очень поздно (декабрь-январь), тогда хранение их происходит в гаражном подвале, который, кстати, построил сам. С учётом вентиляции, поддержания температурного режима и влажности, саженцы прекрасно сохраняются и при высадке весной, сразу трогаются в рост.

Как правильно организовать прикоп? Прикоп делается заблаговременно, когда почва ещё не промёрзла и вынутая из прикопа почва накрывается утеплителем или складируется в таком месте, где её не «достанет» мороз (дачный домик, сарай или подвал). Потом, когда будете помещать саженцы в прикоп, то присыпать рыхлой почвой целесообразнее, она просыпается между корнями растений и не образует воздушных пустот, как мёрзлая, комковатая. И, конечно припасите пару вёдер воды, потому что, поместив саженцы в прикоп и засыпав их рыхлой почвой, нужно обязательно их полить. Вода, проникая через почву и корни растений, исключит на 100% образование воздушных пустот.

Копается не глубокая яма, для малого количества или траншея, для большого количества саженцев, так, чтобы северная стенка прикопа была отвесной, т. е. вертикальной. Дно самой ямы от северной, вертикальной, стены по направлении к югу поднимается и таким образом получается, что южной стены у нас не будет. То есть мы с Вами получили прямоугольный треугольник, где уровень почвы, прилегающей к прикопу, и северная его стена образуют прямой угол. Ширина дна ямы или траншеи должна быть больше половины длины саженцев.Когда Вы положите саженцы в нижнюю часть прикопа корневой системой к северной, вертикальной, стороне, то с южной стороны прикопа над почвой должна торчать верхняя треть саженца и веточки будут направлены, соответственно на юг и под углом к уровню почвы. Корневая система должна полностью находиться глубоко в почве, а часть кроны наружи.

После укладки саженцев в прикоп, они засыпаются рыхлой почвой и обильно поливаются, чтобы наверняка исключить образование воздушных пустот в зоне корней и этаже вода будет использоваться растениями, для поддержания оптимальной влажности подземной и надземной частей. Если есть возможность произвести полив в более обильно, то сделайте. Не волнуйтесь, переувлажнения не будет, лишняя влага уйдёт в нижние слои почвы. Растение САМО будет регулировать влажность СВОИХ частей, лучше его самого этого никто не сделает. В предыдущих выпусках мы с Вами узнали, для чего производится влагозарядковый полив. Эффект от полива прикопа точно такой же. Если корешки «зависнут» в воздухе, то на них непременно поселятся гнилостные бактерии и саженец может погибнуть, не «дотянув» до весны.

Полив производите не сразу, а постепенно. Сначала вылейте небольшое количество воды, дайте ей впитаться и в это время будет видно как почва оседает. Подождите 10-15 минут и полейте снова, но только не из ведра, так чтобы образовалась лужа, а медленно из лейки.

После того как влага впиталась, накройте почву свето- и влагонепроницаемым материалом (чёрная плёнка, рубероид и т. д.), это делается для того, чтобы в ране -весенний период, растаявший снег не переувлажнил почву и корни и другие части растения, которые находятся под почвой, в прикопе, не задохнулись и не выпрели. Если в зимний период, большая часть почвенных микроорганизмов впадает в «кому», то весной, с повышением температуры почвы, активизируется и нападает на мёртвую древесину, как «лев на мясо». Но накройте только почвунад прикопом, торчащие веточки пусть так и останутся на «воле».

Теперь давайте разберемся, почему верхняя, торчащая из прикопа часть саженцев, направлена именно на юг, да ещё под углом к уровню почвы. Если бы прикоп был сооружён в противоположном направлении, то прямые весенние лучи солнца светили бы в «брюхо» торчащим веточкам и нагревали их по всей длине. А так как веточки саженцев направлены на юг, да ещё под углом, относительно уровня почвы, то солнечные лучи как бы «скользят» вдоль побегов, не сильно нагревая их. Резкие перепады дневных и ночных температур могут отрицательно сказаться на молодой коре и привести, в некоторых случаях, к её разрыву. Разместив правильно прикоп, мы исключаем эту опасность, а соответственно сглаживаем резкие перепады температур.

Почему же саженцы засыпаются на 2/3 своей длинны? Чтобы поддерживать оптимальную влажность жизненно важных органов растения, т. е. корней, штамба и скелетных ветвей. И так как прикопанные саженцы зимуют полностью под снежным покровом, то никакие сильные морозные иссушающие ветра им не страшны.

В следующем выпуске расскажу, КАК,ЧЕМ и ПОЧЕМУ я «одеваю» почву в делянках.

Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 4)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

Сегодня расскажу Вам, как и почему «одеваю» почву в делянках, где выращиваю овощи и многолетние культуры, а также поговорим о том, чем же эффективней «одевать» почву, чтобы в последствии мы с Вами меньше прилагали физического труда, и почва не страдала. Друг мой, должен повториться вновь. То, что я описываю в своих выпусках, ТО я и делаю НА СВОЙ ДАЧЕ, В СВОЕЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ. Проживаю: Россия, г Липецк, Центрально-Чернозёмный район,………, дача находится в пригороде, почва на даче супесчаная, можно сказать «голимый песок», ……….., когда-то был. Но благодаря применении агротехники «Природного землепользования», успешно выращиваю множество культур как однолетних, так и многолетних.

Как Вы уже привыкли, что я постоянно обращаюсь к процессам, происходящим в Природе, потому что считаю, гениальней этих процессов НИЧЕГО НЕТ. НИ ОДИН ПРОЦЕСС НЕ НАПРАВЛЕН НА САМОУНИЧТОЖЕНИЕ, в отличии от тех советов и рекомендаций, которые можно встретить в литературе на садово-огородную тематику. Это выпуск не исключение и давайте обратимся к тем явлениям, которые происходят в Дикой Природе осенью.

Поздней осенней порой, точнее после первых заморозков, что делают деревья и другие растения в лесу? Правильно, сбрасывают листву. Куда? Под себя, т. е. деревья и кустарники накрывают, а точнее «одевают» под собой почву, чтобы собственная корневая система не вымерзла в зимний период. Весной эта листва будет служить всё той же «одеждой» для почвы и кормом для почвенной микрофлоры, которая в свою очередь будет перерабатывать эту «одежду» в питание, доступное для самих же деревьев и кустарников. Напрашивается вывод: то питание, которое растение (деревья и кустарники) взяло из почвы на то, чтобы расти в этом вегетационном периоде, оно его и возвращает обратно в почву, только в виде вегетативной массы (листвы).

На лугу происходит то же самое, только вместо листьев, стебельки и травинки, т. е. сено. Эти процессы протекают уже много миллиардов лет, с появлением жизни на нашей планете.

К концу вегетационного периода мульчи на моих делянках практически не остаётся, а на том месте, где она присутствовала, приспокойненько растут разные растения, так называемые «сорняки». И следуя тем природным процессам, я тоже «одеваю» почву. Эта мульча, лежащая на поверхности почвы в делянках и под многолетними культурами, будет выполнять те же «функции», что и Дикой Природе, весь следующий вегетационный период, кстати, освободив меня от множества тяжёлых и бесполезных работ.

Можно задать Вам нескромный вопрос.
— Вы летом ходите «нагишом»?
-Нет, конечно, а в зиму ещё и утепляетесь. Так вот почва тоже должна иметь «одежду» и летом, и зимой.

Чем «одеть», а точнее, какую мульчу положить на почву? Кладите всё, что имеется в наличии: листва, компост, навоз-сыпец, скошенная трава и т. д. Открою свой секрет, чем я мульчирую почву. Привожу из города листву и ею «одеваю» почву. Почему листва? Для меня это самый доступный, нетрудоёмкий, малобюджетный, а в последствии и самый эффективный вид мульчи. Почему? Разложив другие виды рыхлой мульчи осенью, весной солнечные лучи, проникая сквозь нее, касаются поверхности почвы, чем провоцируют обильный рост сорняков и частичное подсушивание почвы. Тогда как листва весной, после стаивания снега, прижата к почве очень плотно, то и создаёт непреодолимые препятствия к пробуждению и росту всё тех же сорняков. А так как листовые пластины перекрывают друг друга в этом пласте, то солнце не проникает между ними и весенняя влага полностью остаётся в почве, освобождая меня от частых поливов.

И ещё несколько преимуществ плотной мульчи. Помните, наверное, такой совет, что весной нужно притаптывать снег под деревьями и кустарниками, дабы задержать распускание глазков на многолетних культурах, чтобы молодые побеги не повредились возвратными весенними заморозками. Так вот плотная, светонепроницаемая мульча (листва), положенная осенью и придавленная снегом зимой, освобождает нас и от этой процедуры. Вам же не хочется месить грязь, топчась вокруг яблонь, груш, слив, вишен и т. д. А под кустарниками этого сделать совсем не возможно, из-за длинных низко расположенных веток.

Корешки наших любимых растений под мульчей всегда активны, т. е. с открытыми «ротиками». И делая жидкую подкормку, я не делаю предварительного полива, чтобы их «растеребить». Тогда как на оголенных почвах предварительный полив обязателен, иначе большая часть питания проследует мимо корней в подпочву, а растениям достанутся крохи. А на эту процедуру затрачивается много физического труда.

Каким должен быть слой мульчи? Если мульча (листва) сухая, то я кладу приблизительно 10-15 сантиметров. Если – влажная (слежавшаяся), то сантиметров 5-7. Весна всё покажет. Лишний слой можно убрать и положить в те места, где слой тоньше.

Раз уж мы с Вами рассмотрели процесс мульчирования, то следующие выпуски посвятим такой теме как Содержание питательных делянок.

Содержание питательных делянок
(часть 1)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

В этом выпуске поговорим с Вами о типах и видах мульчи, зная которые, нам будет легче и эффективней применять тот или иной вид, чтобы, использовав его, извлечь максимальную пользу для почвы, почвенной микрофлоры, наших растений, под которыми он будет использоваться и, конечно для нас, освобождая от лишней суеты.

Давайте ещё раз напомним и закрепим понятие, что же такое мульча. Мульча – это всё то, что лежит на поверхности почвы.

Существует два типа мульчи – органическая и неорганическая.
Так к неорганической мульче относятся такие виды как:

1. светопроницаемые (прозрачные);

2. полупроницаемые;

3. светонепроницаемые;

К светопроницаемым относятся – всевозможные полиэтиленовые плёнки, которые используются, в основном, для интенсивного прогревания почвы, компостных и навозных куч.
К полупроницаемым относятся – нетканый материал: Лутрасил, Агротекс и т. д. Также полиэтиленовые плёнки с наполнителем, выполняющие защитные функции (удержание ультрафиолета от солнечных лучей). Этот вид также применяется для повышения температуры почвы, но в более щадящем режиме, в отличие от светопроницаемых, так как происходит рассеивание солнечного света и прогрев идёт постепенно.
К светонепроницаемым относятся материалы, которые не пропускают солнечный свет, например, чёрная плёнка, чёрный нетканый материал, рубероид, бетонное и асфальтное покрытие, тротуарная плитка и т. д.

Прочитав последние слова, Вас, наверное, посетил слабый ШОК. Расслабьтесь и вспомните, как растут деревья в наших городах, «закованные» в асфальт, бетон и тротуарную плитку на пешеходных дорожках и возле супермаркетов. Эта мульча не дает питания деревьям и ограничивает доступ кислорода в корнеобитаемый слой, зато сохраняет влагу. Вы также можете заасфальтировать или забетонировать всю площадь своей дачи, оставив, островки свободные от этой мульчи, и выращивать в них как однолетние культуры, так и многолетние, при соответствующем уходе.

Но мы с Вами стремимся создать на своих приусадебных участках и дачах уголки дикой природы не только для того, чтобы выращивать продукты питания, но и просто отдыхать и любоваться теми красотами, которые ниспосланы нам свыше. А значит, нас в большей степени будет интересовать органическая мульча, которая, как мы уже знаем с Вами из предыдущих выпусков, является и мульчей, и средство увеличения плодородия почвы (наращивание гумуса), и средством, которое освобождает нас от множества тяжёлых работ.

Органическая мульча бывает двух видов – плотная (светонепроницаемая) и рыхлая (полупроницаемая).
К рыхлой мульче относятся – компост, навоз-сыпец, торфяная крошка, свежескошенные «сорняки», сено, солома и т. д.
К плотной – бумага, картон, х/б материал, древесные опилки, доски, дробленая на мелкие фракции древесная кора, листва и т. д.

Почвенная микрофлора, путём переработки любой органической мульчи, наращивает питательный (гумусный) слой, тем самым, создавая «плацдарм» для выращивания следующих поколений растений. В Природе все эти процессы протекают естественным путём, конечно, если только в них не вмешивается человек. И так как мы хотим создать на дачах такую же красоту, как в дикой Природе, то мы можем и должны следовать её законам, и никак иначе. То есть, положив органическую мульчу в те места где будем выращивать растения, нам останется высадить или посеять их, а в дальнейшем «курить бамбук». Весь «уход» (рост, цветение, плодоношение) Природа берёт на себя.

На этом позвольте закончить свою болтовню, чтобы больше не утомлять Вас. В следующих выпусках расскажу о комбинировании разных подвидов мульчи, для достижении максимального эффекта.

Содержание питательных делянок
(часть 2)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

С большим удовольствием поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать Вам, самого главного, ЗДОРОВЬЯ и МИРНОГО НЕБА. Остальное приложится, как неизбежное.

Поехали. В чём смысл комбинирования разных подвидов мульчи? Да всё в том же, чтобы не выполнять лишние операции на даче, по «уходу» за нашими растениями. Почему, Вы думаете, опавшая листва, в основной её массе остаётся под теми деревьями, на которых она росла. Потому что деревьям нужно больше питания и влаги, чтобы продолжать расти, по сравнению с травой на лестных опушках и лугах. Вот поэтому почва как бы «притягивает» плотную мульчу (листву) и задерживает под деревьями. Многолетним травам, для роста, цветения и плодоношения, хватает той мульчи (сена), которая остаётся после стаивания снега.

Но в тех местах, где ветер нагнал, довольно таки, приличный слой листвы и она осталась лежать на дернине, после стаивания снега, травка не растёт совсем или растёт слабо. Потом с повышением температуры окружающего воздуха, а соответственно и почвы, активизируется почвенная микрофлора и принимается за «свою работу». Вот только когда от листовой пластины остаются одни прожилки, травка начинает пробиваться сквозь эту рыхлую мульчу. Вот эту особенность плотной мульчи (листвы), я с успехом применяю на своей даче.

Почвенная микрофлора, путём переработки любой органической мульчи, наращивает питательный (гумусный) слой, создавая плацдарм для будущих поколений растений. Ей глубоко «по барабану» что перерабатывать, она «трескает» всё подряд. Если ей «по барабану», то нам с Вами тем более и даже на руку. Осенью, разложенная листва, слоем 10-15 сантиметров в питательных делянках и под многолетниками, выполняет не только все свои основные функции, но и помогает мне не напрягаться в «борьбе с сорняками» в следующем году. Осенью дождь намочил, зимой снег придавил, весной снег растаял, вот Вам и органический «асфальт», который подавляет рост сорняков.

Прочитав абзац, Вы в недоумении спросите: «А где же комбинирование?» Отвечаю: «А нигде!». Какой смысл уплотнять уже плотную мульчу. Другое дело, если вы начали мульчировать освободившиеся от урожая однолетних культур делянки или грядки рыхлой мульчей (солома, скошенная трава, компост, навоз сыпец и т. д.) в то время, когда листва ещё на деревьях. У меня тоже случаются такие моменты, год на год не приходится. То после листопада обязательно нужно накрыть эту рыхлую мульчу,плотной, т. е. листвой. Но если у Вас есть возможность приобрести другие подвиды плотной мульчи (древесная стружка, опилки, дроблёная кора и т. д.) за бесценок, то применяйте её смело, хуже не будет.

Но, говорил, говорю, и буду говорить, что листва – это самый доступный, самый эффективный подвид плотной мульчи, не требующий больших капиталовложений и большого физического труда, что актуально для дачников старшего поколения, которые без «земли» не мыслят своей жизни.

Будет не совсем хорошо для Вас, если Вы оставите на поверхности делянок или грядок, рыхлую мульчу. Даже после стаивания снега, не смотря на то, что она будет придавлена им, она всё равно останется рыхлой и никакого препятствия, а тем более угнетения, для роста сорняков не составит. «Сорняки» будут просто в восторге от такого мульчирования и будут «радовать» Вас своим появлением.

Вот Вам один из видов комбинирования, получите, пожалуйста. Применив этот вид комбинирования, Вы в следующем сезоне, почти, до середины лета будете освобождены от «постоянной, вечной борьбы с сорняками». Но сильно не обольщайтесь, послеуменьшения слоя плотной мульчи, «сорняки» могут появиться. К этому времени высаженные или посеянные растения уже взялись за силу и «сорняки» не составят никакой конкуренции, для них. С точки зрения эстетики может быть, это покажется не красивым, как это в морковке или петрушке растёт кислица или мокрица. А ответьте мне на вопрос: «Кто установил этот эталон красоты?», извините это же не подиум и у нас не конкурс красоты.

Если всё же появится желание как бы «облагородить» наши насаждения, то можно сделать 1-2 прополки. У моей супруги иногда возникает потребность в этом. Я не в коем случае не препятствую, но объясняю, как и из этой процедуры извлечь максимум полезного, как для почвы, так и для самой себя.

Мы рассмотрели осеннее мульчирование, но если по каким-то, независящим от Вас причинам, Вам этого не удалось сотворить, то в следующем выпуске поговорим о весеннем мульчировании, которое также будет полезно не только для почвы, но и для нас с Вами. На этом разрешите откланяться и ещё раз поздравить Вас и Ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством.

Содержание питательных делянок
(часть 3)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

Поздравляю Вас и Ваших близких со светлым праздником, Рождеством Христовым. По русскому обычаю, в ночь перед Рождеством девушки гадали, желая узнать имя своего суженого. Так случилось и в нашей семье. Супруга, тогда я её ещё совсем не знал, шла с подругой в гости и ей пришла мысль проверить этот обычай. Город был совершенно пуст, а навстречу шёл один молодой человек, и она машинально спросила, как его зовут. На что он ответил: «Сергей, а зачем Вам моё имя»? Хотите, верьте, хотите, нет, но в последствии, мы познакомились, и какое же было её изумление, когда я представился. Желаю Вам, чтобы то, что Вы загадаете в ночь перед Рождеством, сбылось непременно.

С поздравлением закончили и давайте поговорим о насущном. В прошлом выпуске мы рассмотрели осеннее мульчировании и выяснили те преимущества и выгоды, которые оно даёт в следующем сезоне. Но иногда полностью осеннее мульчирование плотной мульчей произвести не удаётся. Это происходит по независящим от меня причинам: работа без выходных, окончание авто страховки и т. д. Тогда мешки, набитые сухой листвой, хранятся в гараже, 18-20 мешков стоят вдоль стенок помещения и дожидаются весны.

Как только позволяет погода весной, а в последние годы эти сроки выпадают на 2-3 декады марта, я водружаю мешки на «шестёрку» и прямиком на дачу. Почва на даче ещё не просохла и те места или делянки, где лежит рыхлая мульча, разложенная осенью, тоже сырые, потому что даже под рыхлой мульчей, почва оттаивает постепенно. И чтобы не растерять драгоценную весеннюю влагу, начинаю укладывать сухую листву, для чего я это делаю, думаю, догадались. Но тут не все так легко и просто, как это делается осенью.

Нет, разложить-то листву легко и просто, но я говорю о другом, у меня не будет помощников, а именно ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ и СНЕГА. Вот в этом-то и весь «геморрой». Теперь мне самому придётся выполнять дополнительные работы и придавливать листву к поверхности почвы, тогда как при осеннем мульчировании ИХ (дополнительных работ) просто нет. Вот весеннее мульчирование и предусматривает комбинирование разных подвидов мульчи с точностью до наоборот, осеннему.

Помните, осенью рыхлую мульчу мы кладём под низ, а сверху плотную. Весной же сухая листва, разложенная в делянки или под кусты винограда так, и останется сухой, пока не пройдут дожди, но и они не утрамбуют её, как это делает снег. А пока нет дождей, ветер может разнести её по даче или просто сдуть с тех мест, где она должна лежать. И поэтому я должен придавить её рыхлой тёмной мульчей.

Собственно говоря, что я и делаю. После раскладывания сухой листвы, я направляюсь к компостной куче и приношу перепревший компост и посыпаю поверх листьев, иначе всё пойдет «прахом» и никакого ощутимого эффекта это не принесёт, как для меня, так и для почвы. Но вместо листвы, как подвида плотной мульчи, Вы можете использовать древесные опилки и стружку, дроблёную кору и так далее, но присыпать должны обязательно тёмной мульчей.

Почему именно тёмная мульча должна лежать поверх других слоев мульчи? Потому что светлая мульча (сухие листья; свежескошенные «сорняки», при высыхании приобретают желтую окраску; древесные опилки, стружка и т. д.) негативно влияют на такую однолетнюю культуру, как ТОМАТ, точнее будет сказать на само растение. Почему пришёл к такому выводу? Высаживая рассаду этого вкусного овоща в делянки, обратил внимание на то, что в делянках с прошлогодней, утрамбованной, полуперепревшей, тёмной листвой, растения имеют тёмно-зелёный цвет стеблей и листьев, как это и положено. Напротив, в делянках, мульчированных весной сухой листвой, растения бледные и хилые, как — будто им не хватает солнца, хотя вся дача открыта солнцу весь световой день.

Задавал такой вопрос в форумах, но внятного ответа так и не получил. Старожилы форумов, считающие себя профи в вопросах ведения дачного и приусадебного хозяйства, объясняли мне с научной точки зрения так: «Светлая мульча очень бедна азотом и при её использовании необходимо, дополнительно вносить минеральный азот в мульчу». Слава богу, я от научности в ведении дачного хозяйства отказался, как Вы это уже поняли из предыдущих выпусков. Не то, чтобы я веду антинаучный образ жизни, но с некоторых пор ставлю под большие сомнения их выводы и теории, и склонен не доверять им, потому что имею собственные результаты прямо противоположные научным.

Но вернёмся к ответу в форуме. Я с ним не согласился сразу и дал понять, что имею на этот счёт своё мнение и доказательство. Первая мысль, о нехватке азота меня тоже посетила в тот момент, когда обратил внимание на бледные растения. Но с другой стороны, азота в окружающем воздухе дофига. Обратимся к процентному соотношению элементов, содержащихся в воздухе: азот – 78%, кислород – 21% и 1% — криптон, неон, гелий. Но азот усваивается в виде азотистых соединений, т. е. солей.

И в подтверждении своих первоначальных домыслов, подкормил половину делянки настоем курьяка, а половину засыпал тёмной рыхлой мульчей (компостом). Был удивлён увиденным результатом. Подкормка курьяком, совсем не подействовала, растения стояли такие же бледные, а вот другая половина растений приобрела тёмно-зелёную окраску, как и множество других, посаженных в тёмную мульчу. На основании этого сделал вывод, что дело не в нехватке азота, а в нарушении процесса фотосинтеза в листьях.

Это моё скромное мнение, не претендующее на истину, но всё-таки. Я полагаю, что солнечные лучи, отражённые от светлой мульчи попадают на нижнюю часть листовой пластины, тем самым, нарушая процесс фотосинтеза. Стоило мне устранить этоотражение, как всё встало на свои места. Этот негативный эффект может проявляться, как я полагаю, и на перцах. К сожалению, точно сказать не могу, потому что в прошлом году перец не сажал.

В связи с выше изложенным, утверждаю, что осеннее мульчирование предпочтительней и выгодней весеннего, потому что не надо выполнять лишних, вынужденных работ. Опять же обращаю Ваше внимание на то, что Вы сами должны определить для себя, точнее для того места, где находится Ваша дача или участок, какие методы и способы использовать, а от каких-то лучше воздержаться. Но с другой стороны, пока не попробуете, то определить-то не сможете. Вот такая парадигма получается.

Ну, вот праздник, а я Вас запарил. Простите, на этом заканчиваю, до следующего выпуска.

«Углубление» плодородия питательных делянок (часть 1)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

Поздравляю Вас с прошедшим праздником — Крещением Господним. Лучше поздно, чем никогда. В предыдущих выпусках мы вели речь о содержании питательных делянок, думаю целесообразнее продолжить, но теперь речь пойдёт о плодородииэтих делянок. Не о «Повышении плодородия», а об «Углублении плодородия», потому что мы до повышались так, что без «усиленного ухода» за растениями, они просто не растут нормально.

Начнём эту тему с того, что я расскажу Вам, как применяю сидераты. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Сидерат – то я выращиваю, но сидерацией не занимаюсь. Давайте разберемся, в чём же отличие этих, казалось бы, очень похожих слов. Корень слова один и то же, а способ применения – разный.

Что такое сидерат? Сидерат – это растение, выращиваемое как зелёное удобрение, т. е. растение которое за довольно короткий период времени наращивает большую вегетативную (зелёную) массу.

Что такое сидерация? Сидерация – это запахивание зелёной массы для обогащения почвы органическим веществом, азотом и другими питательными элементами. Она эффективна на малогумусных песчаных и супесчаных почвах.

Теперь давайте рассмотрим такой момент, какие растения природа использует в качестве сидератов, какие силы помогают ей в этом и кто занимается сидерацией, т. е. запахиванием?

Какие растения использует природа в качестве сидерата? Вот всё, что Вы можете лицезреть на поверхности почвы в парках, скверах, лугах, лесных опушках, по брегам рек и болот и т. д., все эти растения можно смело назвать природным сидератом. Даже те растения, которые мы не справедливо называем «сорняками», потому что растут, не там где бы нам хотелось на нашей даче, можно также назвать сидератом. Уничтожая «сорняки», мы сами обедняем свои почвы. Вот блин, парадокс!

Какие же силы в природе помогают в выращивании сидератов?Ветер! Мало того, что растения запрограммированы на то, чтобы всегда расти на тех местах, где они, и росли (многолетники), так они ещё и осваивают прилегающие территории. Начиная с середины лета и до глубокой осени, по мере созревания семян у разных видов «сорняков», в порывах ветра над почвой «носится» такое количество семян, что и представить-то себе невозможно.

А вот кто занимается в природе «сидерацией», Вы, наверное, догадались. Ну, конечно, почвенная микрофлора. Только простосидерацией это назвать нельзя. Я думаю, справедливо это будет назвать природным сидерированием, потому что зелёная органическая масса и её остатки затаскиваются в почву без ущерба для её структуры. То есть все те пустоты, которые присутствовали в почве они не только остаются, но и приумножаются, потому что черви делают новые ходы, за счёт того, что их количество увеличивается с каждым годом.

Ну, наконец-то, разобрались. Теперь расскажу, что выращиваю на сидерат и как провожу сидерацию. Сею семена тех культур, которые имеются в наличии. Раньше в достатке было семян редьки масличной и горчицы обыкновенной. В последние годы использую семена однолетних злаков (пшеница, ячмень, овёс). Почему злаки, потому что семена этих культур мне привозит знакомый по работе. Его родители живут в деревне и имеют хозяйство, а значит, есть запасы зерна. Половина пакета с ручками мне хватает на один сезон, даже иногда остается чуть-чуть на следующий год.

Почему мне хватает половины пакета? Потому что выращиваю злаковые сидераты в тех делянках, где убираю культуры в середине лета. Это делянки с чесноком и луком. За этот период, с момента уборки и до глубокой осени, они успевают набрать приличную зелёную массу. Сею очень часто.

Если у Вас есть семена редьки масличной, горчицы белой или другого сидерата, который в короткие сроки набирает большую зелёную массу, то можно их сеять и после уборки свеклы, морковки и других культур, поспевших и убранных к этому времени. Но опять же надо смотреть по погодным условиям. Если осень ожидается тёплой, то смысл посева семян сидерата есть. Если ожидается похолодание, то переводить добро на ……, нет никакого смысла.

Ещё использую в качестве сидерата ботву и листья тех культур, которые выращиваю, точнее, будет сказать после уборки этих культур, зелёную массу оставляю в тех же делянках где росли овощи. После уборки моркови, капусты и свеклы, все отходы остаются здесь же.

Как провожу сидерацию? Да никак!Скажу честно, что с тех пор как стал применять эту агротехнику, то никакой сидерации не произвожу. Точнее сказать не могу я её провести, потому что в делянках, обрамлённых деревянными досками, врезаться в дернину, которая образуется после вырастания сидерата, просто не возможно. Потом, поняв, что в природе этой «фигнёй» никто не занимается, то и сама идея сидерации, как работы выпала у меня из головы.

Вы спросите, а что я делаю с уже выросшим сидератом? Ну что ж, вопрос законный, справедливый и своевременный. Смысл выращивания сидерата в том, чтобы эта зелёная масса превратилась в доступную форму питания для следующих поколений растений, путём её переработки почвенной микрофлорой. Значит нужно сделать так, чтобы сидерат лежал на поверхности почвы, так? Так. Чтобы его положить на поверхность почвы существует два способа: срезать или повалить.

Вот мой очередной секрет. Я использую валку сидерата. Это происходит в момент укладки осенней мульчи (листвы). Валка происходит так. Встаю на край делянки прямо на сидерат и делаю движения ногой в сторону центра делянки. Во время движения нога скользит по сидерату и валяет его. Такие же движения производит и другая нога.

Таким образом, большая часть зелёной массы сконцентрирована в центре делянки. Для чего я это делаю? Потому что в центре делянки можно положить слой листвы толще, чем на краях, т. е. горочкой. Осенний ветер сорвёт часть листвы, но это крохи по сравнению с тем, что останется. Если есть ещё вода в дачном водопроводе или запасы в бочке, то я поливаю сухую листву, тем самым, увеличивая её массу. Влажная листва сильнее придавливает зелёнку к поверхности почвы, что и требовалось сделать.

Вот, пожалуй, и всё. В следующих выпусках поговорим о компосте и целесообразности организации компостных куч. Пока, уважаемый посетитель, до следующей встречи.

«Углубление» плодородия питательных делянок (часть 2)

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

Для увеличения плодородия почвы, на которой мы выращиваем наши растения, рекомендуют использовать различные органические и органо-минеральные удобрения в виде баковых смесей, перепревшего навоза, зрелого компоста, сидератов, ЭМ — препаратов и т. д.

В этом выпуске поговорим с Вами о таком распространённом виде удобрения как компост. Вы, конечно, знаете, но на всякий случай напомним, что же такое компост.

Компост (от лат. compositus – составной) – органическое удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфорной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные сельхоз — культуры. Содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности компост равноценен навозу.

На самом же деле компонентов, которые можно закладывать в компост превеликое множество.

Как, где и для чего создаётся компост?

Для чего используется компост, мы с вами уяснили – для увеличения плодородия почвы. Давайте рассмотрим, как он создаётся? Ну, на эту тему написано очень много трудов. В них говорится о том, что нужно переслаивать используемые компоненты, чтобы компост не переувлажнялся или не пересыхал, перелопачивать, для лучшего доступа кислорода, поливать ЭМ – препаратами, для ускорения созревания компоста и т. д.

Даже есть конкретные цифры, сколько требуется минерального азота на килограмм веса компостируемых составляющих, потому что при компостировании растительных остатков в основном используется азот. Только кто будет взвешивать компостируемые части, непонятно. Вы будете? Нет. И я не буду.

И умалчивается тот факт, что львиная доля азота находится в окружающем воздухе, 78%, и чтобы его привлечь в компост, нужны азотофиксирующие бактерии. Их можно привнести в виде ЭМ – препарата или привлечь из почвы. Всё зависит от толщины слоя компостируемых компонентов.

Где вся компостируемая масса находится? Для этого рекомендуют отвести специальное место, с северной стороны построек, и сформировать ёмкость, куда и будут складываться компостируемые элементы. Ёмкостью может служить обычный деревянный или металлический короб, который устанавливается на поверхность почвы.

Так же могут использоваться полиэтиленовые мешки с проделанными в них отверстиями, если компостирование происходит в зимних условиях в подвале дома или гаража, для внесения ранней весной. Существует ещё много способов для компостирования органических остатков. Если Вас это интересует, то в вашем распоряжении имеются поисковые системы, и менее чем за минуту Вы получите интересующую Вас информацию.

Читайте также:

III. Действие всегда равно и прямо противоположно противодействию, то есть действия двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположные стороны.
VIII. Почему массы во все лезут и всегда с насилием?
Андрей Николаевич, но ведь сила не всегда сочетается с нравственностью. Как этого добиться – выбрать верный духовный Путь?
Безусловно, совет А. Кочергина практичен, как и всегда. Но есть несколько «но».
БОГ ВСЕГДА ЖДЕТ НАС
Бог всегда приглашает тебя к высшему самоуважению.
Ваши способности к наблюдательности очень слабы. ВРС всегда видят “то, что есть” и делают то, “что работает”. У людей очень часто все не так.
Во всех этих вопросах уже содержится ответ. То, чего подлинный экстрасенс всегда избегает,—это навязывать другому свою волю. Он здесь только затем, чтобы служить.
Вот зараза, мне денег всегда не хватает,
ВСЕГДА В САМОЙ СЕРДЦЕВИНЕ ПРОБЛЕМЫ

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, дорогой посетитель!

Сегодня поговорим с Вами о пристенной культуре. Что это такое, как правильно использовать этот метод и для каких культур он подходит???

Итак, поехали. Выращивание растений в пристенной культуре – это выгодное использование тепловой энергии солнца для развития растений, которые мы выращиваем на своей даче.

Но он, метод, подходит не для всех культур поголовно, есть не то чтобы противопоказания, но добавляются лишние работы по поддержанию оптимальной влажности почвы под некоторыми культурами вследствие испарения ими большого количества влаги через листовые пластины, или проще через листья.

В предыдущих выпусках Вы познакомились с опытом, которым любезно с нами поделилась, Анастасия. Они с мужем с успехом используют камни для поддержания теплового режима для растений в ночные часы, потому что проживают в Карелии, а это северный район нашей необъятной Родины и занимаются органическим ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ на своей даче. И так как вегетационный период у них короче и суммарный запас тепла меньше, то использование такого метода, просто находка для северян.

В моей же климатической зоне лето длиннющее, но не такое как южное, и тепла хватает всем растения, однако год на год не приходится, и я использую немного другую методику, чем Анастасия, точнее дополняющую тот метод, о котором она рассказала. Использую не только камни, но и южные и юго-западные стены строений, а именно стены дачного домика и сарая.

В этом выпуске расскажу о винограде. Когда стал заниматься разведением винограда, то ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прочитал много книг по этой культуре, а не наоборот – сначала посадил, а потом стал искать литературу. Как Вы поняли из предыдущих выпусков, я использую такой принцип «Сначала ДУМАТЬ, а только потом ДЕЛАТЬ».

Разведением винограда я занялся ещё до того, как перешёл на природное землепользование дачи. И выполняя все рекомендации из литературы корневые и внекорневые подкормки; составление этих подкормок; дозированные поливы; летние работы с зелёными частями куста — прищипка, чеканка, кольцевание побегов и т. д.; борьба с «вредителями и болезнями», дела шли, скажу прямо неважнецки.

После перехода на агротехнику Природы, с каждым годом дела шли хорошо, если не сказать отлично, потому что большую часть предлагаемых работ прекратил выполнять вообще и растения винограда подтверждали это своим развитием и плодоношением.

И вот когда виноградные кусты росли сами без моего назойливого участия, благодаря мульче под ними, то мне вспомнился один метод выращивания, который был описан в литературе. Это — Пристенная Культура Винограда. Тогда подумал: «Как можно применить этот метод, относительно своей климатической зоны. Казалось бы, тепла и ультрафиолета от солнца хватает всем и вдоволь.

А вот теперь очередной секрет или не секрет, а уморазмышление. Как Вы знаете, что виноградному растению, как и всем остальным, присущи определённые свойства, по которым, кстати, я и выбираю данный сорта, а не другой. О них Вы можете прочитать всё в той же литературе. Одним из свойств, если не сказать главным, является СРОК созревание урожая и вызревание лозы. Это очень важный фактор при выборе сорта.

В моей климатической зоны целесообразнее выращивать сорта с определённым сроком вегетации — ультра ранние, ранние и ране — среднего сроков созревания. Средние и средне поздние сорта уже не рекомендуется, потому что начало созревания урожая приходится на конец сентября — начало октября, а в это время уже не так тепло днём, не говоря уже о ночах, но я всё-таки посадил один сорт среднего срока созревания. Посмотрим, что получится.

Всё выше прочитанное я рассказывал, для того чтобы Вы поняли всё ниже прочитанное. Первые 2 куста винограда, выращиваемых в пристенной культуре, я посадил перед южной стеной домика. Подумал, будут немного притенять окна, чтобы в домике было не так жарко и «хапать» отражённую солнечную энергию от стены.

И как Вы уже догадались, в этих местах я посадил сорта с ране — средним сроком созревания, чтобы сократить срок вегетации и ускорить процесс созревания урожая, а соответственно и вызревания лозы. Один саженец соответствовал тому сорту, который я покупал, другой нет. Толи продавец бирки перепутал, толи ещё что-то, однако, факт остаётся фактом, и этот саженец я удалил и отдал соседям, предупредив, что это сорт «Лидия» и возможно он не будет вызревать, потому что относится к сортам с поздним сроком созревания.

Второй куст соответствовал тому сорту, который я приобретал, и выращивание его в пристенной культуре дало свои «плоды». Срок созревания урожая сократился на 1,5-2 недели, а это уже значит, что можно было переводить этот сорт в группу сортов с ранним сроком созревания.

Конечно же, где выращиваются саженцы, и климатические условия постоянного их произрастания могут отличаться, соответственно и я делаю поправку на все данные, описанные именно к этому сорту. Если сорт растёт на юге, а саженец этого сорта будет расти в средней полосе, то к срокам созревания, описанным именно к этому сорту, добавляю ещё 1,5-2 недели, это факт.

Так же этот факт применим и к другим культурам, семена или саженцы которых Вы приобретаете. Несколько фотографий сорта «Цыца устойчивая», который выращивается в пристенной культуре, Вы можете посмотреть, если кликните по ссылкеhttp://dacha7.ru/photo/vinograd/cyca/

В данных к этому сорту, срок полного созревания урожая колеблется, в южных районах это третья декада августа – начало сентября, то в моём климате прибавляйте ещё 1,5-2 недели и получите 15-25 сентября. А фактически грозди созрели 8-10 сентября. Я отношу это явление, т. е. сокращение срока вегетации, именно к МЕСТУ выращивания этого сорта, т. е. в пристенной культуре.

Увядание листьев и тем более угнетение развития самого растения винограда я не наблюдал. Думаю, что и не увижу, потому что агротехника Природы, которую я использую, как Вы знаете, направлена только на продление и процветание жизни.

На место удалённого куста я посадил другую культуру, чтобы и место не пустовало и принесло добавочный урожай данной культуры. Об этом в следующем выпуске. Пока.

Читайте также:

Пристенная культура (часть 2)
Пристенная культура (часть 3)
у номінації «Фізична культура»

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, дорогой посититель!

В этом выпуске расскажу о пристенной культуре, такой какпомидор. Не удивляйтесь этому, потому что я использую любой уголок своей дачи для выращивания растений, ну а южные стены строений это просто райский уголок для них.

И так, почему стал выращивать помидорное растение возле стен дачного домика и сарая. Причина очень простая. Когда подросла своя рассада, и пришёл срок её высадки в открытый грунт, то, как обычно тёща добавила несколько растений, потому что они оказались лишними, и сажать ей их было некуда.

Как не странно, но у меня они были тоже лишними, потому что сею на рассаду 3 рассадных ящика по 18 штук в каждом. Это получается 54 корня. Некоторые тёщины растения отдал соседям по даче, а остальные высадил. И как Вы правильно догадались возле стены домика. Это место было отведено под куст винограда, но сорт только укоренялся, и чтобы место не пустовало, я его занял другой культурой, т. е. помидорами.

И как потом, оказалось, сделал я это не зря. Соответственно на этом месте уже была возведена шпалера под виноградные кусты, и тогда решил посадить высокорослый сорт, чтобы была естественная опора. Расстояние от стены до растений – 50см. Таким сортом оказался «Дебарао красный», среднепозднего срока созревания. Как Вы знаете, этот сорт не устойчив, в значительной степени, к фитофторе и другим вирусным заболеваниям, но, однако.

Скат крыши направлен на шпалеру и поэтому когда идут дожди, то дождевая вода прямиком скатывается на шпалеру, а соответственно и поливает те растения, которые растут на этом месте. Значит, при повышенной влажности развитие фитофторы должно было быть локальным, т. е. всеохватывающим.

Летние дожди и высокая температура должны были уничтожить эти растения ещё в рассадном виде, потому что спор грибковой болезни, фитофторы, в воздухе летает несметное количество. Но эти растения уцелели и не только. Вы маленькие помидорные деревца видели? Думаю, у Вас тоже такие же.

Стволики в толщину большого пальца и чуть толще и высотой 1,8 метра. Если не прищипнуть макушку на этой высоте, то они бы росли ещё выше, но, к сожалению, у меня не юг, а им ещё надо налить плоды и дать им созреть, «качая» продукты фотосинтеза из листьев.

Предвижу Ваш законный вопрос, о болезнях (выше упомянул, что не болеют). Нижние листья у взрослых помидорных деревьев желтеют и подсыхают. Если руководствоваться объяснениями из дачной литературы, что это фитофтора, тогда почему на плодах нет ни единого пятнышка!!!

Думаю это солнечные ожоги или старение листьев. Других объяснений не нахожу. Но на всякий случай повреждённые листья удаляю секатором, они все равно не будут участвовать в процессе фотосинтеза.

От продолжительных дождей происходит переувлажнение почвы и некоторые плоды трескаются. Трещины затем подсыхают, но плоды остаются чистенькими, и признаков болезни нет.

Выращивая в далеком прошлом этот же сорт в середине дачи на временных импровизированных шпалерах, когда ещё применял стандартную агротехнику, растения болели именно фитофторой, потому что и плоды и листья были поражены этой болезнью, «даже к бабушке ходить не надо».

А посмотрите, что получается сейчас. Даже находясь в экстремальной ситуации, где поражение и заболевание растений неизбежно, а на самом деле всё наоборот. Думаю, что когдарастения растут сами в структурной почве, то и иммунитет у них настолько высок, что сопротивление болезням идёт по «полной программе». Наверное, само растение, вернее все её части (ствол, листья и плоды), выделяют какие-то антисептические ферменты или антитела, которые не дают развиваться болезням.

Сорт «Дебарао красный» — http://dacha7.ru/photo/tomat/debarao/

Теперь про помидоры у сарая. Они растут в плотную к стене и скат крыши направлен в противоположную сторону, так что на них дождевая вода не попадает. Здесь тоже высаживаю высокорослые сорта или гибриды. Прибил реечку к оконному наличнику и подвязываю верёвочку от металлического колышка к гвоздикам в этой реечке напротив каждого растения.

Тоже никакого негативного влияния близости к кирпичной стене сарая не замечал у этих растений. Листья грубые жилистые, стволики кряжистые, плоды соответствующего размера, окраса и вкуса, присущие данному сорту или гибриду.

Гибрид «Шедевр» — http://dacha7.ru/photo/tomat/shedevr/

К чему я Вам это всё рассказывал? А, ну конечно, хотел сказать, что сроки созревания плодов сокращаются где-то на 2-2,5 недели. В конце августа — начале сентября, мы уже можем отведать и угостить соседей сортом Дебарао, а по данным к этому сорту, он начинает созревать середина — конец сентября. Вот такие вот пироги, мяукают!!!

На этом заканчиваю. В следующем выпуске расскажу о другой пристенной культуре, огурце. Плюсы и минусы выращивания.

Читайте также:

Пристенная культура (часть 1)
Пристенная культура (часть 3)
у номінації «Фізична культура»

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, дорогой посетитель!

Ну, вот наконец-то добрались до такой культуры, как огурец. К сожалению фоток не имею, потому что когда выращивал огурцы в пристенной культуре, то и фотика у меня не было и предположения, что буду рассказывать Вам об этой культуре, т. е. общения в Интернете, и в мыслях не возникало. Это было не так давно, но Вам придётся поверить мне на слово или не поверить, а просто попробовать на своей даче.

Это не то чтобы отрицательный опыт, но добавляется дополнительные функции, одна из которых не выполнима в открытом грунте. В пристенной теплице может и стоит попробовать, но если теплица у Вас около дома (в приусадебном хозяйстве) или Вы живёте постоянно на даче. В отпуске я тоже живу на даче, но часто время, выпадающее на очередной отпуск, не совпадает с летним периодом.

Так вот что это за невыполнимая проблема, которая отбила у меня охоту выращивать огурцы в пристенной культуре?

Думаю, Вы догадались. Это поддержание постоянной, оптимальной влажности воздуха. Я не описался, именно воздуха, потому что растение огурца интенсивно испаряет через свои огромные листья, довольна таки большое количество влаги и поэтому влажность окружающего воздуха играет огромную роль в развитии этой культуры.

Корни у огуречного растения не глубокие, а плети длинные и большая площадь листовых пластин. В летний период, когда наступает жаркая погода, в тени 31 34С, то корни просто не успевают доносить живительную влагу до верхних участков этого растения и получается ЧТО? Листья на солнцепёке подвядают и процесс фотосинтеза нарушается. Это приводит к меньшему завязыванию плодов и, как я полагаю, приобретению горьковатого вкуса самими огурчиками.

Да ещё и в ночные часы, когда нагретые стены излучают накопленное за день тепло, то испарение продолжается, но растения чувствуют себя нормально, листья выпрямляются и оживают, а солнечной-то радиации нет, и процесса фотосинтеза не происходит.

Я предпочитаю выращивать длинноплетистые сорта и гибриды этой культуры (в основном партенокарпические (самозавязывающиеся) и с женским типом цветков), потому что располагаю их на вертикальных верёвочных шпалерах. Остовом служит каркас теплицы, к трубкам которой и подвязываются верёвочки. Этим я выигрываю в площади питания и количеству растений на квадратном метре, нежели если их выращивать в стланцевой культуре, т. е. располагая плети на поверхности почвы.

Давайте подробнее рассмотрим процесс подачи почвенной влаги в огуречные растения. Почвенной влаги предостаточно, потому что мульчирую делянки с огурцами усиленно, т. е. весной добавляю ещё слой мульчи, которую уложил осенью. Но плети этого растения жидковаты, напротив помидорных. И как полагаю, они тоже испаряют живительную влагу, которая предназначается для верхних частей растения.

На пути от корней и до верхней точки роста влага нещадно теряется и не получив достаточно оптимального количества влаги и при низкой влажности воздуха, некоторые части растения начинают подвядать. Даже вынужденный полив не исправляет ситуации, пока не наступит вечер или пасмурная погода.

Даже выращивая огуречные растения не в пристенной культуре, а в делянках тепличного каркаса подвядание листьев и плетей всё равно происходит. Так же оно происходит и в стланцевой культуре. Как Вы поняли, это капризная культура и требует определённых условий выращивания. В данный момент эти условия создать я не в силах, но выращивать огурчики продолжаю, а как же без них.

Замечал подвядание листьев и на растениях перца в делянке, и чтобы не мучить растения даже и пытаться не буду выращивать в пристенной культуре. Вы же можете попробовать. Думаю, выращивание в пристенной культуре разных растений подойдёт для северных районов нашей необъятной Родины. Для южан не стоит, и пытаться, за исключением винограда, конечно. Почему?

Потому что корневая система, т. е. подземная часть, винограда с каждым годом увеличивается, а формировка, т. е. надземная часть, остаётся неизменной. Вот у этого растения подвядания листьев и однолетних растущих побегов никогда не замечал.

Смотрите, что происходит. Посадили однолетний саженец. Он выгнал за сезон одну или две лозы, соответственно вырос объём корней. На следующий год нам от этих двух лоз нужно всего по 2 нижних глазка на каждой лозе, чтобы выросли 4 лозы в будущем году, и у нас получилась формировка под названием четырёх рукавный веер.

А объём корневой системы-то нарастает. И, наконец, когда форма куста будет окончательно сформирована (на 3-4 год), то корневая система будет настолько велика, что сможет качать питание и влагу в любую точку виноградного куста.

На этом пока всё. Удачи.

Читайте также:

Пристенная культура (часть 1)
Пристенная культура (часть 2)
у номінації «Фізична культура»

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Общаясь в различных форумах на садово-огородную тему, в мой адрес часто звучит один и тот же совет (скопировал из темы форума): «Сергей, я бы не советовала Вам привозить листву из города. За лето в них накапливается огромное количество ядов (фенолы, тяжелые металлы, …) и все эти яды теперь в Вашей земле, овощах и фруктах. Или Ваш город экологически чистый, машины не ездят, никакого производства нет, котельных и т.д.»

Но почему-то никто не упоминает того момента, что МЫ, люди, с самого рождения дышим этими самыми «гадостями»; молодые мамы с колясками стоя на остановках городского транспорта, дожидаясь автобуса или маршрутки; работая на производстве и т. д.

Если я пишу это сообщение, значит ещё живу, согласны? Если Вы его читаете, значит, тоже живы. Что делает наш организм, а точнее бактерии, с этими вредными веществами? Нейтрализует и выводит естественными путями. Правильно?

Теперь следует уяснить, что почва — это не только «земля», по которой мы ходим, это ещё и почвенные обитатели, грибы, водоросли, а так же ползающие, летающие и прыгающие обитатели ПРИРОДЫ, которые безустанно трудятся. Поймите, пожалуйста, одну вещь, ПОЧВА — это тоже живой организм и других суждений не может быть. В совокупности всё живое на земле (плюс окружающий нас воздух, солнце, ветер, вода) составляет и поддерживает жизнь нашей планеты, к сожалению, в отличие от нас людей.

А не предполагаете ли Вы, дорогой подписчик, что Природа позаботилась и об этом процессе, как нейтрализация и расщепление этих самых вредных веществ, попадающих в почву, на безвредные компоненты? И не только нейтрализует, но и обращает на пользу тем же растениям, при помощи той же почвенной микрофлоры.

Под словом ПОЧВЕННАЯ МИКРОФЛОРА, мы обобщаем и понимаем почвенных обитателей, но их видов такое множество, что и представить-то себе невозможно. Одни отвечают за приготовление «десертов» из органических остатков, для растений. Другие — за растворение минералов почвы. Третьи — за обеззараживание почвы от вредных веществ и «минералки» и т. д.

Я полностью уверен, что в почве есть виды бактерий, которые только и занимаются этим, т. е. нейтрализацией.

На «мёртвых», копаных, почвах, возможно накопление вредных веществ, потому что обеззараживать и нейтрализовать эту гадость НЕКОМУ. Микро и макрофлора отсутствует напрочь. Кто будет заниматься «чисткой»? НЕКОМУ это делать!!!

Можно подумать, что в городе кромешный «ад», а за городом «рай». Позвольте не согласиться. У нас город в городе. В городе Липецке есть ещё один город, НЛМК — НовоЛипецкий Металлургический Комбинат, на котором, я кстати, работаю. Так о каком загородном «рае» идёт речь? Выбрасываемые газовые отходы разносятся ветром не только по липецкой области, но и захватывают соседние.

С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания и постройкой множества предприятий, МЫ отравили воздушное пространство планеты настолько, что возросло число рождения неполноценных детей, люди болеют неизлечимыми болезнями, а посмотрите, что мы кушаем. Сплошные биодобавки и стимуляторы.

Так вот я думаю, что Природа за нас самих, помогает нам же. Этот универсальный механизм, ПРИРОДА, и все её процессы направлены только на продолжение жизни и её процветание, а не на самоуничтожение, в отличи от нас, «Царей природы». Никакие мы не «цари», мы малюсенькие винтики или даже прокладки, в этом глобальном механизме, который мы называем — ПРИРОДА.

Мне посчастливилось это понять и к тому же перетащить природные процессы на свою дачу. Теперь ОНА хозяйничает на ней, а не я. Я ей только помогаю, в силу своих возможностей и ума, который перевернулся в моей «бестолковке» в нужном направлении.

Прежде нужно начать с себя, точнее со своих привычек и убеждений. Если сумеете посмотреть трезво на вещи, то Вам откроются такие возможности, о которых Вы и не знали.

Я думаю, что листья существуют у растений, для того чтобы превращать минеральное и органическое питание, которое качают корни из почвы, в другие вещества, путём процесса фотосинтеза, используя солнечную радиацию. Потом «раздавать» эти вещества плодам и часть откладывать в многолетнюю древесину и причём тут тяжёлые металлы, я не понимаю.

Если иметь в виду выхлопные газы автомобилей и выбросы предприятий, то это всё впитывается в одежду, обувь, наши дома, постельное бельё и т. д., т. е. в то к чему прикасается.

Хочу подчеркнуть, что это лишь моё скромное мнение, и оно не претендует на истину.

А что Вы думаете по этому поводу, уважаемый посетитель?

На этом пока всё. Удачи.

Читайте также:

S-Металлы и их соединения
Городская проза 60-80х гг.Трифонов «Старик», «Обмен».
Городская светская культура
Городская сетевая акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом,
Деление твердых тел на металлы, полупроводники и изоляторы.Понятие о статистике Ферми – Дирака.
Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Их роль в становлении местного самоуправления.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Металлы и окислительно-востановительные реакции.
Металлы, диэлектрики и полупроводники

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Помните, зимой мы отложили выпуск по укоренению саженцев, тогда он был не актуален, а сейчас, наверное, опоздал. Прошу прощения за опоздание с этим выпуском. В южных районах уже, наверное, давно всё «колосится», но думаю, что северяне ещё успеют попробовать этот способ.

К каким культурам его стоит применять?
Почему я взял на вооружение именно этот способ?
Оптимальные сроки его применения?

Давайте рассмотрим эти вопросы по порядку и начнём с первого. Конечно же, способов укоренения саженцев много, я перепробовал не все, скажу честно, но этот более лёгкий беспроблемный и эффективный, не смотря на его простоту.

Получая саженцы по почте из других регионов нашей необъятной Родины, и высаживая свои (выращивая из черенков – виноград), я заметил, что не все трогаются в рост (приживаются) одновременно. Соответственно косточковые культуры (слива, вишня, черешня, алыча, сложный гибрид и т. д.) пробуждаются раньше, семечковые (яблони, груши и т. д.) – позже.

Не беру во внимание плодово-ягодные кустарники (смородина, крыжовник, йошта, жимолость, ежевика, малина и т. д.). С ними проблем по укоренению никогда у меня не возникало, но если у Вас существуют затруднения с этими видами культур, то можете использовать этот метод и для них.

Получилась такая штука, мне из г.Саранска прислали два саженца черешни. Я высадил их сразу после получения посылки в намеченные места, согласно их свойствам и высоте будущих деревьев. Один саженец пробудился в положенные сроки, а второй «тормозил».

Перед посадкой я их осмотрел, и они были приблизительно одинаковые, как в надземной части (побеги), так и подземной (корни). Но с пробуждением только одного саженца у меня возникло волнение насчёт второго, и соответственно назревал вопрос: «ПОЧЕМУ»???

Долго не мог понять, в чём причина. Стал сравнивать места посадки (расположение на площади дачи), расположение побегов (на север или на юг), всё было одинаковым. Потом как обычно меня осенило, когда посмотрел под сами саженцы. После посадки любой культуры я всегда мульчирую приствольные круги.

И заметил такую простую вещь, как может показаться на первый взгляд, что под одним саженцем, который пустил новые побеги, ветер сорвал плотную (светонепроницаемую) мульчу и оголил почву возле стволика, потому что при посадке я её убирал и потом положил на место. Она стала не такой плотной, и порывам ветра её удалось сорвать с места.

На поверхности почвы осталась рыхлая (светопроницаемая) мульча, но в остальной части приствольного круга мульча была не тронута. Что из этого следует?

Почва под саженцем интенсивней прогревалась, а значит, и активность почвенных обитателей возрастала в геометрической прогрессии. Как Вы знаете, что корни выделяют вещества полезные для почвенной микро- и макрофлоры, а те соответственно в ответ усиливая свою деятельность помогают образованию(росту) новых молодых корешков.

Когда, поняв, что нужно активизировать деятельность почвенных «трудяг» я убрал плотную мульчу и под вторым саженцем, оставив рыхлую органику вокруг стволика. На дворе уже было начало июня и чтобы усилить постепенный (щадящий) прогрев почвы, а соответственно и пробудить ростовые почки в глазках, я прибегнул к небольшой хитрости.

Приготовились??? Просто положил на поверхность почвы вокруг саженца прозрачный полиэтилен и проткнул в нём несколько дырок. Размер куска полиэтилена был приблизительно 50х50 см. Потом, поразмыслив своим «серым веществом», что температура будет бешено расти под плёнкой и это может негативно сказаться на жизнедеятельности почвенных обитателей и приживаемости саженца, то сделал ещё один простой шаг к намеченной цели, т. е. добиться молодого прироста у саженца.

Думаю, Вы уже готовы??? Вылил воду на клочок почвы, развёл грязь и намазал плёнку этой самой грязью. Полиэтилен стал непрозрачным и значит, прогрев почвы под саженцем пойдёт более медленно, в «щадящем» режиме, чего и требовалось добиться.

Поделав дела по домику (занимаюсь ремонтом), меня опять осенило то, а что если пойдёт дождь и смоет грязь с плёнки? Решение этой проблемы было так же очень простым. Набрал рыхлого влажного компоста и разложил тонким слоем по этой самой плёнке. Дождь его не смоет и ветер не сорвёт с места, как листву.

Хочу вставить классную пословицу, кто изрёк её, к сожалению, не знаю: «Всё гениальное – просто, всё сложное – негениально».

По истечении какого-то времени мой саженец ожил и пустился в рост. По сравнению с первым саженцем, конечно, отставал в длине прироста, но всё-таки.

Оптимальные сроки применения плёнки?

Как только прирост составит 5 сантиметров, то это говорит о том, что начали расти молодые корешки и плёнку или другой используемый для этого материал можно смело убирать и водружать на место плотную мульчу.

В последующие годы с успехом применял этот способ и на других культурах, если замечал, что саженец долго не даёт ростовых побегов.

Вот собственно об этом способе я и хотел Вам рассказать, уважаемый подписчик. Вы же можете избежать лишних операций, имею в виду «обмазывание грязью и раскладкой компоста», применив матовые защитные материалы, такие как лутрасил, агротекс и т. д. Тем более, что в них не нужно проделывать отверстия, потому что они имеют микропоры и прекрасно «дышат».

На тот момент у меня под рукой ничего не было, кроме прозрачной плёнки, но теперь с успехом использую эти нетканые материалы, если есть необходимость помочь молодому саженцу «освоиться» на новом месте проживания.

На этом пока всё. Удачи.

Красота наших дач?

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Давно у меня было желание поговорить на эту тему, но зимой это было бессмысленно, весной ещё рано, а сейчас в аккурат. Лето, солнце, речка, шашлыки, дача и …… «сапоги» или босиком?

Дорогой мой посетитель, Вы наверняка слышали, а может и сами употребляли такое выражение, я говорил тоже раньше:

— «Какой хороший хозяин! У него ни соринки – ни былинке на огороде. Как он «ухаживает» за своими растениями на даче!!! Осенью вскопал; весной ещё раз вскопал и заскородил граблями; поливает и «подкармливает» все растения; постоянно тяпает и культивирует междурядья, борясь с «сорняками». Ну, просто молодец!!!»

Я, конечно, не против трудолюбия и разумного трудоголизма. Сам люблю делать всё своими руками, только сначала подумаю, как сделать легче и практичней, а потом приступаю. Сложил сарай на даче, печку в домике (держит тепло 2-2,5 дня), поменял полы в большой комнате, сейчас на очереди замена полов на кухне, выстелил плиткой полы в прихожей домика. Залил подвал в гараже (выбирали 7 КАМАЗов земли с братом и супругой), делаю ремонт в квартире и т. д.

Я не против чистоты, а даже ЗА. За чистоту в наших дворах, на улицах, на рабочих местах и даже в наших головах, но думаю, что поддержание чистоты совсем не относится к нашим дачам и участкам, а точнее к «земле», на которой мы выращиваем свои любимые растения. Не имею в виду разбросанный мусор и последствия очередного празднества, это, конечно, непорядок и он должен быть устранён незамедлительно.

Я против «беззаветного верования» тому, что говорят или преподносят в печатных изданиях. И мне прошу Вас не верить. Прошу только об одном – ПОПРОБУЙТЕ ИНОЕ, как когда-то это сделал я на своей даче. Только после СРАВНЕНИЯ Вы сможете оценить и выбрать для себя подходящее!!!

Я про «СОРНЯКИ И ВСЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАБОТЫ»! Точнее те растения, которые кто-то назвал однажды «сорняками» и предложил с ними «бороться». У меня на даче сорняков ПОЛНО, но они растут в проходах, и мне их катастрофически не хватает, как мульчи. В делянках же это единичные экземпляры, на которые можно не обращать внимания

90% проходов между делянками задернены теми же сорняками и луговыми травами. В этом году задерняются и оставшиеся 10%. Ну, разве плохо походить по зелёной мягкой травке босиком, не по специально отведённому участку, который загазонен (остальное голая копаная почва), а по всей даче.

На ступнях наших ног очень много рецепторов, которые отвечают за жизненно важные органы и процессы, протекающие в нашем организме. Поваляться на травке, заряжаясь положительной энергией «земли» и сорвать с куста, свисающий над твоей головой помидор. Понаблюдать за букашками в траве, которые хлопочут всяк по своему делу.

Это ли не КРАСОТА?

И давайте посмотрим на дачу или участок «хорошего хозяина». Голая чёрная почва и выживающие на ней растения. Пройтись босичком не получится, потому что почва под летними палящими лучами солнца раскалена так, что нога терпеть не может раскалённую «сковородку». А если нога не терпит, то, каково растениям, представляете?

А если прошёл сильный дождь, то грязевые потоки устремляются в ту или иную сторону по уклону поверхности почвы, смывая её в междурядьях и оголяя корни растений. А эти вечные поливы в сухую погоду. А это вечное рыхление и борьба с сорняками. Зато «красота» у хозяина.

Если задать вопрос этому «хозяину», куда он поедет с друзьями на шашлыки или просто отдохнуть от житейских забот, то, наверняка он ответит НА ПРИРОДУ – на берег реки, на опушку леса, любимую лужайку, но не как на свежевспаханное поле.

Тогда напрашивается ещё один вопрос: «А чего ж тогда он свою дачу превратил в «чёрную пустыню», на которой нет разнотравья, птиц, пресмыкающихся (ящериц, ужей), насекомых (бабочек, жуков) и т. д.». Получается, что он своим «трудолюбием» избавляется от той красоты, на которую с удовольствием едет, чтобы отдохнуть с друзьями. Во блин парадокс!!!

Раньше у меня тоже была такая «чёрная пустыня», но теперешний, «зелёный» вид дачи, мне как-то больше нравится, да и забот и ухода не требует, разве только нескольких стрижек. Травка подросла и стала выше бортиков делянок пора стричь. Стрижку обычно провожу вечером, но если не предвещают дождей, то не стригу. Какой смысл стричь, если завтра палящее солнце всё выжжет и это сухое сено будет лежать до первых дождей.

Или как мой сосед, купивший газонокосилку, «выскребет» всю зелёнку, за делом или без дела, ставит распылитель и поливает днями. Нафига тогда стричь? А это, наверное, для того, чтобы потом ПОЛИВАТЬ, а то скажут «плохой хозяин», за газоном не «ухаживает».

Мне сейчас по барабану, КТО, ЧТО обо мне скажет, главное я нашёл те методы и способы сосуществовать с Природой и они же (методы и способы), а точнее природные процессы позволяют выращивать любые растения без какого либо «УХОДА», только нужно немножко подумать, как правильно посадить и содержать почву.

Посмотрите сколько нечеловеческого «труда» вкладывается, чтобы уничтожить природную красоту и сколько требуется, опять же, нечеловеческого труда и ещё денежных средств, чтобы восстановить всё уничтоженное.

Когда приезжаю на свою дачу, то удовольствию нет предела. Улучшается настроение, повышается жизненный тонус, только оттого, что представляешь:

НЕ НАДО КОПАТЬ,
НЕ НАДО ТЯПАТЬ,
НЕ НАДО РЫХЛИТЬ,
НЕ НАДО ЧАСТО ПОЛИВАТЬ И «КОРМИТЬ» (может и совсем не надо).

Как Вы думаете, дорогой мой подписчик, что лучше – босиком по травке или в «сапогах» по «горячей сковородке»???

Ходи наслаждайся ПРИРОДОЙ, делай фотки, снимай видео, гоняй на речку, занимайся своими делами (ремонтом домика), а растения РАСТУТ СЕБЕ И РАСТУТ.

На этом, уважаемый посетитель, позвольте закончить. Ни в коем случае никого не хотел обидеть своей болтовнёй.

Удачи Вам и всех благ.

Читайте также:

Укоренение черенков винограда.
Укоренение черенков чёрной смородины.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

С красотой наших дач мы с вами разобрались и давайте продолжим тему «Укоренения». В этом выпуске расскажу, как можно без всяких проблем укоренять черенки чёрной смородины.

Я нисколько не сомневаюсь, что Вы тоже умеете укоренять черенки этой культуры, но хочу поделиться своим опытом, потому что он как Вы правильно подумали, осуществляется без перекопки почвы, но с применением лопаты или другого предмета для делания отверстий или щелей в почве.

Итак, поехали. Осенью после обрезки кустов смородины или специально отведённой для этого веточки я нарезаю черенки. Длина черенка приблизительно 10-12 сантиметров, толщина (диаметр) 3-5 мм, и несёт он на себе 5-8 глазков (количество глазков и толщина зависит от сорта).

Так черенки сорта «Экзотика», данной толщины укореняются прекрасно, не говоря уже о более толстых. Черенки других сортов как «Чёрный Жемчуг», «Валовая», «Сокровище» тоже укореняются, но не все и прирост бывает слабее, чем у сорта «Экзотика». Для вышеперечисленных сортов предпочтительная толщина должна быть не менее 5 мм.

Далее я выбираю место, где будут укореняться черенки, беру лопату (необязательно её, можно любой другой плоский предмет) и направляюсь к этому месту. Почему беру лопату? Потому что просто воткнуть черенки в почву не получается. Они однолетние, да к тому же от осенних дождей они напитаны влагой и очень ломкие.

Прикладываю черенки к штыку лопаты, чтобы знать на какую глубину внедрять штык лопаты в почву и делаю это коварное дело, т. е. втыкаю, причём под наклоном.

Вот пришло время для очередного моего СЕКРЕТА.

Наклоненный черенок лопаты должен смотреть на север. Прошу не путать уклон щели для укоренения черенков с уклоном ямы для прикопа саженцев, полученных осенью. Если Вы помните, мы рассматривали процесс прикопа в предыдущих выпусках и уклон ямы прикопа направлен на юг, а северная стена ямы отвесная.

Потом простыми движениями, перпендикулярно штыку, начинаю отклонять лопату в одну сторону потом в другую. Так образуется ЩЕЛЬ. Затем аккуратно вытаскиваю лопату из почвы и в образовавшуюся щель, помещаю черенки, но тоже не просто так. Глазки, из которых будут расти побеги, обращаю на север.

Над поверхностью почвы оставляю 1-2 глазка и обваливаю (обрушиваю) края почвы обратно в щель. Обязательно поливаю, не смотря на то, что почва и так влажная. Полив уплотняет почву вокруг черенков. Это позволит исключить образование воздушных пустот сейчас осенью и образованию плесени или гнили на следующий год, когда будет повышаться температура почвы и черенки начнут давать корни.

Это место мульчируется органической мульчей, теми же сорняками или другим видом, но не очень толстым слоем и в таком виде уходит под зиму. Почему слой мульчи должен быть не толстым под черенками, в отличие от саженцев или взрослых кустов. Думаю, дорогой посетитель, Вы догадались. Совершенно правильно мыслите, у саженцев и кустов уже есть корни, а у черенков их нет.

Весной, когда солнышко начнёт пригревать, то тонкий и рыхлый слой мульчи позволит солнечным лучам протискиваться к поверхности почвы и эффективней её прогревать с каждым днём. От нас что требуется? Сделать так чтобы глазки над почвой находились в холодном воздухе, а нижняя часть черенка, которая в почве прогревалась вместе с почвой, т. е. задержать распускание глазка и ускорить образование корешков.

Теперь смотрите, что происходит с черенком, верхушка которого наклонена на север и глазок тоже с северной стороны черенка, т.е. обращён к почве. Значит, нижняя часть черенка, которая в почве, ближе к её поверхности и прогревается лучше, нежели помести мы черенок вертикально, а глазок, обращенный к почве, закрыт от прямых солнечных лучей самим «телом» черенка.

Вот такое положение глаза на черенке и самого черенка и является успехом для скорейшего и эффективного укоренения.

Так же с прогревом почвы активизируются почвенные обитатели, и процесс укоренения происходит в нормальном режиме. После того как верхние глазки проснулись, и начали расти, то слой мульчи можно увеличить. Если мульча рыхлая, то слой увеличиваю до 2 см. (не больше), если светонепроницаемая, то достаточно и 1 сантиметра.

Почти все черенки вместе с ростовым побегом выбрасывают цветочные кисточки. Это объясняется тем, что за вегетационный период побеги успели, не только вырасти, но и заложить в глазках цветковые почки. Во, блин, как нужно за растениями «не ухаживать», чтобы не препятствовать их нормальному развитию.

На этом позвольте закончить. В следующем выпуске поговорим о других способах укоренения, которые я применял, в своей практике.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

Випромінювання Черенкова – Вавилова.
Излучение Вавилова — Черенкова
Получение микрочеренков.
Сура 4. Призывание Шуб-Ниггурат Чёрной
Укоренение саженцев.
Укоренение черенков винограда.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске поговорим о РАЗМНОЖЕНИИ этих с детства любимых нами кустарников. Только в этом выпуске пойдёт речь не столько об укоренении черенков этих культур, сколько об укоренении целых веток, из которых получаются тоже саженцы. Этот способ очень хорош, но есть негативные моменты, из-за которых я перестал им пользоваться.

Начну сначала об укоренении черенков красной смородины и на этом с черенкованием смородины покончим. При осенней нарезке и «внедрении» в почву черенков красной смородины заметил, что весной остаются жизнеспособными 10-20%, т. е. из 10 черенков приживаются 1-2. Остальные просто не «проснулись», сопрела сердцевина.

На следующий год, нарезал и поместил в почву черенки ранней весной (до распускания глазков), эффект обалдевающий. Выпада черенков практически не было. Так что черенки красной смородины нарезать и укоренять лучше ВЕСНОЙ, возьмите на вооружение эти оптимальные сроки.

Думаю, эти сроки подойдут для золотистой и розовой смородины, но точно сказать не могу, потому что только заказал саженцы на осень и размножением (укоренением) не занимался. А процедура нарезки (количество глазков на черенке), угол наклона (север) и расположение верхнего глазка на черенке (обращён к почве), ничем не отличается от чёрной смородины.

Теперь про получение саженцев смородины и крыжовника от однолетних (прошлогодних) побегов. Давайте по-порядку, чтобы не запутаться.

При осенней обрезке кустарников смородины и крыжовника я оставляю однолетние побеги, которые успешно в этом году росли и оказались удачно расположены, т. е. почти горизонтально к поверхности почвы или даже лежащие на почве.

Но прошу обратить особое внимание, что эти оставляемые побеги должны располагаться с южной стороны куста, чтобы при укоренении ветки сам куст не затенял будущие молодые побеги и почву над веткой. Как мы уже с вами знаем, что прогревание почвы активизирует деятельность почвенных обитателей, которые в свою очередь помогают корнеобразованию на черенках или нижней части укореняемой ветки.

Осенью, в предполагаемом месте, где будет уложена ветка, я делаю углубленице 2-3 см. глубиной. Это проделываю пальцем или палочкой (если пальцем не удаётся), просто проведя по поверхности почвы. Затем делянка с кустарниками мульчируется полностью и уходит под зиму в своём естественном виде, который неизменно повторяется уже на протяжении многих лет.

Весной, ранёхонько-ранёхонько, когда ещё глазки «спят» на ветке, я раздвигаю мульчу (листву) над ней и укладываю «родимую» в углубленице, приготовленное осенью, пришпиливаю и присыпаю рыхлой мульчей (ни в коем случае не плотной или светонепроницаемой). Макушка этой ветки остаётся НАРУЖЕ, а всё её «тело» под рыхлой мульчей.

Делянка вся покрыта светонепроницаемой мульчей (листвой) и только этот маленький клочок делянки чёрный и открыт прямым лучам солнца. Весеннее солнышко очень яркое и прогревает это место сильнее, чем остальную часть делянки.

Спустя какое-то время на кустах просыпаются глазки, и показывается «зелёный конус» будущих листьев, а веточка не подаёт признаков жизни, пока. Через 2-3 недели из почвы показываются первые вестники будущих саженцев, малюсенькие ростки. Потом они мужают и превращаются в побеги, параллельно с ними растёт и макушка, оставленная на поверхности.

Питание укореняемой ветки происходит как от материнского куста, так и от растущей макушки. Питания «ну просто завались». К осени, побеги вырастают мощные и красивые, хоть на выставку вези, НО …

Теперь вот это НО. Почему не стал применять этот способ размножения на смородине и крыжовнике.

Во-первых, спрос на саженцы крыжовника и смородины в нашей местности не очень высок. Соседей по даче уже всех обеспечил саженцами этих культур, а остальным нужно хотя бы один раз увидеть, чтобы «загореться». Выставок у нас специализированных нет, а в другие города я не езжу.

Во-вторых, и это, пожалуй, самый главный момент при выкопке саженцев, точнее ветки с многочисленными побегами, приходится очень сильно нарушать (ворочить) почву под кустом. Неизбежно повреждаются корни самого куста и ослабляют его перед зимовкой.

В случае укоренения ЧЕРЕНКОВ в другом месте, т. е. не в близи куста, ничего не повреждается и куст благополучно перезимовывает.

Так что, уважаемый посетитель, выбор за Вами.

Теперь хочу поделиться с Вами ещё одной полезностью, с которой поделилась со мной наша уважаемая подписчица Елена Иванова. Думаю цветоводам, а комнатные цветы есть в каждой квартире, поможет рекомендация Елены. С её разрешения и ничего, не изменяя в письмах, я публикую их, как говорится «не отходя от кассы».

Вот собственно её письмо.

Здравствуйте, Сергей!
Огромное Вам спасибо за ответ! Очень приятно, что в ответ на все письма сразу приходит Ваше очень вежливое «отвечу обязательно»!
Нам до «ВСЁ растёт и бушует» ещё пока далековато.
А знаете ли Вы про такую вещь, как настой яичной скорлупы (от сырых яиц)? Поистине чудодейственный эликсир, я бы так сказала. Просто складывали скорлупу в банку, заливали сырой водой и настаивали 5-7 дней (до появления характерного запаха углеводорода). Мы поливаем им все комнатные растения. У меня даже был случай: одна из фиалок стала чахнуть. Вскоре ее можно было свободно вытащить из земли, потому что корни подгнили сильно. Стали поливать настоем яичной скорлупы (тогда ещё только о нем узнали) и она выжила и стала расти! Вот после этого мы и стали поливать этим настоем.
Правда есть один нюанс (если будете пользоваться) — запах. Чем дольше настаивается, тем сильнее пахнет. Поэтому я поливаю зимой в выходной, открываю форточку и иду гулять. Выветривается достаточно быстро. А в теплое время года — на балконе.
С уважением, Елена Иванова.

Потом небольшое уточнение по поводу приготовления этого настоя.

Здравствуйте, Сергей!
Отвечаю по порядку. Я очень буду рада, если «рецепт» настоя будет помещен в выпуске рассылки и о нем узнает больше людей. Ведь Интернет — это такое место, где все делятся друг с другом кто, чем может и хочет! Это же здорово! Так что можете «внедрять» всё, что посчитаете интересным и полезным.
Хочу только дополнить немного: беру любую емкость (желательно такого объема, чтобы полученный настой использовать за раз), заполняю скорлупой от СЫРЫХ (подчеркиваю) яиц до верху, потом заливаю водой, чтобы покрыла примерно на 1-2 см, накрываю неплотно (чтобы воздух проходил) и ставлю в тень. Через 5-7 дней (в зависимости от температуры, если очень тепло, можно и раньше) приоткрываю и принюхиваюсь, также вода становится мутной. Как только появился хорошо ощутимый запах, использую. Это не «минералка», поэтому можно цветы предварительно не поливать, но если земля очень сухая (вдруг) или в целях экономии настоя, можно немного полить или разбавить водой настой.
На огороде мы настой скорлупы используем, а как же! Только вот яиц столько не употребляем, чтобы как следует сдабривать. Преимущество здесь у домашних цветочков! :-))
Образование у меня действительно сельскохозяйственное. В 2007 году закончила Тимирязевскую академию (теперь она называется РГАУ — МСХА им. К.А.Тимирязева, а полностью Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А.Тимирязева), по профессии я зооинженер, т.е. больше по живности, чем по растениям :-)) . Самообразованием, так сказать, только начинаю заниматься.

«Цветовод из меня никакой» — скромность, она, конечно, украшает мужчину, но Вы можете с полным правом гордиться собой! :-))
Насчет шелухи — это Вы здорово придумали!!! А про подкормки — думаю, Вы со мной согласитесь, что когда растениям чего-то не хватает, то по ним это видно — хиреют, а если хватает, то опять же видно — растут, цветут и зеленеют. Вот что точно нужно делать, так это следить, чтобы «квартирка» по размеру была, если что, переселять в более просторный горшочек, чтобы корешкам не тесно было.
У меня был алоэ, который кормился исключительно «крепким» настоем яичной скорлупы, жил на солнечном окошке в маленьком горшочке. Потом так вырос, что опрокидываться стал. У него было так много толстых мясистых листьев! Я в силу некоторых обстоятельств не могла его пересадить во время. А когда пересаживала, то в горшке (можете себе представить!) земли совсем не осталось — только корни! Я ещё тот экспериментатор! Только, в отличие от более умных товарищей, сначала делаю, а потом думаю. Как знать, может скоро и наоборот переучусь (предпосылки уже есть)! :-))
С уважением, Елена Иванова.

И, наконец, ещё один совет и мысли про «тяжёлые металлы».

Здравствуйте, Сергей!
Наконец-то, общими усилиями мы одолели «зверя» под названием «электронная коммерция»! :-))
Ссылка успешно получена, книга скачена. После ознакомления обязательно напишу.
Ролик очень забавный! Помидорки у Вас — загляденье! А «наши» к концу сезона выглядят почти также, как у Вашей знакомой. Хотя, может, выглядели… Теперь-то всё совсем по-другому!
Кстати, хочу поделиться нашим ма-а-а-аленьким секретиком. Во время высадки рассады в грунт, равно как и при пересадке всего прочего, мы прямо в лунку кладем рубленую зелень крапивы (без корней, чтобы не росла). Своего рода зеленое удобрение.
Вообще, мой покойный дедушка никогда не поливал просто водой. У него в бочках всегда что-нибудь плавало: та же крапива, яблоки. Может, и ещё что-то, только я не помню, малая была, огородничеством не интересовалась особо)).
Теперь о насущном. Мысли мои по поводу оголения земли следующие.
Оголенная почва, что ты с ней ни делай, как ни пляши, во-первых и В-ГЛАВНЫХ, подвержена эрозии. Вот, что страшно!
Вы знаете, что было когда-то на месте пустыни Сахара? Какие леса, зелень? И что теперь, после прихода (и ухода после всего содеянного) человека там получилось?
Лес превратить в пустыню куда проще и быстрее, чем пустыню — в лес!
У нас выделены очаги повышенной деградации сельхозугодий от эрозии в восточных районах Самарской области (400 тыс. га) — данные на начало 2002 года. Основной фактор — антропогенный!
Так что, красота-то она красота, а в первую очередь мульчирование — это, конечно, забота о ЗЕМЛЕ-МАТУШКЕ и наших детях, внуках, правнуках и т.д.
Последнее время склоняюсь к выводу, что нет мелочей и неважностей. Прежде, чем начинать заниматься чем-либо, стоит всё-таки ознакомиться с вопросом поподробнее. Человечеству ведь уже будь здоров сколько веков! Грех не воспользоваться чужим опытом. Мало того, чтобы облегчить себе жизнь, так ведь ещё и не навредить никому! Ведь мы не одни гостим на этой планете! Вы со мной согласны? Не зря существует аж целая наука под названием «почвоведение». А сколько ещё других? Многие дачники и не подозревают даже о существовании оной! Я и сама была такой пока не познакомилась с Вашей рассылкой. Огромное СПАСИБО Вам за Ваш труд!

P.S. Прошу прощения, что не написала раньше насчет городской листвы. Если знаете, есть такая притча.
Жил-был один великий маг и волшебник. Никого он не брал к себе в ученики, потому что боялся, что кто-то может превзойти его. Но пришёл как-то один мальчик и притворился глухонемым, волшебник и взял его в подмастерья. Выучился мальчик всему, чем владел волшебник. И оказался талантливее и искуснее мастера. Прошло сколько-то времени, и волшебник узнал, что ученик-то его совсем не глухонемой! Вызвал тогда он мальчика на поединок. Давай, говорит, кто кого отравит! Договорились снадобья готовить втайне друг от друга. Приготовил мастер для ученика отраву и дал ему выпить. Но мальчик тут же принял другое снадобье, чтобы нейтрализовать яд, и остался жив. После чего набрал из источника чистой воды, позвал мастера, и говорит: «А вот тебе мой напиток.» Мастер выпил воду в полной уверенности, что пьёт яд, так как считал своего ученика более искусным, и тут же упал замертво.
Мораль сей басни такова: что думаешь, то и получаешь! Вы — молодец, что не зацикливаетесь на каких-то там металлах, а делаете своё дело. От себя добавлю следующее. Знакомилась как-то с опытом выращивания растений в песке с повышенным содержанием солей тяжелых металлов. Так вот, сильное угнетение растений наблюдали только при неимоверно высоких концентрациях! В реальности их достичь сложновато. Только если выращивать растения в придорожной полосе шириной 1 метр, где транспорт ездит без перерывов на обед и выходных, что называется. И то, вряд ли! А человеческий организм — это глубоко сбалансированная система. И бояться стоит только того, что твориться в собственной голове и, главное, в душе, так я думаю!
Утомила, наверное! Зато всё сказала! :-))
С уважением, Елена Иванова.

Это дельные советы, уважаемый посетитель, возьмите их на вооружение. На этом разрешите откланяться, думаю, запарил Вас конкретно, но это стоит того.

Читайте также:

Бесполое размножение
Браки джиннов и их размножение
Где она – наша нравственность? И почему гибнут самые лучшие, оставляя на размножение эту быдлоту?
Лишайники. Строение лишайников. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайников в природе и хозяйстве.
Половая система и размножение
Половое размножение
Половое размножение
Размножение бактерий
Размножение и развитие рыб
Размножение и рост бактерий.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Сегодня поговорим о «пользе» полива по вскопанной почве, потому что одно действие порождает другое.

Сейчас у нас наступило настоящее лето, жара стоит 36-37, в отдельные дни столбик поднимается до 39С. Вот и мечутся мои соседи по даче по участку кто со шлангом, кто с лейкой. Я же предпочитаю поливать улицу, по которой ездят машины. Когда промчится «Крайслер», то после него песчаная пыль перемещается не только на мою дачу, но и перекидывается на соседние.

Даже конфликт с председателем СНТ получился неприятный. Он недоволен, что я лью воду не под растения, а на дорогу. Объяснил ему, что не собираюсь жить в песчаных бурях, да и воду, которую лью на дорогу, уже оплатил в членских взносах за дачу. Он нифика не понимает, как это можно не поливать капусту, огурцы, помидоры и т. д. в такое пекло.

Объясняю ему, что смысл не в поливе, а нужно сделать так, чтобы почва была постоянно влажной. Даже на моей некопаной почве полив не эффективен, потому что это временная «реанимация» растению, а если я не приеду 2 или 3 недели на дачу, тогда всё «писец» моим овощам.

Соседи жалуются, что весь день поливают, но растения так и стоят вялыми (особенно огурцы). Смотрите, что получается, когда соседи вскопали, то уничтожили капиллярность почвы на весь штык лопаты. То есть отрезали корнеобитаемый слой почвы от подпочвы. При высоких температурах воздуха на этих самых почвенных капиллярах оседает конденсат (капельки влаги), да и из подпочвы влага тоже поднимается в корнеобитаемый слой.

НО, НО, НО. Но это только при соблюдении двух условий:
а) почва не перекопана;
б) на её поверхности лежит приличный слой мульчи.

Не просто мульча, а именно приличный слой — 8-10 сантиметров. Мульчей можно назвать и брошенные сорняки слоем 1-2 см., и компост – таким же слоем, но это только НАЗВАНИЕ, а помощи от такой мульчи почве почти нет, потому что солнышко протискивается сквозь неплотную структуру мульчи и иссушает поверхность почвы, а потом и корнеобитаемый слой.

Вы прекрасно понимаете, что корни у однолетних овощей поверхностные, в отличие, от многолетних растений, так вот и наша задача состоит в том, чтобы создать условия для ПОЧВЫ и почвенных «земледельцев», а они (почва и её обитатели) в свою очередь позаботятся о наших овощах. Согласны?

Представьте такую картину, что Вы производите полив по копаной почве, чтобы поддержать свои растения в «лютую» жару. Температура голой почвы очень высокая и вода, которая попадает на её поверхность, при поливе моментально испаряется, не дойдя до корней, капиллярность-то нарушена при перекопке.

Даже если Вы будете лить постоянно, то промочите 1-2 сантиметра, не больше. Но даже если промочили и глубже, то, прекратив полив, солнце вытянет влагу в ближайшие пол часа и вашему вниманию представится картина супесчаного или суглинистого «асфальта», который нужно будет рыхлить.

Влага из подпочвы подняться вверх тоже не может, ей просто не почему подниматься, все почвенные пустоты уничтожены (перекопаны). Заметьте, пожалуйста, что этот «крематорий» для своих растений мы создали САМИ.

Так что давайте «завязывать» с этим грязным делом, тем самым освободите себя от тяжёлой работы (перекопка) и заодно не навредите почве и её обитателям.

Если Вы забыли давно про эту дачную «зависимость», то и проблем у Вас меньше.

Мне «подарили» 6 мешков сена. Как Вы правильно поняли со всеми семенами, конечно. А скажите мне, пожалуйста, уважаемый посетитель, почему все говорят, что сорняки нужно выпалывать до обсеменения. Кто это сказал, наверное, думает, что так он может избавиться на следующий год от сорняков.

Я категорически не уверен, потому что при созревании семян, в течении всего вегетационного периода, ветер их разносит на многие километры. И что Вы будете сортировать сорняки: «Ага, вот эти скоро обсеменятся, их надо срывать, а эти ещё не выкинули семенники – их можно оставить». Так что ли получается?

Поступайте, как считаете нужным и полезным для себя и своей почвы, а я просто взял и разложил по мешку сена в каждую из двух делянок огурцов и мне теперь по барабану будут ли дожди или лютая жара. Мешок в делянку с капустой разложил, а остальные раскладывать мне было некуда и я их в компостно – навозно — органическую кучу свалил и огрызками рубероида прикрыл.

Так что вместо полива я занимаюсь мульчированием, потому что потом не болит голова и нервы на месте. Тревожные думки в голову не лезут – «А как там мои овощи, может съездить полить или выживут?»

Хочу повторить ещё раз, КАКОЙ БЫ УРОЖАЙ НЕ БЫЛ, НЕ СТОИТ ОН НАШИХ МЫТАРСТВ, А ТЕМ БОЛЕЕ НЕРВОВ И ЗДОРОВЬЯ!!!

Вы, конечно, в выходные на дачу «рванёте», вот и прикиньте кое что к кой чему, чем заняться, хвататься за лейку или …..

В следующем выпуске поговорим с Вами, об укоренении черенков винограда.

На этом умолкаю. До встречи.

Вынужденный полив.

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Обещанный выпуск про укоренение черенков винограда, я думаю, придётся отложить, потому что в наступившую жару (если у Вас сейчас зарядили дожди, то можете не читать этот выпуск, но не забывайте, что наступит и жаркая погода) самым трепещущим вопросом является сохранение урожая овощей, а именно как правильно произвести полив.

На мой e-mail пришло много писем после выпуска «Размышление о поливе», в которых был один и тот же кричащий вопрос: «Я мульчирую, но растения подвядают. Под мульчей заводятся слизни, которые делают набеги на культурные растения. Что же мне делать?»

На все письма я уже ответил, но чтобы не повторяться на вновь пришедшие, хочу сказать одно: «Если растения подвядают, то обязательно поливайте, других рекомендаций здесь не может и быть». Но КАКОЙ водой и КАК поливать наши овощи, а точнее как сделать полив пассивным, т.е. независящим от того находимся мы сейчас на даче или нет.

В этом выпуске, давайте и поговорим об этих насущных вопросах, от которых зависит наш урожай овощей и не только.

Вы когда-нибудь задумывались о том, КАКОЙ водой нужно поливать свои растения на даче, не зависимо однолетние они или многолетние. С некоторых пор в мою «бестолковку» закралась мысль о КАЧЕСТВЕ поливной воды, точнее какую ЭНЕРГЕТИКУ несёт в себе ВОДА. Вы, конечно, знаете, что вода имеет ПАМЯТЬ и не только вода, но так же камни, плоды наших растений, которые мы кушаем и т. д.

Мы часто не задумываемся по этому поводу и делаем, так как нам удобнее и легче. Но водопроводы на даче или городские негативно влияют на память потребляемой воды, которую она (вода) получила от «Земли», находясь в водоносных пластах. Что происходит с молекулами воды, когда она движется по водопроводным трубам?

Вода испытывает ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Турбулентность – явление, характерное для такого течения жидкости или газа, при котором в потоке образуются многочисленные вихри различных размеров. Характеризуется неупорядоченным, хаотическим движением частиц по сложным траекториям, в результате которого происходит сильное перемешивание между слоями движущейся жидкости или газа.

Из этого следует, что вода, которой мы пользуемся в своих жилищах и вода, которой мы поливаем из дачных водопроводов свои растения на даче или участке, теряет свои целебные качества. В домах-то понятно, кроме той воды, которую мы используем из крана, взять нам больше не откуда, а вот на даче …

На даче мы можем вернуть воде её положительную энергетику и память. Если у Вас есть ёмкость для полива (бак, старая ванна, бочки, вёдра ит. д.), то используйте её для восстановления воды. Набрали в ёмкость воды из дачного водопровода и оставили открытой солнцу. Солнечная энергия восстановит положительную энергетику воды, даже пусть в ней заведутся водоросли или другие живые существа.

Водные растения, разлагают диоксид углерода и обогащают воду кислородом. Поскольку процесс разложения диоксида углерода происходит только на свету, следовательно, к вечеру вода наиболее насыщена кислородом.

От этого выиграют все:

— почва получит «живую» воду;
— растения так же впитают в себя этот «нектар» жизни;
— почвенные обитатели не будут страдать от «жёсткой» воды.

Где брали воду для полива наши предки? Правильно, из КОЛОДЦА, поэтому и плоды, выросшие на растениях несли в себе положительный заряд энергии, благотворно влияя на здоровье людей.

Или ещё вариант для накопления «живой» воды для полива – это дождевая вода. Капли дождя, притягиваемые магнитным полем земли, летят с большой скоростью, но они не находятся в замкнутом пространстве, т. е. в трубе, и не могут подвергаться турбулентности. В природе дождевая вода смягчается угольной кислотой и становится слабокислой, т. е. «мягкой». Все обитатели почвы и корни растений приспособлены именно к этой воде.

Или ещё вариант. Если у Вас на даче есть прудик или другой водоём, то поливайте свои растения из этих водоёмов. Вода в них стоячая и полна «жизни».

Вариантов для накопления «живой» воды на своей даче для полива наших любимых растений может быть ещё много, нужно только немножечко подумать.

Из всех описанных в этом выпуске вариантов я использую пока один – это наполненные вёдра, стоящие на солнце. Копать колодец мне не выгодно, потому что первый водоносный слой находится в 6 метрах, ниже уровня почвы. Покупать бак – это накладно, да и ставить его негде. Так что я исхожу из оптимального — что мне не стоит ни копейки и объёма «живой» воды хватает для вынужденного полива той или иной культуры.

Если Вы, используете один из предложенных способов или какой-то другой, то ваши растения полны жизненной энергии, а соответственно и плоды, полученные с них, принесут Вам здоровье и повышение жизненного тонуса. Чего я Вам искренне желаю.

Пассивный полив – это полив, который не зависит от нас совсем. Я расскажу только об одном, который раньше использовал на огурцах. 40 литровая бочка из-под краски, предварительно очищенная внутри от всех примесей и старой краски, заполняется водой и в неё помещаются жгуты из синтетического материала. Жгут – это материал, скрученный в жгут или канат и в нескольких местах перевязанный, чтобы не расплетался.

Один конец жгута касается дна бочки, а второй находится под растениями в междурядье на поверхности почвы, но под мульчей (можно прикопать в почву). Та часть жгута, которая выходит из бочки и до поверхности почвы, должна находиться с северной стороны самой бочки, чтобы солнце не испаряло лишнюю влагу в атмосферу. Таким образом, жгут всегда находится во влажном состоянии и постоянно увлажняет почву под огуречными растениями.

На края бочки я клал две реечки и прикрывал крышкой, но так, чтобы осталась маленькая щель, через которую солнечные лучи касались бы поверхности воды, тем самым, провоцируя рост водорослей и накоплению положительной солнечной энергии самой воды. Реечки клались для того, чтобы крышка не передавливала жгут на краях бочки.

Вы же можете сделать ещё нехитрый, но эффективный способ полива – это капельный, но не из дачного водопровода, а из той же бочки, но большей ёмкости (200 л.). Отступив от дно бочки 5-8 сантиметров, сверлится отверстие и закрепляется сгон (кусок трубы с резьбой). На сгон надевается шланг, который в свою очередь имеет множество отверстий, через которые капельки воды самотёком будут поступать в почву под растения.

И будет прекрасно, если эта бочка будет стоять под отливом с крыши и постоянно пополняться «живой» дождевой водой при выпадении последнего, тем самым, освобождая Вас от таскания тяжёлых вёдер или леек.

Давайте теперь разбираться со слизнями, потому что этот вопрос встречается почти в каждом письме, пришедшем на мой электронный почтовый ящик.

Более подробно о «борьбе» с так называемыми «вредителями» мы поговорим в специальных выпусках, а сегодня вкратце расскажу, как можно отвадить слизней от растений. Слизни и улитки делают набеги на наши растения, потому что их рацион питания очень скудный, если Вы обрабатываете почву (рыхлите, тяпаете, выпалываете сорняки) или мульчируете очень тонким слоем, то им «кушать-то» больше НЕ-ЧЕ-ГО, как наши растения.

У меня раньше тоже эта проблема стояла остро, но теперь как-то отпала сама собой. Я пополняю слой мульчи под растениями, и им этого хватает. Нет, бывают, конечно, времена и капусте достаётся и перцам, но это незначительные погрызы, в которых, кстати, виноват я сам, не досыпал органической мульчи. А если мульчи на данный момент НЕТ, тогда ЧТО? Тогда я опудриваю почву (не ПОСЫПАЮ, а ОПУДРИВАЮ) вокруг растений щёлочью (известь).

Так как слизни и улитки относятся к отряду брюхоногих, то пересечь эту преграду им не под силу, потому что она «обжигает» их слизистую. Вот и вся борьба, но это если стоит сухая погода. После дождя нужно опять припудрить, но лучше, конечно, добавить мульчи и пусть они её «хавают», а не нападают на наши растения.

На этом всё. Пока.

Читайте также:

Большой толковый словарь русских глаголов. Некоторые размышления после беглого ознакомления с оным.
Вопрос 22 Лирическая комедия А.П. Чехова «Вишневый сад»: своеобразие драматургии, размышления о прошлом, настоящем и будущем России.
Воспоминания детства и размышления о романе 1 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 2 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 3 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 4 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 5 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 6 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 7 страница
Воспоминания детства и размышления о романе 8 страница

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Первым делом разрешите поздравить Вас с прошедшим праздником Медовым Спасом и наступившим Яблочным Спасом. Хочу пожелать Успехов и Здоровья, Вам и вашим близким.

В этом выпуске расскажу, как укореняю черенки всеми любимой солнечной ягоды – ВИНОГРАД. Если прочитать хотя бы одну книгу по выращиванию винограда и представить, сколько мероприятий нужно сделать по уходу за этой культурой, то и желания приобретать виноградные саженцы ОТПАДАЕТ.

Хотя, всё большее число дачников ЖЕЛАЮТ «иметь» на своей даче виноград, но чувство страха перед предстоящими «работами» берёт верх над разумом, и они отказываются от приобретения саженцев. Как Вы знаете, что виноград не только вкусен, но ещё и полезен для нашего организма и поэтому я считаю, что кусты этой культуры должны быть на каждой даче и на каждом участке.

Укоренение черенков – это не совсем сложная процедура, если правильно подготовить почву под эту культуру. Я укореняю черенки для знакомых на заказ и немного продаю. Большого бизнеса я на этом не делаю, да и не стремился к этому никогда. Гости моей дачи просят меня укоренить черенки того или иного понравившегося им сорта, после того как попробовали на «зуб» сами ягоды и оценили вкус; увидели размер и цвет ягоды; оценили массу грозди и узнали сроки созревания, точнее сказать узнали ВСЁ о сорте.

Подготовка почвы происходит так. Ну, Вы надеюсь, поняли, что совсем НИКАК. Выбираю определённое место, и процесс пошёл.

На фотках (ссылка на фотоальбом в следующем выпуске) Вы можете видеть все работы, которые я выполняю. Для «профи» это может быть будет и не интересно, но для начинающих виноградарей, даже полезно. Расскажу всю процедуру от хранения черенков до хранения однолетних саженцев.

Храню черенки в полиэтиленовых пакетах во влажном песке в подвале гаража. Температура в подвале даже в самые лютые морозы не опускается ниже 1С. Перед высадкой черенков достаю их из «хранилища», осматриваю и обязательно вымачиваю. Если черенки хранились во влажном песке, то вымочка в снеговой воде составляет одни сутки, не более.

Потом помещаю их в пакет и везу на дачу. Намеченное место «стригу» электротриммером, чтобы сорнячки, появившиеся к тому времени не мешали разметке шурфов (лунок). Для внедрения черенков в почву удобнее делать шурфы длинным круглым предметом (обрезком трубы), а не лопатой, потому что длина некоторых черенков, превышает длину штыка лопаты.

И еще, почему лопата здесь не уместна, потому что от лопаты получается широкая щель, а мне нужно сохранить почвенные пустоты, которые останутся вплотную к самому черенку. В щель от лопаты помещаю всего один черенок и не более, чтобы потом при выкопке одного саженца не повредить корневую систему другого, рядом растущего саженца. А если расстояние от укореняемых черенков приличное, то «нафика» тогда почву «портить» лопатой.

Кусок трубы для делания отверстий в почве должен быть удобен, потому что длина черенков разная и под каждый черенок глубина отверстия соответствующая. Проделав отверстие, я делаю секатором новый срез под нижним глазком, чтобы расстояние от среза до глазка было приблизительно 1-1,5 сантиметра. При хранении срезы пробкуются (подсыхают) и чтобы спровоцировать образование корешков, я делаю свежий срез.

Ещё перед посадкой рекомендуют «бороздование» — продольные борозды (делаются ножом или другим острым предметом, не сильно углубляясь в древесину) вдоль черенка на той части, которая будет в почве, чтобы и из этих порезов спровоцировать образование корешков. На некоторых черенках я это делаю, а на некоторых нет, потому что укореняемость черенков разных сортов и гибридных форм – разная.

Проделав наклонное (смотрит на север) отверстие, и, подготовив черенок, я опускаю его в это самое отверстие глазком, обращённым к почве. Точно так же как и при укоренении черенков смородины. Затем беру сухую (подчеркиваю СУХУЮ) почву и засыпаю ей пустоты, которые остались между черенком и стенками отверстия, чтобы исключить образование почвенных пустот, которые могут привести к образованию плесени на черенке и тем самым погубить его.

Затем обязательно поливаю почву около черенка, чтобы сухая почва осела, увлажнилась и «прилипла» к черенку по всей его длине. Потом беру прозрачный полиэтилен (можно нетканый материал) и кладу сверху на черенки. Начиная с первого ряда черенков, ножом делаю разрезы в плёнке напротив каждого черенка и опускаю плёнку на поверхность почвы. Плёнка нужна для повышения температуры почвы и активизации почвенных обитателей.

Когда глазки «проснулись» и начали расти, приблизительно прирост составляет 4-5 сантиметров, то плёнка режется так чтобы, убирая её, не повредить молодые побеги, точнее она уничтожается и к дальнейшему использованию непригодна. Тут выбор небольшой или будущие саженцы или сохранение плёнки.

Убрав аккуратно плёнку, я мульчирую почву под черенками тем, что есть в наличии. Обычно на это дело я оставляю 2-3 мешка листвы или соломы, а сверху можно ещё и присыпать (придавить) компостом или другой органической мульчей, чтобы листва или солома не разлетались под порывами ветра по даче и не оголяли почву под черенками.

Да, блин про сорняки забыл сказать. Они начинают расти ещё под плёнкой, условия-то идеальные. И потом они тоже растут, но «дурного» влияния на саженцы не оказывают. Высокорослые сорняки (осот, полынь, крапива), если они, конечно, появляются, я стригу ножничками, а низкорослые (одуванчик, повилика, кислица, мокрица и т. д.), не трогаю.

Давайте на этом закончим этот выпуск, а в следующем продолжим эту тему. Виноград это одна из многих любых мной культур, так что на эту тему в недалёком будущем будет соответствующий материал.

Укоренение черенков винограда (заключение).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Сегодня давайте продолжим процесс укоренения черенков. В прошлом выпуске мы с Вами остановились на том, что я убираю плёнку, когда начали расти молодые побеги, и мульчирую всю площадь.

Почва под черенками влажная и в поливе смысла нет никакого, но если стоит жаркая погода, и слой мульчи значительно уменьшился, то поливаю один раз в сезон. На фото Вы можете видеть, как растут побеги помесячно. Прошу заметить, что укоренение происходит не одинаково, потому что способность сортов к укоренению разная.

В конце октября начале ноября готовлю молодые саженцы к зимовке в подвале гаража. Если «трахнул» мороз до выкопки саженцев, то повреждённые зелёные части саженцев срезаю секатором до вызревшей части (2-3 нижних глазка). Если же при выкопке молодых саженцев мороза ещё не было, то ничего не срезаю и даже не удаляю листья с саженца, а упаковываю и опускаю в подвал вместе с ними.

В предыдущие годы так и получалось, но прошу заметить, что прирост был не слишком большой и не мешал при транспортировке саженцев с дачи в подвал гаража. Если ваши саженцы дали прирост более 1 метра, то смысла мучиться с длинными лозами, нет никакого. Режьте на месте, оставляя 2-4 нижних глазка, и не опасаясь поломки или повреждения саженцев, везите в хранилище.

Почему я не режу неповреждённые морозом зелёные части побега? Потому что чем меньше ран на саженце, тем меньше возможностей повреждения их при хранении плесенью и в дальнейшем гибели (выпреванию) оставленных глазков. Правда, гибели саженцев ещё не было, но исключать эту ситуацию не нужно.

Засыпаются саженцы песком по корневую шейку (это понятие условное), точнее будет сказать до того места, откуда вырос первый нижний побег, на котором в свою очередь, образовались и вызрели нижние глазки. Песок не должен касаться этого побега и должен быть ниже его на 1,5-2 сантиметра, таким образом, влажный песок будет поддерживать постоянную влажность корневой системы и подземного штамба. А саженец сам будет регулировать эту влажность в верхнюю часть, которая находится над песком.

Я храню саженцы в полиэтиленовых пакетах, в которых в нижней части проделываю (протыкаю) отверстия для стока лишней влаги. Я совершенно без понятия, точнее не могу определить, какая должна быть оптимальная влажность песка, поэтому в середине зимы осматриваю саженцы и, если это необходимо, кладу на поверхность песка куски замёрзшего снега или предварительно его трамбую руками (делаю снежки). Таяние снега происходит постепенно и если появляется лишняя влага, то она выходить как раз через нижние отверстия (щели проделанные ножом).

Температура в течение зимы и в ранневесенний период в подвале гаража поддерживается постоянная 1С. В этом Вы можете убедиться, просмотрев фотки в альбоме. Эта температура оптимальна как для хранения саженцев, так и для хранения овощей. Поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха в подвале достигается правильным устройством труб приточной и вытяжной вентиляции.

Гараж я купил без подвала и при строительстве подвала в моей голове сразу был план по расположению вентиляционных труб (по диагонали периметра подвала), в отличие от гаражей, строящихся строительными организациями, у которых и приточная и вытяжная трубы расположены вдоль задней стены. Из этого следует, что свежий воздух притекает и здесь же вытягивается, не проветривая полностью подвальное помещение.

Да и вот ещё что я хотел Вам рассказать про опудривание черенков стимуляторами корнеобразования. Я использовал такой препарат как «Корневин». Он похож на муку, т. е. порошкообразный. Использовал опудривание при укоренении черенков в домашних условиях, на даче (при укоренении в открытом грунте) ни разу не применял, но может быть и стоит воспользоваться для сортов, черенки которых обладают слабой способностью к корнеобразованию.

Перепробовал много способов (катание черенков по Корневину, посыпкой черенков сверху, нанесение кисточкой и т. д.), но меня это всё не устраивало, то слишком много налипает препарата на одну сторону, а другая остаётся не опудренной, то большая часть препарата намокала (увлажнялась), то ещё что-то.

И вот как обычно в моей «бестолковке» случился новый «бзик», а почему бы не попробовать ВОТ ТАК??? Попробовал и меня этот способ устроил полностью, потому что и препарат расходовался в незначительных количествах на один черенок, и полностью опудривалась ВСЯ нужная часть черенка, и препарата хватало на большее количество черенков, нежели при применении других способов.

Может, Вы и сами догадались, ну если нет, то не буду Вас больше томить, расскажу всё по порядку. Вымоченные в воде черенки я доставал из ёмкости и клал на проветривание, чтобы лишняя влага испарилась, но черенок оставался влажным. Распаковывал пакетик с Корневином и помещал (опускал) его в обыкновенный полиэтиленовый пакетик, в которые обычно упаковывают продукты (хлеб) в магазинах, затем осторожно высыпал, в целях техники безопасности, чтобы он не ПЫЛИЛ.

Брал проветренные черенки в правую руку так, чтобы верхние глазки, которые будут над поверхностью почвы (питательной смеси), находились на одном уровне. Нижние части черенков были, конечно, не на одном уровне, потому что длинна их разная (длинна, зависит – из какой части лозы были нарезаны черенки). Набрав, таким образом, 3-4 черенка помещал в лежащий на столе или полу пакет так, чтобы верхние глазки торчали из пакета. Потом собирал верхнюю часть пакета вокруг черенков и зажимал большим и указательным пальцами.

Ну и сам процесс опудривания. Просто переворачивал пакет с препаратом и черенками на 180 гр., взявшись за край пакета или просто встряхивая его. Корневин налипал тонким слоем, а излишки опять ссыпались в пакет. Таким образом, ещё оставалась часть препарата для опудривания следующей партии черенков. Как видите, этот способ очень экономичен, в отношении расхода препарата, и безопасен для человека, производящего эту процедуру.

После опудривания черенки помещались в почву (питательный грунт) по самые «уши», т. е. только верхний глазок был над поверхностью, а остальная часть в почве.

В этом году я не стал заниматься домашним укоренением, потому что купили сыну в комнату мебель, окно которой выходит на ЮГ, и место осталось только для рассадных ящиков, в которых выращиваю рассаду помидоров.

Хочу попросить у Вас прощения за допущенную ошибку в названии процесса «делания порезов на черенке». Этот процесс, конечно же, называется БОРОЗДОВАНИЕМ, а не КИЛЬЧЕВАНИЕМ. Благодарю всех наших подписчиков, которые прислали мне на электронный ящик письмо с этим замечанием.

«Профи» сразу поняли, о чем идёт речь (бороздование), а начинающие виноградари были в замешательстве, купив и прочитав книгу по виноградарству. Расхождение в терминах может внести неясности в процесс укоренения черенков, а это недопустимо. Неясностей и словоблудства вообще не должно быть, за исключением терминов, которые можно трактовать двояко или имеют условные названия.

Поэтому хочу сразу описать процесс КИЛЬЧЕВАНИЯ. Кильчевание — это прогревания нижнего конца черенка во влагоудерживающем материале (опилках, песке или перлите), при одновременной задержке распускания верхних глазков. Скажу сразу, что этим процессом я никогда не пользовался в отдельно взятой ёмкости. Прогреваю почву всего участка, где укореняются черенки.

Читайте также:

Випромінювання Черенкова – Вавилова.
Излучение Вавилова — Черенкова
Получение микрочеренков.
Укоренение саженцев.
Укоренение черенков чёрной смородины.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Наступает золотая осень и многие из нас уже заказали, оплатили и ждут посадочный материал многолетних культур. Некоторые дачники только собираются это сделать, но, однако, подготовка посадочной ямы играет не последнюю роль в приживаемости саженцев, а так же и в их дальнейшем развитии на многие годы.

Первые посадочные ямы я «конструировал» для винограда, так как разведением этой культуры на своей даче занялся ещё задолго до того, как перешёл на «выращивание почвы» по Законам Природы, т. е занялся ПРИРОДНЫМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ своей дачи.

Уважаемый посетитель, я не опечатался в предыдущем предложении насчёт ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЧВЫ. У меня в голове давно вертелась мысль, как правильно назвать то, как природа «обходится» с почвой, но одна из подписчиц прислала на «мыло» классное изречение, которое высказывали наши предки и я с ним полностью согласен. И не только согласен, но и вижу это воочию. Сейчас дословно всё письмо не помню, но основная мысль высказывания наших предков была такова: «Нам нужно научиться ВЫРАЩИВАТЬ «ЗЕМЛЮ», а растения вырастут САМИ»!!!

Но давайте вернёмся к посадочным ямам, которые делал в далёком прошлом для винограда и не только, и начнём с летне-осенней подготовки. Взяв учебник по виноградарству, и прочитав устройство посадочной ямы, приступил к их подготовке. Конечно, по «тексту» было не очень понятны некоторые моменты, но, однако сделал первую яму, «умахавшись как бобик». Потом приступил к «деланию» других ям, так как места, где будут расти кусты винограда, распланировал заранее. За год я сделал 29 посадочных ям.

Ширина ямы 40-50 см., длина 70-90 см., глубина 80-100 см. На дно ямы дренажный слой 10-15 см. из шлако-пемзы, которая осталась от строительства подвала в гараже. Вертикальная труба для полива этого дренажа (нижний конец трубы погружен в дренаж, верхний – выступает над основным уровнем почвы на 10-15 см.). Дренаж сверху прикрыт досками или шифером вплотную к трубе и отвесным краям самой ямы. Это делается для того, чтобы дренаж быстро не заплыл почвой при поливах в поливочные трубы.

На укрытие дренажа насыпается почва с органической добавкой («зелёнка» или компост), сверху на этот питательный слой насыпается почва без органических удобрений. Формируется в середине ямы холмик из почвы и происходит посадка саженца. Уровень расположения «головы» куста зависит от морозостойкости и зимостойкости того или иного сорта.

Укрывные и условно-укрывные сорта и гибриды сажаются так, чтобы «голова» куста была ниже уровня почвы на 10-15 см. (как бы в канавку с покатыми сторонами), для удобства укладывания лоз на зимовку, исключая растрескивания, переломы и другие негативные моменты. Не укрывные сорта и гибриды высаживаются так, чтобы «голова» куста была на 5-10 см. выше основного уровня почвы.

Можно продолжать описание ещё дальше и текста будет очень много, а объёма письма у меня ограничен (я и так превышаю лимит каждого письма и получил предупреждение от админа сервиса почтовых рассылок), вот поэтому я снял видео всего процесса подготовки посадочной ямы для кустов винограда. Когда начнём разбирать темы о том, как растут все культуры на моей даче, тогда и будет эта инфа.

В последнее время я совсем «обленился», как говорит моя матушка, т. е. пустил всё на самотёк, а ещё точнее совсем не поливаю виноград в течение последних 2 лет в летний период, но поливочные трубы не вытаскиваю, авось пригодятся на будущее. Осенний влагозарядковый полив ОБЯЗАТЕЛЕН, так что его я делаю.

Потом стал приобретать другие культуры, такие как колонновидные яблони и опять же по рекомендациям из литературы (Вы помните, что прежде чем посадить ЧТО-ТО, я узнаю как можно больше инфы об этом ЧТО-ТО) делал посадочные ямы, но в один год произошло непредвиденное.

Получилось так, что посадочных ям в летне-осенний период сделал СТОЛЬКО (под планируемое количество саженцев), а за зиму ещё подкупил дополнительное количество, и получилось, что для них ям НЕТ. Весной, при посадке саженцев, уже не было времени готовить посадочные ямы, и дополнительно купленные саженцы высадил в обыкновенную супесь, которой богата моя дача. И произошло то, что я опять же понял своей «бестолковкой», что посадочные ямы делать НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Из чего это следует??? Сильной разницы в развитии саженцев колонновидных яблонь (в последствии и других культур), которые были высажены в подготовленные посадочные ямы и саженцев, посаженных просто в супесь, не заметил. Знаете, почему не заметил? Потому что к тому времени уже ВЫРАЩИВАЛ ПОЧВУ, сам того не подозревая, а именно клал МУЛЬЧУ под саженцы. И не только не заметил разницы в год посадки, но и на протяжении следующих лет их развития.

Поэтому со всей ответственностью могу заявить, что если Вы, уважаемый посетитель, умеете или научитесь ВЫРАЩИВАТЬ ПОЧВУ, то подготовка посадочных ям для ЛЮБЫХ КУЛЬТУР, как РАБОТА отпадает сама собой, и Вы освобождаетесь от очередной дачной «повинности», не говоря уже о «перекопке, постоянных рыхлениях и частых поливах». Но прошу Вас заметить, что в данном выпуске речь идёт о МНОГОЛЕТНИКАХ, у которых корневая система мощнее и глубже, чем у однолетников.

Теперь саженцы многолетников просто высаживаю в супесь без какой-либо подготовки посадочных ям. Очередной саженец винограда посадил в углубленице в почве, потому что он укрывной, а саженцы смородины, жимолости, крыжовника и т. д. посадил с небольшим заглублением «головы» саженца или на уровне почвы.

Читайте также:

II. Устройство и принцип работы поляриметра П-161
III. Внутренний фотоэффект и его виды. Устройство и принцип работы селенового фотоэлемента.
Автоматические выключатели, электромагнитные реле, контакторы, магнитные пускатели; устройство, назначение и принцип действия.
Билет.2 . Назначение,принцип действия, устройство и работа кабинного вариометра ВР-10.
Билет.2. назначение, принцип действия, устройство и работа указателя поворота ЭУП-35 и ЭУП-53МК-500.
Благоустройство лесопарков. Основы формирования лесопарковых ландшафтов. Благоустройство территории строительства.
Великая Русь в конце XIV – начале XV веков: политическая карта, устройство общества, особенности хозяйственной деятельности.
Внутреннее обустройство Капища.
Вопр. Формы государственного правления и их характеристика. Государственно-территориальное устройство.
Вопрос № 5. Устройство и принцип действия центробежного насоса

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В социальных сетях, как и в дачной печатной и электронной литературе, пошёл бум об «осенней подготовке» почвы. Рекомендации, конечно, одни и те же, которые были «провозглашены» однажды и впоследствии переписываются и переиздаются многократно. Это, конечно, как Вы, догадались перекопка, удаление остатков сорняков из перекопанной почвы, сгребание всех органических остатков с участка и их компостирование или (предпочтительней) сжигание, т. е. бездумному оголению почвы перед зимовкой.

Точно так же как и весной начинается задымление садоводческих товариществ и выкуривание дачников с их дач, потому что находиться в этой «газовой камере», конечно, не хочется никому. Мы едем подышать свежим воздухом на дачу, а нам предлагают «хапнуть» очередную порцию канцерогенов.

Но хватит о грустном, обратим взор к природе.

Давайте посмотрим, как природа обходится без всей этой «кутерьмы», как всегда просто и эффективно используя свои «методы» ещё с тех далёких времен, когда зародилась жизни на нашей планете.

Все растительные остатки остаются на месте, т. е. под растениями (листва под деревьями) или на том месте, где они росли (трава на лугах). Тем самым продолжается процесс ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЧВЫ, хотя и температура в осенний период не сильно способствует этому, потому что понижение температуры воздуха, как и почвы не способствует активизации «почвенных земледельцев» на их плодотворную работу, а наоборот притормаживает процесс переработки органической мульчи.

Вот и ваш «покорный слуга», следуя законам природы, поступает точно так же. Никакой перекопки, сгребания органического мусора, а уж тем более его сжигания. Наоборот привнесение этого самого «органического мусора» в питательные делянки, для того чтобы почвенные «повара» ещё потрудились над приготовлением питания для будущих поколений растений, которые будут расти в этих самых делянках в будущем году, пока это возможно, т. е. до существенного понижения температуры и наступления зимы.

Теперь рассмотрим некоторые процедуры, которые целесообразно выполнить до листопада.

Отгребаем мульчу от многолетников (если это нужно) и сыпем, сыпем, сыпем её под однолетники, которые ещё растут и плодоносят, потому что у них многолетней древесины нет и вызревать нечему, кроме плодов.

ЗАКАНЧИВАЕМ и ПРЕКРАЩАЕМ совсем стричь газоны и проходы между делянками, если они задернены многолетними травами. Чем больше останется зелёной травы сейчас, тем больше весной следующего года (после стаивания снега) будет лежать сена. Чем больше сена весной, тем больше зелёной и густой травы вырастет летом, при этом Вам, уважаемый посетитель, не придётся поливать и подкармливать травку.

Не совершите, пожалуйста, глупость!!! Не вздумайте сгребать сено с газонов весной!!! Это самая распространенная и грубейшая ошибка, которую мы выполняем, следуя советам из дачной литературы.

И уж совсем убийственное «действие», это сжигание сена ранней весной по склонам оврагов и на лугах. Некоторые дачники, чтобы не утруждать себя сгребанием сушняка вдоль заборов своих участков и дач, просто поджигают его. Сколько сгорело дачных построек от этой необдуманной глупости, перечислить невозможно. А выход-то простой. НИЧЕГО НЕ НАДО ТРАГАТЬ, всё перепреет и пойдёт на увеличения плодородия наших почв.

Теперь позвольте рассказать Вам, чем занимался в прошедшие выходные (26-27.09.09) на даче. Вы мне можете не поверить, но в доказательство этого я сделал видео материал. Вам тоже это придётся проделать по истечении нескольких лет, если будете вести своё дачное или приусадебное хозяйство по «Законам Природы».

Заинтриговал? Ладно, больше не буду Вас мытарить, а расскажу всё как «на духу». Мне пришлось стаскать очень много земли в компостную кучу, теперь она получилась почвенно – компостно — навозная. Почему это произошло? Как Вы, уважаемый посетитель, помните, из предыдущих выпусков, наши предки говорили, что нам нужно «научиться выращивать почву, а растения вырастут сами».

Сам того, не подозревая, я немного научился это делать, и вывод вылился в работу. Уровень почвы в питательных делянках повысился до верхнего края досок, которыми огорожены эти делянки, и осеннее мульчирование листвой (или другим видом мульчи) было бы не эффективным, потому что осенние ветра сорвали бы большую часть листвы с поверхности делянок.

Мне пришлось СРЕЗАТЬ слой приблизительно 5 -10 сантиметров, чтобы вернуть его к прежнему уровню, для того чтобы ВСЯ мульча осталась в коробе и эффект от осеннего мульчирования был максимальным, а заодно и освободил меня в следующем году от поливов и борьбы с сорняками. Получается такая картина, уважаемый посетитель, что с каждым годом происходит нарастание верхнего слоя в делянках, так как мульчируются только они. Подробности в ролике -http://rutube.ru/tracks/2435597.html?v=a38b317ff360378269a4720440f81591

А как Вы помните, что с 2000 года я перешел на агротехнику природы и по истечении 9 лет, уровень почвы в делянках поднялся приблизительно на 8 сантиметров.

А что было раньше, когда использовал общепринятую агротехнику? Сажал или сеял так близко, что по дорожкам можно было только прыгать на одной ноге, точно так, как дети играют в «классики». Земли было мало, мало и мало, хотелось и на дорожках посадить и посеять всё больше, больше и больше. Жадности и головотяпства мне было не занимать, а урожай всё «херел», большая его часть выбрасывалась из-за повреждения болезнями ну и т. д.

И, в конце концов, последовала закономерная ситуация – ТУПИК.

Потом, как это не всегда бывает – ОЗАРЕНИЕ. И с этого момента ситуация начала меняться в лучшую сторону. О последствиях этого озарения я и рассказываю в выпусках рассылки.

Хочу предложить Вам посмотреть ролик, который ставит под сомнения тот факт, что огурцы растут и плодоносят, если ночные температуры не ниже 14С. Растения показывают и доказывают обратное — http://rutube.ru/tracks/2432921.html?v=311e1d35662ef71fb6a99541ff68383f

Из всего прочитанного Вы, конечно, сделаете вывод и поступите, так как считаете нужным.

Позвольте, уважаемый посетитель, на этом попрощаться с вами и предложить Вам в следующем выпуске рассмотреть такие вопросы как «Осенние хлопоты после листопада».

Читайте также:

Волнующие весенние хлопоты (часть 1)
Волнующие весенние хлопоты (часть 3)
Волнующие весенние хлопоты (часть 4)
Волнующие весенние хлопоты (часть 5)
Волнующие весенние хлопоты (часть2)
Осенние хлопоты после листопада (часть 2).
Осенние хлопоты после листопада.
Предзимние хлопоты на даче.
Хлопоты по дому. Пение и музыка

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В прошлом выпуске мы с вами поговорили о действиях, которые целесообразнее сделать до листопада, но хочу Вам подсказать ещё одну фишечку. Можно ли считать её секретом или нет, решать Вам.

Разговор шёл об удалении мульчи из-под многолетников (плодовые деревья и плодово-ягодные кустарники). Как можно визуально определить стоит, удалять мульчу или нет? Дело в том, что при посадке многолетников я не копаю больших посадочных ям, как это советуют, а уж тем более не вношу органику в неё, и происходит следующее.

Осенью, когда мульча под многолетником практически переработана и на поверхности почвы лежит рыхлая светопроницаемая органика, то вокруг штамба (дерева) или головы куста (смородина, крыжовник, виноград и т. д.) почва как бы сжимается и образуется кольцевая трещина, которая разделяет основную площадь почвы дачи и посадочной ямы.

Вот если Вы заметили такую кольцевую трещину, то остатки мульчи можно не убирать (уносить в другие делянки или класть под однолетники). Её можно отгрести от ствола на 80-100 см. в разные стороны, а можно и совсем не трогать.

Если, всё-таки, надумаете отгрести, то произойдёт следующее. Во время самого процесса сдвигания мульчи, мелкие частички почвы попадут в кольцевую трещину и заполнят её. Это позволит уменьшить интенсивное испарение влаги из корнеобитаемого слоя многолетника, что благотворительно скажется на его «здоровье». Представьте сами, как испаряется (выветривается) влага из трещины размером в 5 и более миллиметров.

Если же Вы посчитаете, что в процессе отгребания мульчи от ствола нет никакой надобности, то проделайте, пожалуйста, такую нехитрую процедуру. Возьмите реечку или палочку и её концом проведите по самой кольцевой трещине. Этим Вы достигните того, что края с обеих сторон этой трещины разрушатся и осыпятся в трещину, тем самым, заполняя её почвой.

Если трещина не заполнилась полностью, то той же палочкой или веточкой обколите края трещины. Если и это не помогло, то просто засыпьте эту трещину почвой до уровня основной почвы. Видите, уважаемый посетитель, наговорил много (перечислил возможные варианты), а можно одним действием устранить эту трещину – просто засыпать почвой.

Вы прекрасно помните из предыдущего выпуска, что в этом году меня постигла проблема «излишка плодородной почвы» и срезал верхний слой не только в делянках, где растут однолетники, но и в тех делянках, где растут многолетние культуры в частности колонновидные яблони.

Проблема увеличения (нарастания) слоя почвы актуальна не только для этой культуры (яблони), но и всех многолетников, которые растут на вашей и мой даче, и привитые на карликовые или полу карликовые подвои. Проблема в самом малом, чтобы ПРИВОЙ не пустил свои корни в наросший слой почвы.

Если это произойдёт, то будут утеряны свойства ПОДВОЯ, а они не маловажны. Собственно карликовый или полу карликовый подвои влияют на привой таким образом – снижают силу роста привоя и вынуждают его в кратчайшие сроки вступить в плодоношение.

На колонновидные яблони это действует так. Они начинают плодоносить в год посадки весной годовалыми саженцами, если подвои «ЧИСТОКРОВНЫЕ», а не семенные. Чтобы не допустить непоправимого, я срезал почву в делянке с колонновидными яблонями. О чём собственно и рассказываю в ролике -http://rutube.ru/tracks/2488653.html?v=37f0a8e2828cdaf72379556b411743fc

Объём файла 11,5 Мб (это для тех кто «сидит» на лимитном тарифе). Сразу прошу прощения за качество ролика, потому что оператор из меня не ахти, да и Интернет, точнее видеохостинги и видеосервисы, не располагает к передаче «крупногабаритных» видеороликов. Для комфортного просмотра нажмите на ПЛЕЙ, как только пойдёт загрузка и начнёт проигрываться ролик, жмите на паузу. Подождите, пока ролик загрузится полностью, и только тогда нажмите ПЛЕЙ.

Читайте также:

Adv недавно, последнее время
B — «Нифас» (послеродовое состояние)
B) Хайд (менструации) и нифас (послеродовое состояние).
IV. Осложнения после введения вакцины БЦЖ и БЦЖ-М
Jan 16 1897 12:00AM –сохраняются последние значения переменных.
L Страх последствий
NANO CORRECTOR создается непосредственно на коже, при последовательном нанесении двух препаратов высокой концентрации: мезококтейля и микрокапсул.
N«.ric4v_ ппи котоиом каждое легкое последовательно промывалось несколько pal
Q Можно ли варьировать последовательность этих этапов?
Q: Последовательность мероприятий, обеспечивающих проходимость верхних

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Итак, мы продолжаем рассматривать процедуры осенних хлопот. Я совсем не думаю, что они трудоёмки и отнимают много драгоценного времени, в отличие от тех рекомендаций, которые присутствуют в садово-огородной литературе.

Этой осенью природа освободила меня ещё от одной процедуры как ОСЕННИЙ ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ, потому что выливает положенную порцию воды, тем самым обильно увлажняя почву. В прошлые годы, в частности осень 2008 год, была сухой и теплой, и я был вынужден поливать почву в делянках с многолетними культурами, наравне с делянками, предназначенными для однолетних культур. Почему?

Потому что сухая почва очень быстро промерзает и значительно сокращается период постепенного «вхождения» многолетников в естественный период «покоя». Влажная почва так же позволяет корням многолетних культур в раннезимний и последующий период, самим регулировать влажность древесины, которая находится над почвой.

Я согласен с тем мнением, что корневая система у многолетних растений не полностью «отключается» в зимний период, а продолжает функционировать. Это следует из того, что сорта с повышенной зимостойкостью не погибают во время сильных морозов, а прекрасно их переживают.

С наступлением, зимних суховеев и «лютых» морозов, какими они были в зиму 2005-2006 годов, влага в древесине и глазках начинает расширяться и разрывать ткани. Растения с повышенной зимостойкостью поступают очень мудро, а именно выдавливают влагу из тех частей своего «тела», которые могут повредиться, т. е. осушают их.

Многолетники не способные к этим «ухищрениям» получают сильные повреждения, а некоторые и попросту погибают. Бытует ошибочное мнение, что если осень будет сухой, то многолетники не способные «выдавливать» влагу из своих тканей останутся, живы, потому что влажность почвы, как и самих растений низкая.

Думаю, в этом случае первые повреждения получит корневая система, которая просто «высохнет» из-за резкого промерзания сухой почвы. Поэтому не зря природа осенью выливает большое количество воды в виде дождей и мокрого снега. Из вышесказанного можно понять, что осенний влагозарядковый полив ОБЯЗАТЕЛЕН, если, конечно, стоит сухая погода и скоро могут нагрянуть морозы.

Я поливаю дачу, как только это возможно, потому что срок автостраховки заканчивается в начале ноября, а водную станцию оставлять на даче я не решаюсь по понятным причинам, да и тащить её на себе тоже не собираюсь. Поэтому в конце октября начале ноября произвожу полив. К этому времени листва уже лежит под многолетниками и мне предстоит просто бросить шланг в делянку и потом перемещать его от делянки к делянке.

Поливаясь сверху, листва уплотняется между собой и плотно прилегает к поверхности почвы, тем самым, становясь непреодолимой преградой в будущем году для роста сорняков. Снег также «прикатает» её ещё сильнее, что нам, кстати, и «на руку».

Обрезку плодовых деревьев оставляем до весны, кроме сухих веток. Сушняк ВЫРЕЗАЕМ однозначно всё по той же причине — повреждения морозами. Сильный мороз по этим сухим частям может проникнуть в «живую» древесину и безвозвратно уничтожить её, т. е. если оставить один сухой сук на дереве, то весной можно не увидеть пробуждения этого дерева, так как оно погибнет (вымерзнет). Но последствия повреждения могут проявиться и через год и в последующие годы.

Так погибла большая часть кроны одной из моих яблонь сорта «Жигулёвское», до которой «не дошли руки», в одну из прошлых зим. Это дерево растёт на тёщином участке и, если честно, то я про него совсем забыл. Потом пришлось заниматься «реанимацией» и восстановлением кроны, на что ушло более 3 лет.

Срезы или спилы замажьте почвой и перебинтуйте «больного», т. е. наложите «повязку» из материи, дабы не оставлять открытую рану наружи, исключая прямого воздействия морозов на оголённую часть древесины. Это не очень трудно («шлёпнуть» кусок влажной почвы на срез и обмотать его тряпичной лентой, как бинтом), но это поможет сохранить «прооперированного» в надлежащем состоянии до весны.

Плодово-ягодные кустарники (смородину, крыжовник и т. д.) обрезаем сейчас, потому что зимуют они под снегом и явные повреждения им не грозят. После листопада отчётливо видно, ЧТО и ГДЕ нужно «оттяпать», чтобы не уменьшить объём урожая в следующем сезоне и не сильно повредить кустарнику.

Если это необходимо, то я вырезаю ветки в центре куста, тем самым, осветляя крону куста, а как Вы знаете, чем больше листьев будут освещены солнечными лучами, тем крупнее и качественнее будет урожай. Вырезанные части Вы можете порезать на черенки для реализации (продажи) или для укоренения.

Теперь о сидерате.

Возникает законный вопрос: «Как поступить с выросшим СИДЕРАТОМ»???

Как Вы знаете, рекомендаций на эту тему много, только я поступаю по-своему, руководствуясь природными процессами. Природа из года в год выращивает СИДЕРАТ на поверхности почвы всей планеты, но сидерацией (заделыванием сидерата в почву) не занимается.

Как я поступаю с сидератом Вы можете посмотреть в ролике -http://rutube.ru/tracks/2533550.html?v=21f4f50bbc470df933a53c7b7d02b58c

Мульчирую сидерат, чтобы уже сейчас некоторая его часть уже начала перерабатываться почвенными обитателями -http://rutube.ru/tracks/2533570.html?v=b8db5b57e06cbf0fb4d9dd61cb23c868

Как Вы помните, я обещал показать эффективность осеннего мульчирования в делянках, где срезал слой почвы. Посмотреть можно в ролике — http://rutube.ru/tracks/2509648.html?v=af4a6067270d4c36a26b2a01c84fdc97

О том, как поступить с виноградным кустом после листопада, мы поговорим с вами в следующем выпуске.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

На этом разрешите с вами, уважаемый посетитель, попрощаться до следующего выпуска и пожелать удачи и здоровья Вам и вашим близким.

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

Adv недавно, последнее время
B — «Нифас» (послеродовое состояние)
B) Хайд (менструации) и нифас (послеродовое состояние).
IV. Осложнения после введения вакцины БЦЖ и БЦЖ-М
Jan 16 1897 12:00AM –сохраняются последние значения переменных.
L Страх последствий
NANO CORRECTOR создается непосредственно на коже, при последовательном нанесении двух препаратов высокой концентрации: мезококтейля и микрокапсул.
N«.ric4v_ ппи котоиом каждое легкое последовательно промывалось несколько pal
Q Можно ли варьировать последовательность этих этапов?
Q: Последовательность мероприятий, обеспечивающих проходимость верхних

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске поговорим с вами о мелочах, но как Вы прекрасно понимаете, что вся наша жизнь состоит из них, а значит и некоторые мелочи тоже бывают важны.

В прошлые выходные пришёл заказ с саженцами из одного фермерского хозяйства, но он нас, участников заказа, явно шокировал. Потому что заказывали одни сорта, а нам прислали часть сортов абсолютно других. Я заказывал алычу колонновидную, слава Богу, с ней всё в порядке, а вот саженцы колонновидных яблонь были самопроизвольно заменены продавцом и вызвали негодование участников заказа.

Саженцы яблонь предназначались бабулькам и дедулькам, которые просили меня приобрести для них это чудо, но оказалось, что чудеса бывают тоже негативными. Дело в том, что они приходили ко мне на дачу смотрели, как растёт сорт, по осени пробовали яблоки этого сорта и наконец-то решились приобрести саженцы этого сорта.

При разборе присланного заказа, точнее при распаковывании, буквально все были в ШОКЕ. Из заказанных 9 саженцев одного сорта, соответствовал только один, остальные 8 были совершенно другими. В этот момент мне стало так стыдно, что готов был сквозь землю провалиться. Передо мной стоят пожилые люди и смотрят мне в глаза, получается я их «развёл по полной программе». Мне пришлось компенсировать им неустойку в размере стоимости каждого саженца, т. е. я вернул им свои деньги за оплошность продавца.

Теперь идут тяжбы по замене присланных саженцев на саженцы нужного сорта. Как это вообще сделать даже не представляю. Все участники заказа уже высадили саженцы, да и собрать их вместе, огромная проблема, точнее НЕВЫПОЛНИМАЯ. Автобусы на дачу уже не ездят, и авто страховка у меня закончилась 16 ноября. Короче ГЕМОРОЙ.

Это я Вам рассказываю для того, чтобы Вы сразу при отправлении заказа указывали продавцу, что САМОПРИЗВОЛЬНАЯ замена сортов НЕДОПУСТИМА. Мы выбираем для себя те сорта, которые нам понравились по их СВОЙСТВАМ и не хотим получить «кота в мешке». Уважаемый посетитель, думаю, с этим Вы согласитесь?

Если Вы заказывали саженцы или семена, то надеюсь, что ваш заказ был выполнен в срок и без самопроизвольной замены сортов.

Теперь давайте поговорим о положительном.

Я надеюсь, что Вы почистили, промыли и просушили весь садовый инструмент, которым пользовались в летне-осенний период.

Развесили кормушки с «лакомством» для птиц и привязали кусочки сала на верёвочке для синичек, потому что птицы запоминают дачи, где их кормят и прилетают на те места из года в год.

Постоянно привлекая наших «помощников» на свои дачи, мы тем самым освобождаем себя ещё от одной дачной проблемы как борьба с вредителями. Посудите сами лучше накормить и привлечь птиц на свою дачу, чем следующим летом покупать химпрепараты и опрыскивать наши растения, уничтожая не только «вредителей», но и полезных насекомых.

Развешивайте кормушки и кусочки сала прямо в кроны деревьев и на таком расстоянии от поверхности почвы, чтобы бродячие собаки не опередили наших пернатых друзей. Прилетая на обеденный стол, птицы, помимо нашего угощения, будут ещё склёвывать «вредителей», которые зимуют в трещинах коры на плодовых деревьях. Да и летом прилетят, не забудут вашу дачу.

Теперь подошла очередь ПОДАРКА! Я подготовил видео-книгу про АНТАГОНИСТОВ. Думаю, Вы читали, что некоторые наши растения неблагоприятно влияют друг на друга, в частности УКРОП и МОРКОВЬ. Весной я посеял эти культуры в одну делянку и получил ошеломляющий результат. Вам он (результат) тоже доступен по этой ссылке – http://dacha7.ru/video-ebook/antagonist.zip

Объём видео-книги 10,4 Мб.

И ещё ответ на вопрос, касающийся условий гарантии для видео-книг «Морковь без проблем» и «Огурцы на шпалере», который задавали некоторые наши подписчики.

Итак, вопрос: «Сергей, что Вы имеете в виду под словами – сделав поправку на качество приобретённых Вами семян»?

Полная версия предыдущей гарантии:

«Я, Сергей Дьяков, автор Видео-Книги, гарантирую 100% возврат денег плюс все комиссионные за перевод денег в случае, если этот метод выращивания морковки, изложенный в этой Видео-Книге не принесёт вам ожидаемых результатов, сделав, конечно же, поправку на качество приобретённых Вами семян, или покажется сущим бредом.
При этом я закрепляю за Вами право, оставить эту информацию на вашем компьютере или удалить её. Гарантия действует в течение 1 года с момента вашей покупки.»

Прошу прощения за эту неясность, которую можно трактовать по-разному. Я изменил условия гарантии исходя из того, что если Вы, уважаемый посетитель, используете на своей даче агротехнику природы уже давно, то Вам 1-го года гарантии и не нужно.

Если Вы только переходите на эту агротехнику, то 1-го года будет мало, поэтому условия и срок гарантии я изменил, чтобы никто не был в обиде. Думаю, она придётся Вам по душе.

Подробности здесь — http://morkov.dacha7.ru
и здесь — http://ogurec.dacha7.ru

Выражаю огромную благодарность Ермолаевой Наталье Алексеевне, за присланные семена томата «Чемпион». Прошу её отозваться и написать мне на «мыло» сообщение, чтобы я мог поместить её адрес электронной почты в адресную книгу.

На этом разрешите закончить этот выпуск, но не прощаюсь с вами, а говорю
ДО СВИДАНИЯ, до следующего выпуска.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

Волнующие весенние хлопоты (часть 1)
Волнующие весенние хлопоты (часть 3)
Волнующие весенние хлопоты (часть 4)
Волнующие весенние хлопоты (часть 5)
Волнующие весенние хлопоты (часть2)
Городская листва и тяжёлые металлы на даче.
Осенние хлопоты до листопада.
Осенние хлопоты после листопада (часть 2).
Осенние хлопоты после листопада.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Сейчас начало декабря и до посева семян различных культур на рассаду есть немного времени на раздумье, давайте поговорим о летних операциях, которые предстоит проделать нам с вами на своей даче или решить для себя — лишние они или нет???

Как Вы, уважаемый посетитель, догадались, речь пройдёт о компосте и создании компостных куч, целесообразности иметь их на своей даче и т. д. Этот вопрос поднимался мной в предыдущих выпусках, но получается – вскользь, потому что на одном из дачных форумов участники моей темы стали задавать, как мне на первый взгляд показалось, провокационные вопросы.

Просили обосновать тот факт, почему я считаю, что компост, используемый в виде мульчи, не является средством увеличения плодородия, хотя сам компост уже является питательной средой для самих растений. Так же просили поделиться мнением, где конкретно образуется гумус в мульчированных органикой делянках — именно под слоем мульчи или в поверхностном слое почвы и т. д.

Давайте начнём с определений каждого термина, а то получается так, что мы употребляем эти всем знакомые слова, а смысла до конца и не знаем. Наливайте себе чашечку чая или кофе, усаживайтесь поудобнее, я уже это сделал, и давайте начнём.

Я раскрываю Советский Энциклопедический Словарь. Первый термин, который мне попадается по списку – это гумус.

ГУМУС – (от лат. humus – земля, почва) (перегной), высокомол. тёмноокрашенные органические вещества почвы. Состоит из гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), гумина и др. образуется в результате гумификации продуктов разложения органических остатков. Содержит элементы питания растений, которые после разложения Г. переходят в доступную для них форму. Почвы, богатые Г., плодородны.

Затем идёт компост.

КОМПОСТ (нем. Kompost, от лат. compositus – составной), органич. Удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфоритной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные с.– х. культуры. Содержат азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности равноценен навозу. Компостирование – способ обезвреживания нечистот, отбросов.

Затем – перегной.

ПЕРЕГНОЙ — 1) то же, что и гумус. 2) перепревший навоз, органич. удобрение, используемое в основном для приготовления торфоперегнойных горшочков, мульчирования посевов.

Ну и, наконец – плодородие.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным кол-вом воздуха, тепла и благоприятной физ.-хим. средой для нормальной деятельности. Различают потенциальное (естественное) и эффективное (приобретённое под влиянием обработки, удобрений, мелиорации и т. п.) плодородие почвы. При правильном использовании почвы её плодородие повышается.

Теперь все эти термины собраны воедино и давайте разбираться с каждым в отдельности. Думаю, уважаемый посетитель, Вы согласитесь, что все перечисленные выше, кроме плодородия почвы, «продукты», являются конечным результатом переработки органики и так же являются питательной средой для растений.

Какие из вышеперечисленных «продуктов» образуются в почве, а какие вне её?

Так же возникает законный вопрос: «А где же Природа концентрирует всё это БОГАТСТВО, которое предназначено растениям, которые в свою очередь растут на нашей планете и озеленяют её многие миллионы лет, с момента возникновения жизни и растительности на Земле»???

Вот об этом, уважаемый посетитель, мы с вами поговорим в следующем выпуске, а пока «переваривайте» всё прочитанное. Подумайте, пожалуйста, есть ли сходство между этими «продуктами», не по названию, конечно, а по присущим им свойствам.

До встречи!

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 2).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 3).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 4).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 5).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 6).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 7).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

На связи вновь, Сергей Дьяков, и в этом выпуске поговорим с вами о ГУМУСЕ. Правда мне пришлось перерыть кучу инфы, чтобы подготовить этот выпуск, но как оказалось не зря, потому что сам узнал много полезной и нужной информации, на мой взгляд.

Да и вот ещё малюсенькое отступление. У нас «ударили» зверские морозы, в городе до -30 -31С, а на даче температура была ниже городской. А как Вы помните, виноградные кусты в этом году я не укрывал, то возможно будут какие-то повреждения, потому что снега выпало «кот наплакал» — 2-4 см. Да и колонновидная алыча выдерживает только морозы до -30С. Поздняя весна и начало лета все эти повреждения и выявят, если они, конечно будут.

Теперь к гумусу. Надеюсь, Вы вскипятили чайник и налили себе чашечку чая, потому что выпуск будет не совсем обычный и объёмный.

Все источники трактуют этот термин, точнее его суть по-разному. Более расширено и понятно описал этот «продукт» и его создание, Александр Кузнецов. Итак:

«Гумус – это комплекс различных органических соединений (углерода), запас питательных веществ, образованный в почве (или другой среде, аналогичной почвенной) в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени – червей, но не только).

Образование гумуса – очень сложный процесс биологических и биохимических превращений остатков растительного (а также животного) происхождения в почве, главным образом в третьем, заключительном слое листового опада леса. Но это ещё не ответ на вопрос».

Далее, Александр Иванович, продолжает:

«Для того чтобы разобраться и понять природу образования гумуса с самого начала, нужно вспомнить «пищевые цепи» превращений органических веществ в поверхностном слое почвы (в её листовом опаде). Сначала в этом процессе участвуют микроорганизмы, способные использовать и усваивать («переваривать») легкодоступные органические соединения (сахар, крахмал и т. п.).

ТО, что они не смогли «съесть» (труднодоступные комплексные соединения: целлюлозу, лигнин, жиры и растительные белки) поедают другие группы микробов и организмов, способные это делать, обладающие более мощными ферментами. К ним подключаются грибы, у которых ферментативный аппарат ещё мощнее – их ферменты способны растворить и расщепить практически все органические соединения растительного происхождения. Они довершают процесс разрушения детрита. Все эти группы (и микробы, и грибы) по способу питания – осмотрофы; они всасывают растворённые («переваренные» под действием их ферментов) вещества всем своим телом, у них нет пищеварительных органов.

Вот теперь представьте себе картину: масса микробов и грибов выделила в окружающую их среду, согласно природе их питания, огромное количество ферментов – особых специфических белковых катализаторов, которые растворяют «кто что способен». Но все вместе они растворяют почти все органические остатки, сами при этом в реакции не вступают и не расходуются (такова их природа).

Что же происходит дальше с этой растворенной массой? Часть её всасывается телами микробов и грибов и усваивается ими. Они растут, наращивая свои тела, и умножаются в численности, пополняя свои ряды. А другая часть растворённых под действием ферментов органических веществ, которые находятся в форме различных химических молекул разной сложности, не может оставаться «бесхозной» и ждать своей участи поглощения. Помните о свойстве углерода — соединяться в химических реакциях со всем, что находится поблизости?

Ведь именно углерод, как основной элемент входит в состав растворившихся молекул органического вещества. И в силу химической природы углерода такие свободно плавающие молекулы очень быстро соединяются в различные комплексы под действием ферментов — биологических катализаторов (помните, их роль двояка). Так образуются огромные полимеры, которые, в свою очередь, превращаются в гуминовые и фульвокислоты. А кислоты, вступая в химические реакции с минералами почвы (химическими веществами неорганической природы) образуют соли этих кислот — гуматы и фульваты — это первичный гумус микробного и грибного происхождения.

Таким образом, гумус — это термин, объединяющий огромный комплекс или группу химических веществ, в состав которых входит как органическая часть (гуминовые и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая — химические элементы неорганического происхождения, или проще сказать, минералы (входящие в состав гуматов и фульватов).

А теперь продолжаем изложение. Именно кольчатые черви (и другие почвенные животные) поедают «откормленных» на органическом веществе опада аэробных микробов-сапрофитов, заглатывая их вместе с почвой в огромном количестве. За сутки кольчатые черви способны пропустить через свою пищеварительную трубку объем почвы, почти равный их весу — настолько они прожорливы (а в этом объеме почвы микробов — миллиарды).
Именно в пищеварительной трубке червей происходит переваривание белковых тел микробов, потому что черви способны вырабатывать пищеварительные ферменты, расщепляющие белок микробных клеток (который как мы уже знаем, является белком животного, а не растительного происхождения, а это существенная разница).

Но вернемся к теме. Недаром количество микробов и червей (по массе) в почве почти одинаково, я уже упоминал об этом. Это равенство обеспечивает баланс представителей микромира и почвенных животных, баланс пищевых цепей. Но масса червей всё же чуть больше, потому что черви поедают не только микробов, заглатывая их вместе с почвой, но и растительные остатки, которые они также способны переваривать.

Вот теперь мы подошли к главному вопросу в нашей теме, к пониманию: «Почему первичный гумус микробного и грибного происхождения отличается от биогумуса — гумуса, образовавшегося в почве с участием червей?». Подумайте сами, и вы легко найдете ответ — он очевиден.

Совершенно верно — у этих существ, представляющих разные группы, совершенно разные пищеварительные ферменты, способные расщеплять разные органические соединения. У червей (как и у всех животных) добавляются ферменты, способные переваривать всё: и углеводы, и белки, и жиры. А значит, состав перевариваемой массы в их пищеварительной трубке будет иной: в ней будут содержаться и другие химические соединения органической природы (остатки белков и жиров).

И, опять же, вся эта переваренная масса не остается бесхозной. То, что успело всосаться — усваивается червями как их питание. Не всосавшаяся часть пищевой массы под действием ферментов образует ещё более сложные молекулы (целые «органические комплексы» — полимеры), далее — гуминовые кислоты. Выделяясь с копролитами, эти вновь образовавшиеся гуминовые кислоты вступают в химические реакции с минеральной частью почвы — и образуется биогумус. Он отличается по химическому составу от первичного гумуса микробного и грибного происхождения».

А вот теперь, уважаемый посетитель, самое удивительное свойство ГУМУСА!!!

Александр Иванович, продолжает:

«Здесь же я хотел бы затронуть очень важную тему, о которой очень мало говорят, делая упор в разговоре о гумусе только на тему плодородия почвы. Но более важная роль гумуса заключается в другом: в его экологическом значении для всего живого мира (для растений, животных и человека).
И это значение связано с уникальным свойством составляющих гумуса: связывать соли тяжелых металлов, радионуклидов и ароматических углеводородов, которыми настолько насыщены выбросы химических заводов, котельных и выхлопы автомобилей, что мы, люди, и весь живой мир планеты давно должны были бы задохнуться и отравиться.

Катастрофы пока не происходит благодаря самому мощному «буферу» планеты — гумусу почв, который, как губка, «впитывает» всё это, а затем «связывает» столь прочно, что не дает этой техногенной «грязи» проявить пагубное воздействие на живой мир».

Уважаемый посетитель, у меня сразу возник вопрос по поводу выпуска о «Городской листве и тяжёлых металлах на даче», который находится в архиве. И я, конечно, обратился к Александру Ивановичу за разъяснениями: «А что же происходит потом с этими солями тяжёлых металлов, содержащихся в гумусе»???

Вот его ответ:

«Гумус, с такими сложными, и ОЧЕНЬ СТОЙКИМИ соединениями не доступен растениям. Как и не по зубам ферментам микробов бактериального ряда. Его могут расщеплять только ферменты грибов. Потому и становятся «ядовитыми» плодовые тела грибов, собранные вдоль автомобильных дорог (автомагистралей), в зонах промышленных выбросов, и т.д.

Будут «ядовиты» и плоды растений, если под ними растут грибы. Особенно симбиотические. Поэтому, прежде чем использовать грибы на садовом участке, который ранее был загрязнен сложными углеводородами и прочими отходами промышленных выбросов. Надо очистить участок, то есть, привести его в благополучное ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ состояние».

Думаю, уважаемый посетитель, эта информация поможет вам избежать в последствии ненужных ошибок, если Вы надумаете заняться разведением грибов и помните, пожалуйста, что этот выпуск был посвящён ТОЛЬКО гумусу – НЗ почвы, которое запасет природа для растений.

Возникает законный вопрос: «Почему тогда до сих пор умалчивали о важной роли этих «невидимых творцов» в создании и поддержании жизни на планете Земля»?

Но наши далёкие предки выращивали урожаи в РАЗЫ, превышающие нынешние, не имея НИИ и подробной информации о том, что происходит в почве. Они просто любили свою землю, дорожили ей и обращались к ней как к Матушке – своей кормилице.

Поэтому всё вышесказанное подлежит осмыслению и как говорит популярный ведущий телепрограммы «Честный детектив» — ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВАМ.

Уважаемый посетитель, вопросов возникает больше чем ответов, НО! Нам с вами нужно вырастить на своей даче или приусадебном участке УРОЖАЙ, поэтому нам необходимо, как говорит Иван Парфентьевич Замяткин: «Холить и лелеять почвенную живность».

От себя добавлю, что не только «холить и лелеять», но и «кормить на убой». Чем, кстати, я с 2000 года и занимаюсь, чего и Вам желаю. Чтобы это понять, мне достаточно было посмотреть «себе по ноги» и вглядеться в лес, который величаво возвышается за забором дачи. Но этому предшествовала, опять же, критическая ситуация.

С уважением,
Сергей Дьяков.

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 1).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 3).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 4).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 5).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 6).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 7).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске поговорим о ПЕРЕГНОЕ. Существует как масса сторонников, так и масса противников этого «продукта». Давайте разбираться. Что же такое перегной?

Сразу хочу остановиться на предыдущем выпуске, а точнее на его основной мысли. Гумус является НЗ почвы, и будет расходоваться в том случае, если не будет пополнений органической мульчи. Продукт разложение органической мульчи почвенными «поварами» идёт непосредственно на питание растений, а избыток этого питания (в основном в осенний период, когда интенсивность питания растений падает) превращается в ГУМУС. Каким образом?

Проходя через пищеварительную систему почвенных «монстров» — червей, растительные остатки, бактерии и частички почвы превращаются в «помёт» червей и, соединяясь с другими химическими элементами почвы, становится ГУМУСОМ. Гумус является ещё и «накопителем» вредных атмосферных выбросов, но они не доступны нашим садовым и огородным растениям пока не появились ГРИБЫ. Только ферменты грибов способны расщепить эти вредные вещества гумуса и предложить их вместе с «питанием» нашим растениям. Поэтому избегайте появления грибов на своей даче или приусадебном участке, если Вы, конечно, не живёте в «благополучном» месте на нашей планете.

Итак, перегной. Что такое перегной? Нужен ли он как средство увеличения плодородия? Способы его применения и т. д.?

Перегной – это перепревший или полу перепревший навоз. Навоз – это конечный продукт переработки (переваривания) органики, прошедший пищеварительную систему животных. В навозе присутствуют не только остатки не переваренной органики (семена растений), но так же и бактерии пищеварительного тракта животных, которые, собственно, и занимались расщеплением органики. Часть органики пошла на увеличение массы животных, повышение иммунитета их организма и т. д. Часть – выводится организмом животных естественным путём.

В дикой природе навоз животных так же используется почвенными обитателями для переработки и увеличения плодородия тех почв, на которых он (навоз) присутствует, т. е. лежит, но КАК? Прошло стадо животных, пощипали травку или другую вегетативную массу (листья, цветы и побеги деревьев и кустарников), «шлёпнули» на почву «лепёшку» и пошли дальше в поисках нового корма. Сразу же к работе подключаются многочисленные почвенные обитатели и представители природы, которые живут над почвой – птицы и насекомые.

В данном случае навоз лежит тонким слоем, и процесса ГНИЕНИЯ не происходит. Что же мы видим на летних стойбищах, около животноводческих ферм и площадках по откорму КРС (крупно рогатого скота). Навоз вывозится в одно и тоже место, и слой его постоянно увеличивается, т. е. навозные кучи растут с каждым днём. Они (кучи) начинают «ГОРЕТЬ», т. е. начинается процесс ГНИЕНИЯ. В природе такого процесса не существует, как Вы можете догадаться.

Я полностью согласен с тем высказыванием, что «горение» навоза и продукт, который получается в результате этого — ПЕРЕГНОЙ, ничего хорошего не несёт почве и растениям нашей с вами дачи или приусадебного участка, на которой мы выращиваем свои овощи и фрукты. Привнесён он (перегной) в виде мульчи или заделан в почву – это абсолютно не важно. Почему?

Потому что в процессе «горения» повышается температура субстрата, при которой полезная микрофлора погибает, в отличие от патогенов. Бациллы, как представители гнилостной микрофлоры, имеют ферменты, способные расщеплять и усваивать тела (белок животного происхождения) полезных бактерий (сапрофитов) с выделением гнилостных газов. При температуре даже в 120 градусов они остаются живы. В памяти всплывают навозные кучи зимой, которые я видел в детстве, когда бегали с ребятами на коровник. От них шёл пар откуда-то изнутри.

И привнося перегной в почву, мы размножаем болезни, сами того не подозревая. Это моё высказывание основано не на теоретических данных, а на результатах, которые получаю на своей даче.

Уважаемый посетитель, хочу повториться. Я «хожу по сети» и ищу информацию, которая может объяснить те РЕЗУЛЬТАТЫ, которые получаю на своей даче вследствие моих действий (мульчирование поверхности почвы, посев и посадка растений, заболеваемость или устойчивость растений к болезням и т. д.), потому что не имею соответствующего образования.

Вот пример такого негативного влияния перегноя. В прошлом, 2009 году, высадил рассаду помидоров нового сорта, и мульчировать пришлось перегноем, потому что другой мульчи (органической) у меня не было. Если Вы помните, я рассказывал в одном из выпусков, что достаточно давно приобрёл навоз в количестве 10-12 тонн. Куча, как Вы понимаете, была внушительной, и часть мы перетащили в отведённое место на даче (в кучу), а остальная часть так и осталась лежать за забором дачи. Со временем она тоже получила своё применение.

И в этот раз я насобирал по краям и поверхности этой кучи (она уже достаточно осела и перегнила) навоза-сыпца и прикрыл почву под молодыми растениями помидоров слоем 3-5 см. Эта делянка соседствует с виноградной шпалерой. Виноградные кусты в этой части шпалеры уже плодоносят не первый год. Сначала всё было довольно таки великолепно, росла рассада и завязывались ягоды на винограде.

Когда помидоры (плоды) били уже внушительных размеров и начинали созревать, то в очередной приезд на дачу, я обнаружил, что листья начинают поражаться фитофторой (или другой болезнью) и не только листья, но и плоды. И именно в этой делянке. В других делянках такого очага поражения не наблюдалось, если он вообще имел место быть, потому что наблюдалось отмирание только нижних листьев (думаю, были обожжены солнцем), а плоды были чистыми, хотя делянки не очень далеко расположены друг от друга.

К моменту созревания в виноградных гроздьях появилось много ягод поражённых «серой гнилью», хотя до этого ничего подобного не было. В предыдущие годы, конечно, было по паре «больных» ягод в грозди, но этот год поразил своей масштабностью. Листья же, в отличие от ягод не были подвержены такой заболеваемости. Это поражение я связываю с внесением ПЕРЕГНОЯ под помидоры в виде мульчи, которые находились в непосредственной близости от виноградных кустов.

В предыдущие годы я мульчировал молодые (формирующиеся) кусты винограда сыпцом, которые ещё не плодоносили, и поражения листьев не наблюдалось. Почему так происходит, я не знаю, скажу честно. Может быть, иммунитет отдельных сортов винограда настолько велик, что не восприимчив к грибковым и вирусным инфекциям? И почему не было локального поражения всех сортов и гибридов помидорных растений и плодов? Возникает опять же множество вопросов, на которые предстоит найти развёрнутые и достоверные ответы. Но можно поразмышлять на эту тему, хотя я не уверен, что это соответствует истине. Это лишь мои догадки.

Смотрите, уважаемый посетитель, что получается. Когда я замульчировал рассаду помидоров перегноем, то внёс дисбаланс между полезной микрофлорой и патогенной, в пользу патогенов. Поэтому-то не устойчивый новый сорт помидоров и поразился «заразой» и толерантные (восприимчивые) сорта винограда тоже «порадовали» меня, мою семью, знакомых и соседей гнилыми ягодами в грозди.

А теперь представьте себе голую копаную почву, в которую внесён перегной под перекопку. Голая почва в летний период нагревается так сильно, что полезной микрофлоры, да и макрофлоры нет (температура слишком «убийственная» для их жизни и влажность низко мала), а бациллы и возбудители болезней (патогенные грибы – типа фузариум) чувствуют себя сносно. И при должной влажности (выпадении дождя, полива или обильных ночных рос) начинают «зверствовать», запуская свои «щупальцы» в растения и почву.

Но это ни в коем случае не значит, что навоз плохой «продукт», просто мы нарушаем способ его «приготовления» по своему незнанию, потому что если бы мы знали к чему это приводит, то думаю, не стали бы переводить «добро» на … . Поэтому, если у Вас, есть хозяйство, а в хозяйстве есть домашние животные или птица, а соответственно и продукты их жизнедеятельности, то Вам впору принять всё сказанное выше к сведению и не превращать полезные «продукты» в рассадник болезней. У меня никакого «хозяйства» нет, но стоит призадуматься, стоит ли покупать болезни для своих растений.

Подумать есть над чем??? Уважаемый посетитель, Вы также можете поискать ответы на возникшие у Вас вопросы, «поисковик»-то под рукой.

Но не хотелось бы заканчивать выпуск на этой грустной ноте в канун православного праздника, поэтому с Рождеством Христовым Вас, уважаемый посетитель!

Здоровья и Успехов Вам и Вашим Близким!!!

Пока. До следующего выпуска.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 1).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 2).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 4).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 5).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 6).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 7).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Здравствуйте, уважаемый посетитель!

На связи вновь, Сергей Дьяков, и в этом выпуске поговорим о компосте и компостных кучах. Как Вы догадываетесь, что и у этого «продукта» есть сторонники и противники.

Давайте, сначала разберёмся, что такое компост?

КОМПОСТ (нем. Kompost, от лат. compositus – составной), органич. удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфоритной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные с.– х. культуры. Содержат азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности равноценен навозу. Компостирование – способ обезвреживания нечистот, отбросов.

В природе есть компост? Конечно, есть, ответите Вы, НО ГДЕ? Правильно, уважаемый посетитель, под растениями, т. е. где растения росли там и полегли, после отмирания вегетативной массы. Эта органическая масса (листва – в лесах и сено – на лугах) после стаивания снега и повышения температуры воздуха и почвы начинает перерабатываться почвенными обитателями и «продуктом» этой переработки питаются наши растения.

Значит компост, а точнее компостирование органических остатков происходит в ПОЧВЕ. Поэтому все продукты распада при разложении органики – углекислый газ, тепло и питательные вещества, полностью достаются растениям в режиме реального времени. То есть, бактерии и грибы эту органическую мульчу перерабатывают, а растения «кушают».

Черви тоже участвуют в процессе переработки этой органики, поглощая её, а так же поглощают и бактерий и частички почвы. На выходе пищеварительного тракта червей образуется питательный комочек субстрата. Значительную часть разложившейся органики растения потребляют сразу, а излишки откладываются в почве в виде гумуса, т. е. запасного питания, когда снижается потребность растений в питании (в осенний период).

Как Вы можете понять, уважаемый подписчик, в природе всё расходуется эффективно и по назначению, без каких-либо потерь ценнейших «продуктов» распада органики.

Теперь давайте разберёмся, что же происходит с компостом, если он компостируется в отдельно отведённом месте, т. е. в компостной куче. Сам процесс компостирования аналогичен природному, потому что разлагают органику те же бактерии — сапрофиты, но вот «продукты» этого процесса растениям-то не достаются, так как находятся не под ними. Так же не достаются нашим растениям и продукты распада.

Ладно, поехали дальше. Компост в этом случае является «полупродуктом» разложения органики, ведь растения компост «кушать» не могут. После того как компост «созрел» в компостной куче, его рекомендуют заделать в поверхностный слой почвы. Хоть в поверхностный слой, но ведь ЗАДЕЛАТЬ. А что же здесь ПРИРОДНОГО? Природа ж не заделывает в почву ничего, у неё рук и плоскореза-то нету.

Рекомендуют мало того заделать, но ещё и полить ЭМ — препаратами, чтобы бактерии дальше стали перерабатывать этот компост уже в почве, доводя его до той кондиции, которую смогут «покушать» сами растения. Что же получается? Давайте разберём два варианта внесения компоста: 1) — с заделкой в почву и 2) — в виде мульчи.

1 вариант. Берём мы этот компост, подходим к делянке, высыпаем на поверхность почвы и начинаем перемешивать с поверхностным слоем. Перемешали. Но он так и останется лежать, пока не подключатся почвенные обитатели, согласны? А их нет! Потому что в голой копаной почве нет условий для их «проживании» и плодотворной работы. Ладно. Поливаем эту делянку ЭМ – препаратом и после впитывания влаги производим вынужденное рыхление. Что происходит далее?

Хотя заделали компост и полили ЭМ – препаратом, но условий-то для «проживания» и плодотворной «работы» бактерий, грибов и червей опять не создали, почва-то голая. В погожие летние дни она нагревается так, что босиком не пройдёшь, а каково почвенной живности в этом «крематории». Теперь надо поливать постоянно или ждать дождливой погоды, которая понизит температуру почвы и повысит её влажность. Но и это не спасёт ситуацию, т. е. не создаст ПОСТОЯННЫХ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ для почвенных обитателей. А нет условий, нет и плодотворной их «работы» на благо наших растениям.

А постоянные рыхления после полива или дождя – кошмар. Хорошо если у Вас огород рядом с домом (приусадебное хозяйство), а если ваша дача за несколько десятков или сот километров, тогда что? А растения ждать не будут, им надо расти и плодоносить, лето-то вечным не будет. Питание скудное, влаги недостаточно, резкие перепады температуры (днём и ночью). Они не живут, а выживают. Так чего же мы ждём от своих «питомцев», каким урожаем они могут нас порадовать? Тот урожай, который мы с них собираем, думаем, что это максимум, который они могут дать, не подозревая о том, на что они способны на самом деле.

2 вариант. Берём этот компост и мульчируем им почву под растениями и не просто мульчируем, а хорошим слоем 5-8-10 см. Мульчей можно назвать и пучок сорняков, и охапку сена или соломы, лежащие под растениями, но эффекта-то от такой мульчи «пшик» или почти «пшик». Другое дело приличный слой, который является и средством увеличения плодородия, так как послужит «питанием» для самих растений, а излишки обратятся в гумус, и создаёт наилучшие условия почвенным обитателям для их «проживания» и плодотворной «работы».

Хотя компост и является органическим «полупродуктом», в котором могут расти растения (на компостной куче), но привнесённый в виде мульчи под растения не совсем эффективно влияет на плодородие, т. е. мало перерабатывается бактериями и червями. Вы можете понять это как противоречие, когда я говорю, что компост – это средство увеличения плодородия и тут же говорю, что он малоэффективен. На самом деле это так, по крайней мере, я это наблюдаю в своих делянках. Давайте объясню, чтобы не было ничего непонятного.

Несколько лет назад осенью у меня остался органический «мусор» и я высыпал его в компостно — навозно — почвенную кучу, в ней был и навоз и почва, да я ещё добавил и органики. На следующий год, в конце весны, после высадки рассады помидоров я обнаружил, что в одной делянке слой мульчи тонкий. Мульчу раскладываю обычно осенью, но после зимы слой оказался тонким (осенью-то мульча была взъерошенная) и мне пришлось добавлять некоторый слой из этой кучи, чтобы и почвенных обитателей накормить и условия у них были превосходные.

Так вот подсыпал я этого субстрата на уже имеющуюся мульчу и потом по прошествии какого-то времени обнаружил, что нижней мульчи нет, а от субстрата – компоста убавилось совсем чуть-чуть. Этой же осенью при мульчировании, как полагается, накрыл этот субстрат – компост «живой» органикой (сено, солома, листва и т. д.). На следующий год летом обнаружил, что «живую» органику бактерии переработали в хлам, а от субстрата – компоста опять убавилось чуть-чуть.

Потом, только до меня дошло, что почвенные обитатели предпочитают не компост или перегной (полупродукт), а «живую» органику, т. е. сено, солому, листву, опилки и т. д., в натуральном виде. Часто для понимания ЧЕГО-ТО нужно время, по крайней мере, мне понадобился не один год, чтобы это увидеть и понять. Поэтому с тех пор делаю сам и рекомендую другим, чтобы сохранили «живую» органику «живой».

То есть смогли приобрести в течение сезона сено, солому, листву, опилки или ещё что-то, то сразу сыпьте под растения. Засыпали «выше крыши» и «по полной программе», а остальное сырьё просушите и сохраните до следующего сезона, а не валите в компостную кучу, не переводите добро на …. . В мешках, навалом или кучей, но сохраните сухой. Потому что выполнять двойную работу (помещать в кучу, а потом растаскивать на грядки) нецелесообразно, да к тому же никто этот компост перерабатывать уже не будет, если его, конечно, не заделать в почву.

На протяжении нескольких лет, я поступаю именно так, храню сухую органику в мешках, если есть излишки. На всякий случай дублирую ссылку на ролик о сохранении сухой органики -http://rutube.ru/tracks/2449465.html?v=c289adf3086e6f20490453454566f226

Если излишек нет, то и суда нет, это понятно. Всё, что вы прочитали это моё личное мнение, и оно никак не претендует на истину. Может, я в чём-то ошибаюсь или не до конца понимаю что-то, но оно основано на моих наблюдениях и результатах, которые получаю на своей даче. И если кого-то ненароком обидел словом или намёком, прошу меня простить, что думаю, то и говорю.

Но повествование про компост ещё не кончается. В следующем выпуске рассмотрим другие способы создания компоста и для других целей. Своим опытом создания компоста в зимнее время из домашних отходов с нами поделится наш уважаемый подписчик, Олег Марин, из города Пензы.

На этом разрешите откланяться и пожелать Успехов и Здоровья Вам и вашим близким!!!

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 1).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 2).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 3).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 5).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 6).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 7).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Доброго времени суток, уважаемый посетитель!

В этом выпуске продолжим рассматривать вопрос об использовании компоста.

А представьте ситуацию, что компост Вы «сотворили» в прошлом году и в этом году его нужно куда-то «определить», но так, чтобы получить от него больше пользы. Как Вы помните, у меня тоже есть наподобие «кучи», но в ней и навоз, и почва и чуть-чуть органики. Мы с вами не будем вдаваться в подробности как её назвать, а лучше я Вам расскажу, куда планирую использовать эту «смесь». Вы же, уважаемый посетитель, потом для себя решите сами, что Вам делать с вашей «кучей», если, конечно, она у Вас есть.

В моей куче, в самом низу, лежит навоз, сверху привален он той почвой, которую я срезал в делянках прошлой осенью и чуть органического «мусора». Весной, да и летом я планирую часть использовать на выравнивание почвы в проходах. Как Вы понимаете, что при хождениях по проходам середина прохода утаптывается (это очень ощущается, когда ходишь босыми ногами) и в этом году я решил устранить этот дефект.

В процессе выравнивания я сделаю видео, чтобы Вы воочию убедились, что выравнивание дерновой почвы в проходах, а так же участков, которые покрыты газонной травкой (газоны), это совсем не трудное занятие. Часть «смеси» пойдёт на выравнивание общей площади дачи, потому что имеется уклон в северную сторону, и я стараюсь постепенно выровнять общий горизонт почвы. Часть «смеси» пойдёт на притенение светлой мульчи под растениями семейства паслёновых (помидорами), если, конечно, мульча не потемнела за осеннее — зимний период.

Как Вы помните, мы с вами сделали такой вывод, что светлая мульча негативно влияет на помидоры. Но такая светлая мульча бывает в том случае, если я раскладываю её весной в те делянки, где слой оказался тонким. Прошлой осенью я от души завалил все делянки органическим «мусором» и думаю, что притенять ничего не придётся.

На эту тему (влияние светлой мульчи на растения томата) есть даже видеофрагмент (малюсенькая видео-книга), который Вы можете скачать себе на компьютер по этой ссылке –http://tomat.dacha7.ru/fragmentvideo-book.zip если, конечно, у Вас будет желание. Объём файла 20,5 Мб. Инструкция по просмотру находится в текстовом файле — «Читать обязательно».

Вы заметили, что я употребляю слова – «буду использовать только часть кучи», потому что решил навоз и перегной с этого года не использовать, дабы не разносить болезни под растения. Оставшийся навоз и перегной буду «оживлять», т. е. делать его пригодным и безопасным для использования в виде мульчи, без негативных последствий для почвы и растений.

Давайте вернёмся к компосту на даче. Часть компоста можно использовать для разведения червей, которых по праву можно назвать ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ, потому что их усилиями и создался почвенный покров нашей планеты. Да, не удивляйтесь, черви ДЕЛАЮТ ЗЕМЛЮ. Что такое почва? Это конечный «продукт» переработки органики («тел» бактерий, минералов и т. д.), который прошёл пищеварительный тракт червей (и не только) и на выходе этого пищеварительного тракта образовался комочек питательного субстрата.

И как Вы понимаете, что эти «трудяги» пашут денно и нощно, без выходных и праздников, то объём этих питательных «комочков» непременно увеличивается и в соединении с другими минералами и ОБРАЗУЕТСЯ ПОЧВА. А так как в пищеварительном тракте червей имеются ферменты, которые способны разлагать «тела» бактерий (полезных и патогенных), то этот питательный «комочек» является биогумусом.

Поэтому привлечение в почву нашей дачи и дальнейшему размножению, этих «земледельцев», мы с вами должны отводить особую роль. По сути дела, можно догадаться, что черви избавляют почву от болезнетворных бактерий, тем самым, защищая ниши растения от болезней, и способствуют увеличению урожая. Посудите сами, здоровые растения дадут полноценный и оптимальный урожай, на который способны, потому что не будут восприимчивы к большинству болезней, а значит, их срок вегетации увеличивается. То есть происходит доращивание мелких завязей, которые на больном растении просто опадают.

Давайте прервемся, и я расскажу один случай, который произошёл со мной самопроизвольно. Вторым моим увлечением, после дачи, является рыбалка, не только летняя, но и зимняя. Несколько лет назад мы с парнями решили брать на зимнюю рыбалку червей наряду с мотылём и попросили знакомого по работе привести нам червей из деревни. Хранить я решил их в цветочном горшке с почвой объёмом 10 литров. Высыпав туда из консервной банки привезённых червей, я спустился во двор и нарвал травы. Разложил траву по поверхности, чтобы они питались ей и размножались.

В очередных поездках на зимнюю рыбалку мы сделали вывод, что на червей рыба совсем не клюет, и оставили эту затею. Весной, когда пришла пора заниматься дачей, я решил высыпать почву из цветочного горшка в одну из делянок. Когда опрокинул горшок и почвенный ком развалился, то я был немножечко шокирован от увиденного. 4 или 5 комьев червей, переплетённых между собой, вывалились наружу из почвы. Там были взрослые особи и совсем малютки. Получается то, уважаемый посетитель, что за зиму из 15-20 взрослых особей народилось несколько сотен. Вывод напрашивается сам собой – они ещё и продуктивны в смысле производства потомства.

Теперь представьте себе свою дачу или участок (это не цветочный горшок), почва, на которой находится под мульчей (делянки) или задернина (проходы между делянками)?

Даже представить численность червей невозможно. Учёные дают такую информацию, что масса «животных», которые обитают в почве, намного больше массы животных, которые обитают на её поверхности. Думаю, это так, потому что представьте себе, какой слой почвы покрывает земную кору, остовом которой являются твёрдые скальные породы.

Это ещё один довод БРОСИТЬ КОПАТЬ, чтобы не резать самих червей и не разрушать их «жилище». А даже наоборот всеми средствами и мыслями создавать им НАИБЛАГОПРИЯТНЕЙШИЕ условия для «проживания», размножения и плодотворной работы по ДЕЛАНИЮ ЗЕМЛИ.

Но компост можно «создавать» и в домашних условиях. Сейчас давайте разберём момент по приготовлению компоста в квартире, потому что органических отходов от приготовления пищи бывает в достатке, чтобы из них (отходов) приготовить полезный «продукт» для почвы, а не просто выбрасывать их в мусоропровод. Своим опытом с нами делится Олег Марин из города Пензы.

Вот собственно его письмо:

Здравствуйте Сергей!
Приготовление компоста в зимнее время из органических отходов со стола с использованием ЭМ — препаратов.
Для приготовления используется ЭМ — контейнер производства фирмы «Сияние», либо обыкновенное пластиковое ведро с двойным дном (второе дно приподнято на 5 см от первого и все в дырочках, через него проходит ЭМ — жидкость в процессе ферментации).
А также ЭМ — препарат «Байкал ЭМ-1», налитый в пульверизатор и хранящийся на нижней полке холодильника.
Внутрь ЭМ — контейнера укладываем полиэтиленовый мешок для мусора емкостью 30л, предварительно проткнув дно мешка вилкой в области дна в нескольких местах (чтобы стекала ЭМ — жидкость), а края мешка обворачиваем вокруг бортиков ЭМ — контейнера.
Все органические отходы (очистки, шелуху, крошки, заварку, кофейную тоже, рыбьи кости, чешую и все , что от рыбы остается, Ну в общем все-все органическое, кроме костей, сала, жира животного происхождения ) опускаем в ЭМ — контейнер опрыскиваем ЭМ — препаратом, сверху давим ЭМ -пластиной (а если у кого просто ведро, то это третье дно, но только сверху) и плотно закрываем крышкой.
Как только порциями наполняется ЭМ — контейнер, мешок, что в ЭМ — контейнере скручиваем, выдавливаем из него воздух (у нас остается ферментированная масса) завязываем узлом и перекладываем в мешок для мусора емкостью 40л, а дальше в полиэтиленовый пакет с ручками, в таком виде оставляем на кухне еще на неделю (в тепле).
Далее берем мешок из-под сахара, муки и т.д., вставляем в него два (один в другой) мешки для мусора емкостью 60л, выносим на балкон (лучше в гараж) и укладываем в него наш пакет с ручками с ферментированной массой (которая, кстати, называется Ургаса) до отъезда весной на нашу любимую дачу.
По приезду на дачу с нашими мешками (а их, кстати, за зимний период получается где-то 3-4 больших из-под сахара по 50кг, в зависимости от состава семьи) начинаем делать весеннюю компостную кучу. Сгребаем весь мусор с дачи (коричневое), вносим в кучу толщиной 20-25 см , а сверху толщиной 5-10см приготовленную нами в зимний период Ургасу, затем 1-2 см наша почва (земля)и далее по порядку сначала: мусор (коричневое), ургаса, почва. Сверху после закладки обязательно прикрываем пленкой.
Можно использовать это и по-другому: сразу на грядку. С грядки снимаем слой почвы толщиной 5 см , укладываем ургасу толщиной 5см, а сверху почвой, которую только что сняли. Посев в эту грядку через 1,5-2 недели, урожай Вас в этот же год очень сильно обрадует.
Сергей вроде бы пока на этом все.

С уважением, Олег Марин.

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 1).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 2).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 3).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 4).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 6).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 7).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске продолжим рассматривать вопрос об использовании компоста и поговорим о плодородии почвы.

Из многочисленных писем, которые прислали наши уважаемые подписчики, было одно об использовании домашних органических отходах. Только не компостирования их в домашних условиях, а о сушке. Ведь не у всех есть условия для размещения ёмкости, чтобы компостировать отходы со стола. А тут, пожалуйста, всё просто!

Разложили на тряпочку возле батареи центрального отопления картофельные, морковные, свекольные, луковые и т. д. очистки и никаких хлопот. Правда, они очень сильно усыхают, но это намного легче компостирования. Да и сама органика остаётся «живой», т. е. после того как она будет разложена в виде мульчи под растения «приличным» слоем, то все «продукты» её разложения достанутся непосредственно самим растениям. Скомбинируйте разные виды мульчи – вниз сухие очистки, сверху сенца, соломки, листвы положите. Таким образом, нижний слой органики набухнет и будет пущен в дело.

Но если у Вас уже есть компост из домашних органических остатков, то используйте его для выращивания рассады. Я использую покупной грунт, и выбора у меня никакого нет. Так же Вы можете использовать его (компост) для выращивания комнатных растений. В общем, мы с вами, уважаемый посетитель, взрослые люди и сами решим для себя, чем заниматься. Лады?

Теперь давайте разбираться, что такое ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ?

На память всплывает давно «избитая» фраза – ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА – это почва, в которой много гумуса. Так? Так! Вы же неоднократно слышали это изречение? Я тоже раньше так думал, но есть одно, НО.

Как-то, давным-давно, размышлял, какой запас гумуса имеет супесчаная почва на моей даче? Думаю, что небольшой. Потому что когда срезал почву в делянках, чтобы увеличить эффект от осеннего мульчирования, то получается, срезал весь гумусный слой (8-10см.), потому что под этим слоем был самый обыкновенный песок.

Да, и когда только переходил на агротехнику природы, т. е. стал мульчировать делянки органической мульчей, то гумуса-то почти не было. Это было заметно, когда проходил дождик. После впитывания влаги вся площадь поверхности почвы была жёлтая, т. е. песчаная. Тогда возник законный вопрос: «А где же берут питание однолетние и многолетние растения на этой супеси»???

Разницу в развитии и тех, и тех видно не вооружённым глазом. Посудите сами, когда применял общепринятую агротехнику, кусты смородины и крыжовника, выращивали такие ягоды, которые намного не дотягивали до реальных. В свойствах сорта, было указано, что средний вес ягоды должен быть 2-3 гр., а на моих кустах вырастал «горох», хотя все рекомендации по перекопке почвы под кустами, внесению минеральных удобрений, частым поливам, постоянным рыхлениям и т. д. из дачной литературы, я выполнял исправно. Но результат-то оказывался НУЛЕВЫМ!

После того как стал мульчировать поверхность почвы под кустами и отказался от всех рабских работ (перекопка, рыхление, внесение минералки и т. д.), то мои кусты повеселели и стали выдавать на-гора ягоды средней массой 3-4 гр., а некоторые грозди имели все ягоды 5-6 гр. Спрашивается, ОТКУДА БЕРУТ ПИТАНИЯ КУСТЫ???

Получается, что питание растения получают из органической мульчи, как в природе. Берёзы и сосны в лесу никто не кормит минералкой, не рыхлит почву под ними, никто не поливает (кроме дождей), а они «прут» и «прут». Где они берут питание? Правильно, уважаемый посетитель, ИЗ ЛЕСНОГО ЛИСТОВОГО ОПАДА, т. е. из лесной подстилки, которую сами же и создали, сбросив осенью под себя листья. Удалите это опад из леса (давайте представим, что это возможно делать каждый год) и что получим?

Первый год деревья ещё кое-как будут расти, потому что будут использовать то питание, которое накопилось в почве в предыдущие годы. На второй или следующий год их листья уже летом будут желтеть, не дождавшись, осени. На третий год и последующие они смогут вырастить только листья (если вообще смогут), но без обычного прироста веток. И эта ситуация будет с каждым годом ухудшаться и ухудшаться, потому что естественного, постоянного (ежегодного) пополнения питания не будет.

Именно это будет происходить и на лугах. Сгребите весной сено с луга (опять пофантазируем) и что получим? Точно такой же эффект, что и в лесу.

Вот почему ни в коем случае нельзя сгребать сено весной с газонов и проходов между делянками, если они у Вас задернены многолетними травами, т. е. сорняками. Я совсем не трогаю эту мульчу в своих проходах между делянками. А посему даже не делаю никаких попыток «ухаживания» за травой в проходах. Поверьте, что травостой густой и зелёный, хоть стадо коров загоняй для кормежки.

Таким образом, можно сделать простой вывод: «Нет органической мульчи на поверхности почвы в делянках, значит, нет доступного питания нашим растениям в этом году и оно (питание) не накапливается, как НЗ, для будущих поколений растений в случае возникновения экстремальных ситуаций (полное отсутствие листового и травяного опада). Но мы, люди, можем помочь почве, её обитателям и растениям одним не сложным действием. Положить слой мульчи ПОТОЛЩЕ, чем это делает природа.

Думаю, Вы видите, какой слой сена лежит весной в парках, скверах и аллеях вашего города, где Вы гуляете. Даже при таком скудном слое травка ежегодно растёт и радует наш глаз своей зеленью. А теперь представьте, если коммунальщики не будут сгребать сено весной в парках, какой будет травостой, и не будут косить его в самое пекло, летом. И сколько полезных насекомых разведётся в этой благоуханной обители.

Поэтому используйте, то же компост для своих газов, потому что он рыхлый и подходит для этих целей. Рассейте его по весеннему сену и Вы увидите эффект уже летом. Травинки прорастут через эту рыхлую мульчу, и их развитие будет максимальным.

В делянках же старайтесь использовать плотную мульчу, как можно максимально притеняйте поверхность почвы, чтобы создать благоприятнейшие условия для самой почвы и её обитателей. Только в этом случае Вы почувствуете и увидите, что ваши растения (однолетние и многолетние) будут расти САМИ. К тому же эта плотная мульча будет сдерживать некоторое время рост сорняков, пока наши «культурные» растения не возьмутся за силу.

Хотя в моих делянках огурцы растут в пырее, помидоры в повилике и т. д. и по прошествии многих лет наблюдений, они, абсолютно, не являются антагонистами друг для друга, потому что мульча создаёт условия и тем и другим.

Наоборот, в голой, копаной почве растущие рядом кусты помидора, перца, баклажана (корнеплоды – морковь, свекла, редька, дайкон и т. д.), являются друг для друга СОРНЯКАМИ и АНТОГАНИСТАМИ, потому что отбирают друг у друга влагу и питание. Ведь нас же всегда убеждали, что СОРНЯКИ – это те растения, которые конкурируют с нашими «культурными» растениями за влагу и питание. На деле получается всё наоборот.

Поэтому желаю Вам, уважаемый посетитель, понимания всего происходящего, как оно есть на самом деле. Вы можете соглашаться со мной, можете не соглашаться, но ситуацию это не изменит, реальность намного суровей. В ваших силах помочь почве вашей дачи, тем самым, помогая себе, освобождаясь от лишних, вредных дачных «привычек» и «зависимостей».

На этом разрешите закончить этот выпуск, попрощаться с вами до следующего выпуска, и пожелать Вам, Удачи и Здоровья!

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

До свидания!

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 1).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 2).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 3).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 4).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 5).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 7).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске продолжим рассматривать вопрос о плодородии почвы.

Первым делом хочу поблагодарить всех наших подписчиков, которые прислали мне поздравление с Днём Защитника Отечества. Почта в этот период работала плохо и может не все получили мою искреннюю благодарность за поздравления, поэтому, пользуясь, случаем хочу ещё раз поблагодарить ВСЕХ.

Однако, давайте вернёмся к выпуску. Хочу рассказать вам о Липецких чернозёмах. Думаю, Вы тоже слышали о них из СМИ или газет. Но распорядиться этими чернозёмами, как не странно могут не все, по сути никто. Почему? Потому что применяют ту агротехнику, которая не позволяет, не только увеличивать избыток гумуса, но и поддерживать его в первоначальном объёме, чтобы выращивать оптимальные урожаи.

Что такое ЧЕРНОЗЁМ? Я думаю, что это переизбыток гумуса. На отдельных участках планеты природа создала это чудо – чернозём. Казалось бы, бери и пользуйся, ан нет. Человек старается превознестись над природой и подмять её под себя, придумывая всё новые и новые орудия обработки почвы, забывая о последствиях. На больших площадях и по сей день, предприниматели используют эту губительную агротехнику – плужная вспашка, правда уже не поголовно, потому что некоторые из них ездили за «кардон» перенимать опыт тамошних фермеров и как видно не зря. Урожаи увеличиваются с каждым годом.

Я не буду касаться фермерских хозяйств, потому как не работал с большими площадями, а расскажу о тёщином участке, который находится в районе Липецкого аэропорта и почва на этом участке, что ни на есть жирнейший чернозём. В редких поездках на тёщин участок, да ещё после дождя, проходя и осматривая яблони, на подошву обуви налипает такое количество грунта, что ноги приходится волочить, а не идти. Разложите это слова на два корня и получите — «Чёрная» «Земля». Так оно и есть на самом деле. Цвет этой почвы под стать воронову крылу. НО?

Но используется этот участок по общепринятой агротехнике, поэтому и результаты как у ВСЕХ. Не подумаёте, что я хочу посмеяться над тёщей, совсем нет. Она у меня прекрасный человек – пожилая, мудрая женщина. Помогает нам во всём, а если не может чем-то помочь, то просто не мешает нам жить. Я сам живу по такому принципу – не можешь помочь, просто не мешай. В последние два года здоровье подвело её и она подумывает продать участок, потому что ездить, да ещё и работать на нём она не в силах.

Однако, вернёмся к прошлым годам. По её рассказам, когда они приобрели этот участок и стали перепахивать осенью и культивировать весной почву, то первые 2-3 года урожай картошки и других овощей был сносным, можно сказать даже хорошим. Но по прошествии этих лет урожайность культур стала несоизмеримо падать. Тогда, как обычно, схватились за голову и стали покупать навоз или перегной. Но урожаи-то всё равно не были прежними и к тому же увеличились случаи заболеваемости овощей (помидоров, картошки, огурцов, перцев и т. д.).

Почему, урожаи на чернозёме не растут? Думаю так. Растворимая часть гумуса, которая могла пойти на питание растений иссякла, а поступление нового питания не происходит, т. е. нет органики, нечем питаться растениям в летний период, и не происходит образования нового запаса гумуса – НЗ почвы для следующих поколений растений.

К сожалению, на тёщин участок я мульчу не вожу и не заготавливаю, потому что «разорваться» на два участка нет времени. Но посадил там ещё два саженца персика, к уже имеющимся яблоням, которые приобрёл по почте. Конечно, после посадки замульчировал, органическим мусором, который смог нагрести вокруг участка, и результат не заставил себя ждать.

Саженцы вырастили молодые побеги 0,8-1 метр за сезон. На второй год прирост был таким же, но тёща подумывала уже продавать участок и даже дала объявления в газету. Тогда, чтобы не расставаться с саженцами я отдал их знакомой женщине, которая информирует меня об их состоянии, потому что на моей даче места для них не хватает. Они формировались с обыкновенным типом кроны, т. е. деревьями, но и у меня растёт саженец персика, правда формировка у него другая, как у винограда – четырёх рукавный веер.

Можно сделать несложный вывод: «Органическая мульча ДОЛЖНА присутствовать (лежать) на поверхности почвы под растениями»!

В отличие от природы, которая укладывает её (мульчу) тонким слоем, мы можем улучшить условия для почвы и её обитателей – положив слой потолще.

Я дополню свой вывод по плодородию почвы, который сделал в предыдущих выпусках.

Плодородие почвы измеряется не только численностью почвенных обитателей, но и присутствием органической мульчи на поверхности почвы. Потому что не будет мульчи, не будет условий для почвы и её обитателей, а значит и не будет самих почвенных «земледельцев» В этом уникальном процессе природы всё ВЗАИМОСВЯЗАНО. Одно без другого не может существовать, как бы нас не убеждали в этом «учёные» мужи.

И совет по заделке компоста в почву и последующий полив ЭМ — препаратами, не даёт того эффекта, потому что поверхность почвы всё равно остаётся голой. Пусть она даже рыхлая, но под прямыми лучами солнца нагревается днём сильнее, чем под мульчей, а ночью быстрее остывает. Эта резкая разница температур, конечно, неблагоприятно влияет на жизнедеятельность, а тем более на плодотворную работу почвенных обитателей. Поэтому можно выразить плодородие почвы в математической формуле.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ = ОРГАНИЧЕСКАЯ МУЛЬЧА (на поверхности почвы) СТРУКТУРНАЯ (девственная) ПОЧВА ПОЧВЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ. Другого не дано.

Уважаемый посетитель, что Вы думаете по этому поводу?

На этом разрешите откланяться. До встречи в следующем выпуске.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Вопросы и ответы (часть 1).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

На мой почтовый адрес приходит много писем с вопросами, ответы на которые уже имеются в выпусках архива моей рассылки. Но есть вопросы, которые мы с вами ещё не разбирали. Я уже ответил на вопросы, в пришедших письмах, но они поступают снова и снова.

И чтобы не тратить своё и ваше время, я решил создать страничку «Вопросы и Ответы», на которую буду переадресовывать тех, кто будет задавать аналогичные вопросы в новых письмах, потому что с каждым днём в наш дружный коллектив приходят новые подписчики и они (аналогичные вопросы) у них возникают.

Приготовились, уважаемый посетитель? Тогда поехали.

ВОПРОС:
«Сергей, мы купили заброшенную дачу, которая не обрабатывалась несколько лет. С чего начать?»

ОТВЕТ:
«Рад за ваше решение — купить дачу, потому что многие их, как не странно, бросают, объясняя это тем, что она отнимает много времени и сил, а урожай получают мизерный. В нашей местности, тоже много брошенных дач и участков, как будто «Мамай прошёл» по садоводческим товариществам. Но давайте вернёмся к вопросу, точнее к ответу.

Если бы я начал сейчас с первых шагов, то перво-наперво начал с планировки участка или дачи. На листе бумаги нарисовал бы, где будет каждый элемент, т. е.:
1. все постройки (дом, сарай, туалет, летний душ и т. д.) – с северной стороны;
2. высокорослые многолетние культуры (яблони, груши, вишни, сливы и т. д.) – с северной стороны;
3. шпалеры для винограда и других лиановидных культур (огурец, ежевика, лимонник и т. д.) расположил бы с севера на юг (можно некоторые и с востока на запад);
4. грядки-делянки – тоже с севера на юг (некоторые с востока на запад – исходя из конкретной местности участка).

Затем отметил бы контуры грядок-делянок по краям колышками и натянул верёвку. Если есть материал, чтобы огородить делянки (доски, шифер, кирпичи и т. д.), то сразу огородил бы. За неимением ограждающего материала отложил бы эту процедуру напоследок, но огородил бы ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Следующие мои действия были бы таковы:

1. засыпал внутрь огороженной делянки органический «мусор», причём ЛЮБОЙ — сено, солома, опилки, листва, скошенная трава и т. д.;
2. если эту органику положил весной, то походил бы и притоптал её как можно плотнее к поверхности почвы;
3. если мульча была бы положена осенью, то все работы по уплотнению за меня сделал бы СНЕГ, как это он делает в природе.
4. потом бы сеял и сажал в эту самую мульчу.
5. по уменьшению слоя органической мульчи, добавлял бы её, потому что тонкий слой из брошенных сорняков или соломы, это просто НАЗВАНИЕ, а НЕ МУЛЬЧА. Толку от такого слоя совсем никакого.

Вот в принципе и все действия, которые я бы проделал, если начинал сейчас заниматься дачным хозяйством. Вы же, уважаемый посетитель, подумаете и сами решите, ЧТО делать и КАК поступить Вам. Сразу сделать всё невозможно, да это и не нужно. Делайте всё постепенно, обдуманно и качественно, чтобы потом не пришлось переделывать.
Вот ссылка на альбом, в котором наглядно всё показано -http://dacha7.ru/photo/flash_album Мне понадобилось более двух лет, чтобы обустроить все делянки ограждениями».

ВОПРОС:
«Сергей, узнала о вашей рассылке только зимой и, как Вы понимаете, не проводила осеннего мульчирования. Как мне поступить весной?»

ОТВЕТ:
«Страшного в этом ничего нет. Нужно проделать все действия, описанные выше, но только может возникнуть проблема с органической мульчей, потому что осенью её просто ВАЛОМ.

Весной, сразу после стаивания снега, мульчу тоже можно найти и в большом количестве. Где? По обочинам своего и соседского участка, т. е. то, что привыкли сгребать и сжигать весной (якобы борясь за чистоту), всё в делянки. Но положить мульчу на почву нужно, как можно быстрее, чтобы сберечь весеннюю влагу, которая образовалась после стаивания снега. Сбережёте влагу во время – освободите себя от частых поливов, может и вовсе не придётся ничего поливать.

Договоритесь с соседями, которые органические остатки помещают в компостную кучу или не знают, куда её деть, чтобы отдавали Вам. Выгода обоюдная. И им с «мусором» мороки меньше и вам подмога — меньше искать органики, а если рядом лес или парковая зона, то проблема отпадает сама собой.

Если есть возможность купить органику, то приобретите, но не навоз или перегной, а машинёнку соломы или опилок. Излишки, которые останутся, просушите, если органика не сухая, набейте в картофельные мешки или в мешки из-под сахара и сохраните до следующего года, потому что почвенные обитатели разлагают ТОЛЬКО ОРГАНИКУ, из которой, кстати, и получается доступное, сбалансированное питание для самих же растений.

Когда придёт пора сеять и сажать культуры, то сейте и сажайте прямо в эту мульчу. Если сделать наоборот, то можно завалить семена мелкосеменных культур (моркови, свеклы, петрушки, салата, укропа и т. д.) так, что они не смогут пробиться через мульчу, нечаянно сдёрнутую ветром, и придётся их пересевать. А это лишний расход семенного материала и пустая трата драгоценного свободного времени.

А так, Вы накидали органики на определённый участок почвы (огороженную делянку), притоптали и ждёте, когда наступит время посева и посадки. Как только время пришло, приехали на участок, раздвинули мульчу до поверхности почвы и производите посев и посадку.

По приходу осени, после сбора урожая, обильно мульчируйте свои делянки, потому что в этот период недостатка в органике нет, а излишки храните до весны в сухом виде.

На этом разрешите закончить этот выпуск, а то чувствую, утомил Вас. Пока. До следующего выпуска, который прилетит в ваш почтовый ящик через две недели.

Да, уважаемый посетитель, если у Вас возникли вопросы, ответы на которые Вы не нашли, прочитав архив рассылки, то пишите их на мой почтовый адрес. Я опубликую и вопросы, и ответы в ближайших выпусках.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Вопросы и ответы (часть 2).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Продолжаю отвечать на многочисленные вопросы наших уважаемых подписчиков. Да, сразу хочу поблагодарить всех, кто поддержал самарцев, но, к сожалению, у них ЧАС отобрали, но сдаваться они, естественно, не собираются.

Теперь вернёмся к нашим с вами вопросам, если не возражаете?

ВОПРОС:
«Сергей, на ваших фото я увидела ограждённые грядки и широкие проходы между ними. Чем Вы огораживали свои делянки? Каких размеров эти делянки и проходы? И чем это выгодно в сравнении с не ограждёнными грядками?»

ОТВЕТ: «Как Вы помните, уважаемый посетитель, грядки я огораживал старыми, полусгнившими половыми досками, которые извлекал при замене полов в одной из комнат дачного домика. Доски, которые были максимальной длины (4-4,4 метра), я отобрал попарно, чтобы был комплект, а другие доски (разной длины) обрезал по минимальному размеру из всех имеющихся. Т. е. оставшиеся доски с длиной – 3,8; 3,2; 3,0; 3,5 метра пилил по 3 метра. Собирал их прямо на почве, предварительно выровняв её поверхность. Углы досок, которые невозможно было «связать», т. е. сбить, я подпирал с наружной или внутренней стороны металлическими обрезками труб, забивая их прямо в почву.

После того как этот каркас был жестко раскреплён на почве, я заполнял его органическим «мусором». В зависимости от времени года, я сеял в них какие-то культуры (весна, лето) или сеял сидерат (осень).

Исходя из имеющейся информации по устройству делянок, я посчитал уместным ширину делянок сделать 60-65 см. Потому что, сидя у одного края, была возможность дотянуться до противоположного. Это исключало наступание ногой внутрь делянки.

Ширину проходов рассчитал так. Захват режущей лески электротриммера 30 см. я умножил на два и приплюсовал запас ещё 20 см. Т. е. ширина получилась 80 см. Прохожу, при стрижке проходов триммером, ТУДА и ОБРАТНО. И в таких проходах удобно полежать на травке днём, так сказать, заряжаясь энергией Земли. Сейчас бы я сделал проходы чуть поуже на 10 см.

Какие выгоды я имею, равно как и Вы в последствии, при ограждённых делянках?

Во-первых — это, без всякого сомнения, конечно, при стрижке травы в проходах. Режущая леска электротриммера не заскакивает в саму делянку, не ворошит мульчу и не может поранить сами растения (огурца, помидора, перца и т. д.).

Во-вторых — органическая мульча, положенная осенью или весной не сильно разносится ветром, а лежит в самой делянке.

В-третьих – это эстетично.

Какой материал для ограждения делянок использовать Вам, уважаемый посетитель?
Сейчас в продаже имеются множество материалов именно для этого. Например, бордюрная лента, но так же можно использовать на первое время ЛЮБОЙ подручный материал – кирпичи, узкие полосы шифера, баклажки, обрезки стволов или сучьев деревьев и т. д. Уверен, что этот вопрос Вы для себя решите сами. Лады?

Переходим, к другому немаловажному вопросу.

ВОПРОС:
«Мы живём в северном регионе нашей страны (Урал), и мульчирование нам совсем не подходит, потому что у нас и так лето короткое, а под мульчей земля будет холодной ещё долгое время».

ОТВЕТ:
«Мне не довелось пожить на Урале, но давайте, уважаемый посетитель, рассудим логически. Как поступает природа в северных регионах нашей страны? Деревья сбрасывают листву? Сбрасывают. Трава жухнет под снегом? Жухнет, и весной можно видеть сено на лугах. Так это ж мульча и ничто иное. Затем растения снова наращивают зелёную массу (листья или травинки) и снова её сбрасывают. И так продолжается на протяжении миллионов лет.

Тут смысл, наверное, не в том, использовать мульчу или нет, а в том какие культуры и с каким сроком вегетации целесообразно выращивать в данном регионе?

Если лето короткое, то и выращивать культуры нужно с коротким сроком вегетации. Если есть желание продлить этот срок и соответственно выращивать культуры с более длительным сроком вегетации, то для этого потребуется теплица или, в крайнем случае, парник, но не маленьких размеров, а схожих по размерам с теплицей. Начинать его использование можно с ранней весны и до поздней осени. Возможно, летом можно плёнку убрать или подвернуть снизу до середины и закрепить, а осенью опять опустить и превратить в теплицу.

Если теплица из сотового поликарбоната, который не свернёшь и не развернёшь, как поступить в этом случае? В конструкции любой теплицы должны быть вентиляционные отверстия, т. е. открывающиеся фрамуги или окна, а иначе это уже будет не теплица, а «крематорий» для растений. И ещё раз хочу остановиться та том факте, что использовать теплицу по прямому назначению можно, если Вы живёте на даче всё лето, т. е. утром раскрыли окна, а ночью закрыли. Или использовать какие-то автоматические приспособления, которые бы в ваше отсутствие могли приоткрывать и закрывать окна и фрамуги, для искусственной вентиляции воздуха в самой теплице.

Теперь про холодную почву под мульчей. Да, возможно, под мульчей почва чуть холоднее и прогреется чуть позже, чем открытые участки. Что я имею в виду? Почва в моих делянках в ранневесенний период наверняка холоднее, чем около них, потому что в проходах рано весной лежит сено и оно рыхлое. Солнце проникает сквозь это сено и начинает прогревать саму почву. Но тепло, если подумать, концентрируется не только в тех местах, где солнечные лучи касаются почвы. Тепло распространяется и в горизонтальном направлении, т.е. начинает прогреваться почва в делянках под мульчей, это однозначно.

И пока вся площадь вашей дачи или приусадебного участка не прогреется до той оптимальной температуры, при которой возможно пробуждение и плодотворная работа почвенных обитателей, то прогревать отдельные делянки, может быть, и не стоит вовсе. В теплице стоит, потому что в ней объем воздуха больше чем под маленьким парником или плёнкой положенной просто на мульчу в делянке.

Другой вопрос: «Стоит ли прогревать её искусственно для посева семян культур для раннего потребления?» Возможно, стоит, но это уже, уважаемый посетитель, на ваше усмотрение. Опять же, просто прогреть почву в делянке, накрыв её прозрачным полиэтиленом, или прогревать почву с семенами моркови, укропа, петрушки и т. д. Тут надо быть разумным в своих действиях, потому что молодые всходы могут моментально «сгореть» после восхода солнца, ведь воздух в маленьком парнике прогреется моментально, в отличие от самой почвы.

Да, и почему-то никто не учитывает температуру окружающего воздуха. В теплице понятно, объём воздуха большой и остывать в ночные часы он будет долго, а если использовать ещё и камни, внутри теплицы, то перепады температур будут сглаживаться сильнее. Т. е. днём камни накапливают тепловую энергию (нагреваются), а ночью её отдают. Их даже можно прикопать наполовину в почву по краям делянок. Ещё можно использовать в теплице обыкновенные баклажки наполненные водой. Они будут «работать» под стать камням.

Понимаете, уважаемый посетитель, рассматривать один фактор без другого, как-то неправильно. Весной прогреется почва, а соответственно и воздух (воздух прогревается быстрее, чем почва, как и остывает) значит, почвенные обитатели начнут свою неустанную и плодотворную работу. Если прогреется только воздух, а почва ещё будет холодной, то и почвенные «повара» будут не активны. В общем тут нужно немножечко подумать, а именно – ЧТО мы делаем и Зачем мы это делаем? Договорились?

Короче говоря, если бы я жил на Урале, я бы поставил теплицу и выращивал в ней теплолюбивые овощи с ранней весны до поздней осени.

На этом разрешите попрощаться с Вами.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Вопросы и ответы (часть 3).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске разберём следующие вопросы:

1. «Сергей, какую мульчу целесообразнее использовать в питательных делянках или на грядках, если нет листвы? Вы утверждаете, что листва это самый эффективный вид органической мульчи».

2. «Сергей, в выпусках своей рассылки, Вы пишите, что даже не пользуетесь плоскорезом для рыхления поверхности почвы. Ответьте, почему? Ведь в дачной литературе всегда пишут, что надо рыхлить, чтобы кислород поступал к корням».

Теперь давайте рассматривать все вопросы по порядку. Приготовились? Тогда поехали.

ВОПРОС:
«Сергей, какую мульчу целесообразнее использовать в питательных делянках или на грядках, если нет листвы? Вы утверждаете, что листва это самый эффективный вид органической мульчи».

ОТВЕТ:
«Да, действительно, уважаемый посетитель, я могу утверждать, что листва на сегодняшний день для меня является самым эффективным видом органической мульчи, которая выполняет все свои функции, как мульча и ещё не менее эффективно сдерживает первое время рост других растений в делянках, кроме наших «культурных», т. е. сорняков.

Почему листва является непреодолимым препятствием для сорняков? Потому что весной, после стаивания снега в делянках на поверхности почвы из этой самой листвы образуется органический «асфальт». Я ни сколько не преувеличиваю, потому что использую листву в виде мульчи в своих делянках уже на протяжении ряда лет. Разложенная осенью она (листва) ещё рыхлая после раскладки и листья лежат, как попало. Но выпавший снег придавливает её к поверхности почвы как асфальтным катком.

Весной все листья уплотнены между собой и прижаты к почве. И почти до середины лета, а может и дольше (всё зависит от слоя листвы) этот органический «асфальт» не даёт развиваться одуванчику, пырею, мокрице, кислице и т. д. Но не нужно забывать, что почвенные обитатели-то не дремлют. Как только температура почвы прогревается до оптимальной, то листва начинает перерабатываться почвенными «поварами» в доступное питание для самих же растений, под которыми она и лежит.

И конечно её слой неумолимо «тает». От листовой пластины остаются одни прожилки и в этот момент дремлющие сорняки начинают пробуждаться. Представляете, уважаемый посетитель, как они растут на обрабатываемой голой почве, когда их постоянно тяпают и плоскорезят? А тут получается Рай Небесный – почва под мульчей постоянно влажная, доступного и сбалансированного питания хоть отбавляй, так чего же не расти вволю. Так они и растут, НО? Но наши растения уже взялись за силу и абсолютно никакого противодействия со стороны сорняков не ощущают, потому что им так же вдоволь хватает и питания и влаги, да и посажены или посеяны они были в «живую» почву и намного опередили в развитии сорняков.

Листва, разложенная весной не так эффективна, как осенью, потому что остаётся рыхлой. Теперь наша задача заключается в том, чтобы её придавить к поверхности почвы. Снег-то нам уже не поможет. Тогда я поступаю просто, после весенней раскладки листвы, притаптываю её ногами. Сейчас приверженцы «рыхления» могут мне возразить, а как же рыхлить? Ведь везде пишут, что растения должны расти в мягкой и рыхлой почве, а тут всё наоборот происходит. Это разговор отдельный и он будет, конечно, рассмотрен, потому что таких вопросов тоже много.

Однако, вернёмся к «топтанию». После протаптывания листвы (также и другой органической мульчи разложенной весной) я её для пущей уверенности ещё и проливаю водой, чтобы посильнее уплотнить. Вот и все работы по её уплотнению. Когда наступает пора сеять семена или сажать рассаду, то прямо в эту мульчу и сею, и сажаю. Но ещё раз хочу уточнить и повториться, что считаю осеннее мульчирование ЛЮБОЙ органической мульчей НАИЛУЧШИМ, потому что осенние дожди и снег уплотнят и придавят мульчу к поверхности почве лучше любого человека. Согласны, уважаемый посетитель?

Есть ещё эффективная органическая плотная мульча, которая по своим свойствам может, не уступает даже листве. Это — древесные опилки, но с ними возможно нужно поэкспериментировать, потому что некоторые наши подписчики утверждают, что получили негативный эффект от использования этой мульчи. У меня, их, к сожалению, нет и рассказать Вам, как в действительности они «работают» в виде мульчи я не смогу, а врать не хочу. Я исхожу из тех видов мульчи, которые у меня есть в наличии. Может со временем, и приобрету, опилки и применю их в виде мульчи, вот тогда и расскажу вам. Договорились»?

Если у Вас, уважаемый посетитель, нет плотной органической мульчи, то используйте ТО, что имеете в наличии – сено, солому, хб материал и т. д. То есть ТО, что «по зубам» почвенным обитателям. Они и из этого приготовят питания для наших растений.

Теперь собственно и про рыхление поговорим.

ВОПРОС:
«Сергей, в выпусках совей рассылки, Вы пишите, что даже не пользуетесь плоскорезом для рыхления поверхности почвы. Ответьте, почему? Ведь в дачной литературе всегда пишут, что надо рыхлить, чтобы кислород поступал к корням».

ОТВЕТ:
«После перехода на агротехнику Природы, на второй год, у меня ещё оставалась такая злостная дачная привычка, как РЫХЛЕНИЕ. Подумайте сами, уважаемый посетитель, всю свою сознательную жизнь рыхлил и почему бы под мульчей не порыхлить. Для рыхления всегда использовал ручной культиватор с П-образным ножом и колёсиками для разбивания комьев почвы. Всё это делалось одновременно и подрезаешь верхний слой и тут же разбиваешь оставшиеся комья.

Попробовал подсунуть нож под мульчу и протащить культиватор, но ничего у меня не получилось. Вся мульча вздыбилась, и нож не касался даже поверхности почвы, а вихлялся как ненормальный. Помучившись, некоторое время, я так и оставил это занятие.

А потом только до меня дошло, что на самом деле рыхлить ничего и не надо, если на поверхности почвы лежит органическая мульча. Мульча – это и есть тот рыхлый слой, который должен лежать на поверхности почвы. В природе ж никто ничего не рыхлит.

Тогда возник вопрос: «А как же овощи будут развиваться в этой твёрдой почве»? Разрешился этот вопрос сам собой, когда я посеял семена моркови, свеклы, укропа, петрушки и т. д. на поверхность почвы, предварительно раздвинув мульчу. Корнеплоды моркови и свеклы выросли нормального размера, а пряные травы колосились «мама не горюй».

Почему я проделал такой посев? Я просто представил, как эти культуры размножаются в дикой природе, потому что прародителями наших культурных растений, являются дикие их сородичи. Так ведь, уважаемый посетитель?

А как же поступают атмосферные газы (кислород, углекислый газ) в не рыхленную почву? Как раз по тем почвенным пустотам (созданные в основном червями), которые и уничтожаются при перекопке почвы.

Для культур, которые размножаются не только мелкими семенами, а другими частями – луковицами, то для них может быть надо небольшое внедрение в почву, но опять же без перекопки и рыхления, т. е. с сохранением структуры почвы. На протяжении многих лет я это и проделываю для лука и чеснока. И на основании полученных результатов, а они положительные, если не сказать прекрасные, я и готовлю для Вас бесплатный мини-курс по луковичным культурам, который Вы сможете получить на свой e-mail, после его редактирования и доработки, о чём я Вас и уведомлю отдельно. Договорились?

На этом разрешите закончить данный выпуск и попрощаться с вами.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

Хочу пожелать в этом году оптимальных и чистых урожаев овощей и фруктов на вашей даче или приусадебном участке, а лично вам, уважаемый посетитель, Удачи и Здоровья. И пусть ваша дача приносит Вам только удовольствие и удовлетворение от общения с ней.

С уважением, Сергей Дьяков.

Вопросы и ответы (часть 4).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В преддверии Первомая, позвольте поздравить Вас и Ваших близких с праздником МИРА, ВЕСНЫ и ТРУДА. Пожелать Здоровья и Успехов, удачного открытия дачного сезона.

Я тоже планирую поехать на дачу посеять лук, чернушку, «потыкать» черенки винограда на укоренение и возможно посеять картошку, потому что по старинным приметам уже пора, да, и по прогнозу погоды будет тёпло.

Теперь давайте вернёмся к выпуску, в котором будем разбираться со следующими вопросами:

ВОПРОС:
Добрый день, Сергей!
У меня произошла непонятка. И так по порядку. Осенью я приготовила участок, разбив его на гряды, и замульчировала листвой. Теперь листья стали одним ковром плотным. Вопрос: мелкие семена морковки, лука, и т.д. сеять прямо поверх этого «ковра»? А сверху их накрыть или как (к примеру, песком). Теперь еще: осенью я сделала пробную грядку с подзимним посевом помидор, салата, укропа и другого прочего. Все это накрыла, теперь эти растения пробьют корку мульчи или нет? Как-то меня грызет сомнения по этому поводу. Или я чего-то не поняла.

ВОПРОС:
«Сергей, применяете ли Вы ЭМ-препараты на своей даче? Если да, то, какие именно? Если нет, то почему?»

Некоторые вопросы я сокращаю и оптимизирую для экономии вашего времени, но некоторые публикую целиком.

Можем начать?

Тогда приступаем к первому вопросу.

ВОПРОС:

«Добрый день, Сергей!
У меня произошла непонятка. И так по порядку. Осенью я приготовила участок, разбив его на гряды, и замульчировала листвой. Теперь листья стали одним ковром плотным. Вопрос: мелкие семена морковки, лука, и т.д. сеять прямо поверх этого «ковра»? А сверху их накрыть или как (к примеру, песком). Теперь еще: осенью я сделала пробную грядку с подзимним посевом помидор, салата, укропа и другого прочего. Все это накрыла, теперь эти растения пробьют корку мульчи или нет? Как-то меня грызет сомнения по этому поводу. Или я чего-то не поняла».

ОТВЕТ:

«К сожалению, наша подписчица не подписалась, а я ведь прошу, чуть ли ни в каждом письме – подписывайтесь, пожалуйста, под своими письмами. Я бы хотел обратиться к ней по имени, но, к сожалению, в этот раз это не удастся.

Сеять, конечно, поверх листвы не нужно. Из этого ничего хорошего не получится, потому что семена должны лежать на почве, как это происходит в природе. Представьте самосев тех же сорняков. После созревания семян, от середины лета и до глубокой осени, они же опадают на почву, разнесённые ветром или упавшие прямо под растением. Это уже потом глубокой осенью, когда ударят морозы и зелёная масса отомрёт и поляжет на почву, как бы прикрывая семена своим «телом», а снег ещё плотнее придавит эти семена к почве.

Весной, семена прорастут через уже дряблое «тело» вегетативной массы, может быть не в том количестве, которое упало, но всё равно прорастут. Мы с вами можем этот процесс усовершенствовать, т. е. с осени оставить некоторые участки почвы (ГРЯДКИ в делянке, куда и будут посеяны семена) с голой поверхностью почвы, а междурядья, покрыть органическим «асфальтом». Этот метод я назвал «Осенняя имитация грядок». Посудите сами, уважаемый посетитель, если можно облегчить себе посев семян весной, не раздвигая плотную мульчу и не нарушая её ПЛОТНОСТЬ, то почему бы этого не сделать осенью.

Весной останется убрать имитационный материал и поверхность почвы, как на ладони. Сей семена и мульчируй песочком или другим сыпучим материалом, да той же почвой, слоем до 1 сантиметра. Если Вы не сделали имитацию грядок в делянке с осени, то придётся раздвигать, точнее, делать «ЩЕЛЬ» на всю длину грядки в этой мульче, до поверхности почвы и сеять именно на поверхность почвы.

После уборки данной культуры (моркови, свеклы, салата и т. д.) выровняли почву в грядке (не в делянке) и положили снова имитационный материал на те же места. В междурядья, если мульча переработана в «хлам», добавьте новой «живой» органики (сено, солома, листва и т. д.), чтобы постоянно кормить почвенных обитателей. Если её нет в достатке, в данный момент, то посейте сидерат.

Во время основного осеннего мульчирования, когда органического «мусора» будет в достатке, притопчите сидерат к почве, не взирая на имитационный материал, а сверху навалите этого органического мусора.

По этому поводу для Вас, я отснял ролики об осеннем мульчировании и если Вы их ещё не успели посмотреть, то это можно сделать прямо сейчас.

Так я поступаю с сидератом — http://rutube.ru/tracks/2533550.html?v=21f4f50bbc470df933a53c7b7d02b58c и последующее мульчирование — http://rutube.ru/tracks/2533570.html?v=b8db5b57e06cbf0fb4d9dd61cb23c868 и, конечно, последующее притаптывание разложенной листвы.

Весной убрали имитационный материал и всё. Я пользуюсь этим методом на протяжении уже нескольких лет и проблем с посевом мелких семян различных культур и, раздвиганием мульчи у меня не возникает.

Теперь давайте разбираться со вторым моментом первого вопроса, а именно мульчирование подзимних посевов.

В письме не совсем понятно, чем были замульчированы посеянные семена помидоров, салата, укропа и других культур, но предполагаю той же листвой, если в первой части вопроса речь идёт именно о ней.

В случае мульчирования подзимних посевов мелкосеменных культур плотной светонепроницаемой мульчей нужно быть внимательным, а иначе можно не только затормозить всходы этих культур, а и совсем их не увидите, потому что листва будет непреодолимым препятствием для них, как и всходов тех же сорняков.

Три года назад я начал подзимний посев лука-овсюжка. Это самые маленькие головки, которые выросли из чернушки и диаметр их составляет от 5 до 8-10 мм. В нашей местности, уважаемый посетитель, эти малюсенькие головочки называются именно так. Мульчирую их той же листвой принесённой из леса, но слой кладу МИНИМАЛЬНЫЙ – 2-3 см.

На всякий случай по краям грядок с одной или двух сторон втыкаю веточки, тем самым помечая эти самые грядки, чтобы весной если понадобится аккуратно убрать листву именно с грядок, дабы дать беспрепятственный рост молодым листьям (луковым перьям). Но как часто бывает, осенние ветра срывают часть листвы, тем самым, уменьшая слой мульчи, и весной мне ничего делать и не приходится.

В данном вопросе речь идёт о мелких семенах и их посев и мульчирование, как мне представляется должны быть аналогичными весеннему посеву и мульчированию, только с некоторыми премудростями. Т. е. посеяли семена на поверхность почвы, присыпали их песочком или почвой, а междурядья аккуратно заполнили листвой слоем 3-5 см. Вот теперь и сама премудрость. Думаю, Вы тоже догадались, уважаемый посетитель, о ней, но на всякий случай расскажу, потому что в наши дружные ряды подписчиков приходят начинающие садоводы-дачники и для них это будет хорошим подспорьем.

Сверху эту листву в междурядьях нужно прикрыть соломой или сеном, чтобы осенний ветер не сорвал большую её часть. Так же для большей уверенности сверху можно положить обрезанные веточки малины, смородины, крыжовника, жимолости, яблони, груши, сливы и т. д. Если рядом лес или посадки, то с таким же успехом подойдут ветки берёзы, дуба, липы, еловый или сосновый лапник и т. д.

А если у Вас есть металлическая сетка с маленькой ячейкой, то вам и ходить, никуда не придётся. Положили сверху и до весны можете быть абсолютно уверены, что положенная вами органическая мульча останется на месте и будет придавлена снегом. Весной приехали на свою любимую дачу, убрали веточки, сетку и т. д. и ждёте молодых всходов.

Почему ОЧЕНЬ Вам рекомендую мульчировать именно семена мелкосеменных культур чистым песком (не супесью)? Потому что на поверхности песка НИКОГДА не образуется почвенной корки, которая препятствует появлению новой жизни на свет, т. е. молодым всходам. Да, и весной их будет легче отыскать под мульчей (по цвету песка), если вдруг мульча самопроизвольно сдвинулась и заполонила грядки в делянке.

Вот в принципе и все премудрости подзимнего посева. Но их нужно обязательно знать, особенно начинающим дачникам, если у них будет желание их произвести (подзимние посевы), чтобы не пересеивать культуру заново.

Что же делать, когда вся площадь делянки весной покрыта слоем листвы, а под ней находятся грядки с семенами, как в нашем вопросе?

Мне представляется один выход из этой ситуации. Нашей уважаемой подписчице нужно попытаться найти в питательной делянке грядки с посеянными семенами и аккуратно убрать с них листву, не повредив (не разрыхлив) или постараться не повредить листовую мульчу в междурядьях, дабы избавить себя потом от частых поливов и подкормок.

Уважаемый посетитель, второй вопрос давайте рассмотрим в следующем выпуске, потому что этот выпуск получился очень большим, а Вам ещё нужно отдохнуть перед праздником и предстоящими дачными посевами и посадками.

На этом я с вами, уважаемый посетитель, прощаюсь. Ещё раз поздравляю Вас с праздником Первомая!!!

Желаю Вам удачных посевов и посадок, а так же оптимальных и экологически чистых урожаев на вашей даче.

С уважением, Сергей Дьяков.

Вопросы и ответы (часть 5).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Отгремели залпы праздничного салюта посвящённого Дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ нашего народа над фашизмом. Ветераны и труженики тыла, которые ещё в силах спешат на свои дачи, чтобы отдохнуть от праздничной суеты и пообщаться с природой. Хочу ещё раз поздравить их с этим Праздником и пожелать Долгих Лет Жизни!!!

Я тоже в праздничные дни был на даче и осматривал возможные повреждения различных культур после зимы, но судить об этих повреждениях пока рано, потому что некоторые культуры начинают только «просыпать» и нужно ещё подождать недельки две-три, чтобы с уверенностью браться за секатор и удалять повреждённые морозами части растений.

Потом я посвящу специальный выпуск именно этой теме, т. е. перезимовке растений на своей даче и устранению возможных повреждений (обрезке и лечению поврежденных участков коры). Вы, уважаемый посетитель, так же можете поделиться своими выводами на эту тему, прислав мне письмо, но только, пожалуйста, подписывайтесь под ним. Лады?

Итак, вернём к вопросам.

ВОПРОС:
«Сергей, применяете ли Вы ЭМ-препараты на своей даче? Если да, то, какие именно? Если нет, то почему?»

ВОПРОС:
«Спасибо большое за интересную информацию про любимый огород.
У меня к вам вопрос:
осенью я замульчировала клубнику всякой всячиной: сосновыми иголками, листьями и даже мелкими шишками. Моя клубничка чудесно перезимовала и не замерзла. Сейчас её надо почистить? Надо ли мне убрать всю эту мульчу или я могу её оставить для того, чтобы ягодки не касались земли и не намокали в дожди?
Спасибо за ответ. Галина».

ВОПРОС:
«Сережа, вновь внимательно прочитала отзывы на Ваши статьи и переписку. И, конечно же, начала весну с применения разработанной Вами технологии мульчирования почвы. Сейчас -10 мая. Еще 8 мая у нас шел мелкий снег и был мороз 3 градуса, но в течение 1,5 суток погода резко пошла на улучшение и сегодня 10 мая у нас 25 градусов тепла. Очень рады все. Утром пели птицы, и очень много слышалось голосов совсем новых птиц, синички веселились и трясогузки. Уже летят гуси в тундру и на наши озера. У дроздов уже есть птенцы, потому что они в больших количествах выбирают червей из почвы. Простите за отступление. Я о мульче. В связи с тем, что с осени я не сделала этого, то хочу все посевы и посадки лука, свеклы замульчировать опилками. Благо этого добра у нас хватает. С осени они остались под зиму. А вот новые, наверное, придется замачивать с карбамидом? Обо всех своих успехах (а в них я не сомневаюсь) обязательно Вам напишу. И еще хочу попробовать использовать ЭМ препарат. Но толком не знаю, как эффективнее его использовать. Если выдастся минутка у Вас, посоветуйте, что да как или где можно прочитать, но главное стоит ли.
С уважением, Эля Тышко, город Архангельск».

Если Вы, уважаемый посетитель, готовы, то приступаем к первому вопросу:

«Сергей, применяете ли Вы ЭМ-препараты на своей даче? Если да, то, какие именно? Если нет, то почему?»

ОТВЕТ:
«К сожалению или к счастью, но вот уже на протяжении (как бы не соврать) 6-7 лет не применяю покупных бактерий. Хотя, как Вы можете догадаться, уважаемый посетитель, по одной из версий жизнь на планете Земля зародилась благодаря именно им – бактериям. Почему я пришёл к такому выводу и именно на своей даче? Потому что, сделав очень давно органический настой и применив его на различных растениях, в виде корневой и некорневой (по листьям) подкормок, пришёл к выводу, что эта «Питательная брага» может с успехом заменить «покупных» бактерий.

Раньше применял на огурцах и помидорах такой бактериальный препарат как Фитоспорин-М. Это профилактический препарат против грибковых заболеваний и обрабатывать им нужно было РЕГУЛЯРНО, т. е. каждые выходные. Но частенько после окончания запрета на рыбную ловлю, мы с парнями ездим на рыбалку, и бывать каждый выходной на даче я не могу, а нерегулярность обработок не даёт того эффекта, который обещает производитель этого препарата.

Да и после использования своей «браги» не усмотрел большой разницы в эффективности её применения, вот поэтому и перестал покупать Фитоспорин. Спектр применения этого препарат очень широк. Если мне не изменяет память, то он применим как на овощных, так и на плодовых деревьях и кустарниках. Наверняка сейчас появились множество и других препаратов под стать Фитоспорину, но я уже давно не интересуюсь ими и название новинок не знаю.

В прошлом 2009 году я пришёл к окончательному выводу, что вспышки болезней, как на овощах, так и на плодовых деревьях и кустарниках происходят от применения перегноя в виде мульчи. Поэтому с этого года я наотрез отказываюсь от этого рассадника болезней навсегда. Уверен, что органическая мульча (сено, солома, листва и т. д.) дадут больший эффект по доставке питания растениям и болезней будет намного меньше, а может и совсем не будет. Но это покажут последующие годы, о чём я Вас, уважаемый посетитель, и буду постоянно информировать.

И вот ещё такой момент. У меня есть один сорт колонновидной яблони, который восприимчив к парше и, чтобы подавить эту болезнь, я применяю минеральный азот – мочевину. Раз в два-три года я обрабатывал эти яблони после цветения раствором мочевины (50 гр. на 10 литров чистой воды), если была угроза вспышки этой болезни и потере всего листового аппарата дерева.

Потому что Вы, уважаемый посетитель, без труда можете догадаться, что без листьев не вызреет нынешний урожай яблок и не произойдёт закладка урожая следующего года. Болезнь поражала листья, потому что в виде мульчи я использовал всё тот же перегной вперемешку с другой органикой (прикрывал им листву, чтобы не разлеталась).

Вы только не подумайте, что я против применения ЭМ-препаратов против болезней и для почводелания (почвенных бактерий). Ни в коем случае. Если Вы считаете нужным, то применяйте, конечно. Спектр применения ЭМ-препаратов очень широк. Эти препараты применяют, как в животноводстве, рыбоводстве, растениеводстве, так и в быту. Только не нарвитесь на подделку, потому что как Вы понимаете, сейчас подделывают ВСЁ».

Давайте перейдём ко второму вопросу:

«Спасибо большое за интересную информацию про любимый огород.
У меня к вам вопрос: осенью я замульчировала клубнику всякой всячиной: сосновыми иголками, листьями и даже мелкими шишками. Моя клубничка чудесно перезимовала и не замерзла. Сейчас её надо почистить? Надо ли мне убрать всю эту мульчу или я могу её оставить для того, чтобы ягодки не касались земли и не намокали в дожди?
Спасибо за ответ. Галина».

ОТВЕТ:
«Галина, ни в коем случае ничего не надо убирать, а тем более «чистить» в клубнике (садовой землянике), потому что эта органика и будет являться как мульчей для почвы, так и сбалансированным питание для самой земляники, после её переработке почвенными обитателями.

С началом применения агротехники природы на своей даче я тоже мульчировал свою землянику листовым и хвойным опадом из леса. Один год весной мы с супругой набрали только хвою и засыпали полностью делянки с земляникой слоем приблизительно 3-4 см. (насколько хватило). И весь сезон эта мульча работала на урожай, но правда она рыхлая и со временем стали расти сорнячки (осот, одуванчик). Так я их постригал ножницами и всё дело. Они отрастут, а я их чик-чик. Раньше использовал обычные портные ножницы, а тут супруга купила мне садовые. Ими можно даже газонную травку постригать.

Как правильно заметила Галина, и ягоды не будут касаться голой почвы и даже в любой ливень будут всегда чистенькими, потому что отражённые капли дождя от мульчи не несут в себе частичек почвы и спор болезней. А при рыхлой мульче, которой является сосновый или еловый опад, а так же сено или солома, то капельки дождя проваливаются между ними.

Но может возникнуть законный вопрос о повышенной кислотности почвы, которую якобы даёт сосновый или еловый опад. К сожалению анализа почвы, где растёт садовая земляника, я не делал, но, судя по развитию растений и их плодоношению можно сказать, что особого негатива от хвойной мульчи не наблюдалось.

Сейчас я очень редко использую хвойный опад, потому что при его сборе накалываются пальцы рук, но если бы у меня не хватало другой органической мульчи, я продолжал бы его собирать и класть под землянику. Уважаемый посетитель, если Вы используете хвойный опад, и Вас мучают сомнения о кислотности почвы, то можете комбинировать его с другой органической мульчей (солома, сено, листва, подвяленные сорняки и т. д.). Посмотрите в течении сезона, что получится у Вас при использовании такого органического «бутерброда» и на основании результата сами сделаете вывод стоит использовать хвойный опад или нет. Лады?»

Переходим к третьему вопросу от нашей уважаемой подписчицы Эли Тышко из города Архангельска.

ВОПРОС:
«Сережа, вновь внимательно прочитала отзывы на Ваши статьи и переписку. И, конечно же, начала весну с применения разработанной Вами технологии мульчирования почвы. Сейчас -10 мая. Еще 8 мая у нас шел мелкий снег и был мороз 3 градуса, но в течение 1,5 суток погода резко пошла на улучшение и сегодня 10 мая у нас 25 градусов тепла. Очень рады все. Утром пели птицы, и очень много слышалось голосов совсем новых птиц, синички веселились и трясогузки. Уже летят гуси в тундру и на наши озера. У дроздов уже есть птенцы, потому что они в больших количествах выбирают червей из почвы. Простите за отступление. Я о мульче. В связи с тем, что с осени я не сделала этого, то хочу все посевы и посадки лука, свеклы замульчировать опилками. Благо этого добра у нас хватает. С осени они остались под зиму. А вот новые, наверное, придется замачивать с карбамидом? Обо всех своих успехах (а в них я не сомневаюсь) обязательно Вам напишу. И еще хочу попробовать использовать ЭМ препарат. Но толком не знаю, как эффективнее его использовать. Если выдастся минутка у Вас, посоветуйте, что да как или где можно прочитать, но главное стоит ли.
С уважением, Эля Тышко, город Архангельск».

ОТВЕТ:
Уважаемый посетитель, я не стал сокращать этот вопрос по одной простой причине. Уверен, Вы догадались? Пробуждение природы, прилёт пернатых и эмоциональные чувства человека. Что может быть прекраснее этих восторженных чувств? Я сам так же радуюсь каждому первому зелёному листочку на крыжовнике, жимолости, яблоне. Первому одуванчику и ландышу на своей даче. Всё это великолепие вокруг нас с вами и этому нужно постоянно удивляться и радоваться! Согласны, уважаемый посетитель?

Теперь вернёмся к ответу. Про опилки могу сказать немного, потому что использовал их однажды и очень давно. Возвращаясь с рыбалки через лес, на опушке обнаружил шесть полиэтиленовых мешков с опилками. Ну, конечно, я их и стырил. В то время я ещё использовал общепринятую агротехнику и решил припорошить садовую землянику, немного под смородину и крыжовник накидал. Мульча из опилок лежала долго не переработанная, даже в зиму они ещё оставались.

Возможно, для этого вида органики в почве не было соответствующего вида почвенных микроорганизмов, если они вообще были в то время в перекопанной почве на даче. Это уже спустя несколько лет, после того как стал использовать агротехнику природы, начал анализировать этот момент с опилками. Так же многие наши уважаемые подписчики, которые используют опилки в виде мульчи, наблюдали негативный эффект. В присланных письмах они писали, что после использования сплошного мульчирования опилками после них ничего не растёт.

К сожалению, никаких подробностей никто не написал об использовании опилок, имею в виду — слой опилок, под какими культурами, на каких почвах и т. д. Только утверждали одно, что после них ничего не растёт. Уважаемый посетитель, так я тоже могу положить такой слой органического «мусора» (сена, соломы, листвы), что мне и посеять или посадить в него ничего не удастся, не говоря уже о том, что в нём что-то будет расти!

Тут надо разумно подходить к этому вопросу. Толстый слой мульчи (приблизительно 15-20 см. уже утрамбованной весной) у меня лежит под смородиной, крыжовником, йоштой, жимолостью, потому что мне в неё не нужно ничего сеять и сажать, а вот в делянках 5-7 см. достаточно. Но это «живая» органика, а опилок может нужно и того меньше.

Как подействует опилочная мульча на морковку и свеклу у нашей подписчицы Эли на её даче в Архангельске, я не знаю, а врать не хочу. Нужно пробовать и экспериментировать, потому что опилки это тоже растительная мульча, но ДРУГАЯ. Бактерии-сапрофиты, живущие в «живой» почве на наших дачах, перерабатывают листовой и травяной опад, а как они отнесутся к опилкам — вопрос? Возможно опилочная мульча по зубам почвенным грибам, которые в ней прекрасно развиваются? Возможно, стоит, и использовать ЭМ-препараты, но при их приобретении нужно внимательно изучить инструкцию по их применению, точнее для каких целей эти ЭМ-препараты предназначены.

С другой стороны могу утверждать абсолютно точно, что стволики и сучья, которыми огорожены некоторые мои делянки, перерабатываются в течении 2-3-4 лет просто в хлам и их приходится периодически менять. Можете догадаться, уважаемый посетитель, что никакими бактериальными препаратами, а уж тем более азотосодержащей минералкой я их не обрабатываю. Мне нужно наоборот, чтобы они пролежали как можно дольше. Ан нет! Почвенные микроорганизмы и здесь не дремлют. Полагаю, что в лесу, откуда я и приношу эти стволики и сучья, этот вид почвенных обитателей уже живёт.

Возможно, Эле, нужно попробовать в некоторых грядках комбинировать опилочную мульчу с другими видами органики – сеном, соломой и т. д. Получить результат в конце сезона, а уже на основании этого результата сделать соответствующий вывод. Поискать через «поисковик» информацию в «сети», но нужно быть внимательным и осторожным, потому что «хлама» во Всемирной Паутине много и принять вымысел за правду очень легко.

Да, и город Архангельск скуп на летний период, поэтому нашей подписчице целесообразнее всего использовать «живую» органическую мульчу (сено, солому, листву и т. д.), уж она-то точно не подведёт. Будет «одеждой» для почвы и кормом для почвенных обитателей.

И в конце нашего выпуска хотел бы сделать малюсенькое отступление. На тематических (дачных) форумах, некоторые «продвинутые» форумчане интересуются моим теоретическим багажом знаний на дачную тему. Могу смело сказать, что с некоторых пор он невелик. Почему? Вся теория о традиционной агротехнике, которой у меня было в переизбытке забыта навсегда. ВСЮ информацию об агротехнике Природы, которая имеется в Интернете, я не собираюсь изучать, во избежание информационного отравления.

Я поступаю с некоторых пор от ОБРАТНОГО, т. е. «пляшу» от РЕЗУЛЬТАТА. Я абсолютно уверен, что научился ВЫРАЩИВАТЬ почву, как это делает Природа, и соответственно вырастив какое-то растение в такой «живой» почве, я получаю результат. А вот уже на основании этого результата я «иду в сеть» и ищу правдоподобную информацию, которая бы и могла объяснить этот результат – ЧТО, КАК и ПОЧЕМУ?

Но должен Вас заверить, уважаемый посетитель, что мои теоретические знания и нахождение или отсутствие достоверной информации во Всемирной Паутине, объясняющей результат, полученный на моей даче, АБСОЛЮТНО никоим образом не влияют на развитие самих растений. Они всё так же из года в год радуют всю нашу семью оптимальными урожаями.

Как поступить Вам, уважаемый посетитель, уверен, Вы решите сами. Договорились?!

На этом разрешите попрощаться с вами до следующего выпуска. Пока.

С уважением, Сергей Дьяков.

Вопросы и ответы (часть 6).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

В этом выпуске, мы продолжим рассматривать тему, которую начали в предыдущем выпуске, а именно об опилках, потому что пришло много писем от наших подписчиков, которые и просили подробнее осветить этот вопрос.

Эта тема и меня заинтересовала намного больше, чем я ожидал. Отфильтровав полученный от подписчиков и найденный в «сети» материал (поверьте, это не легко было сделать), я выбрал наиболее подходящую и достоверную информацию о технологии использования опилочной мульчи на дачном или приусадебном участке. Да и сам подумываю о применении этого вида органической мульчи, если удастся достать её в большом количестве.

Этот выпуск получился не совсем обычным по объёму, но уверен, что информация в нём поможет многим дачникам эффективно использовать в этом (да и в последующих) сезоне опилочную мульчу. Многие наши подписчики найдут ответы на вопросы, а самое главное ПРАВИЛЬНО и с МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ используют тот материал, который изложен в этом выпуске, несмотря на время затраченное, на его прочтение.

Если Вы готовы, уважаемый посетитель, приступим.

Помните, в предыдущем выпуске я упомянул, что опилки – это ДРУГАЯ органическая мульча, более сложная по составу, чем листовой и травяной опад. В почве наших дач очень и очень мало почвенных организмов, которые могли бы их (опилки) с успехом превратить (переработать) в доступное питание для наших растений, под которыми они и лежат в виде мульчи. Основной составляющей древесины является – ЦЕЛЛЮЛОЗА (клетчатка), а это уже полимер, т. е. соединение глюкозы с другими элементами (белками, жирами, воском, смолами и т. д.). Для разложения этого вида органической мульчи требуются особые виды почвенных микроорганизмов – целлюлозобактерии или грибы.

Почему же этих почвенных «работяг» мало на наших дачах?

Будем разбираться по порядку, но сначала вопрос: «В какой местности выделяются участки под сад и огород?» В основном местная власть выделяет участки для дачников на брошенных колхозных и совхозных (старые названия) полях или луговых угодьях. Редко когда эти участки выделяются в лесостепной зоне, но исключения бывают, конечно. Итак, остановимся на степной и луговой «местности».

Какие растения растут на лугу? Правильно, травы! Какие почвенные обитатели могут с успехом превратить эту органику в доступное питание для самих же трав? Правильно – сапрофиты (бактерии и грибы) и черви. Травяной и листовой опад им как раз по зубам, а опилки нет. Как мы упомянули выше, для разложения опилочной мульчи нужен особый вид почвенных обитателей, у которых ферментативный аппарат сильнее (и разнообразнее, как у грибов) и смог бы справиться с древесиной.

Где взять этих почвенных «поваров», которые «приготовят» из опилок доступное и сбалансированное «кушание» для наших растений?

Уверен, что Вы тоже, ответили сами себе на этот вопрос правильно – в ЛЕСУ. Если брошенная и давно лежащая палка или сухое дерево на лугу или на берегу реки лежит довольно долго, то в лесу в течение сезона-двух от древесины остается только труха. Почему? А всё потому, что в лесу почвенный микромир намного разнообразнее, чем в степной или луговой зоне. И им абсолютно всё равно, что перерабатывать – толстый ствол дерева или тоненькую веточку.

Они справятся и с тем и с тем, только за разные промежутки времени в зависимости от толщины «съедаемого» объекта. Согласны, уважаемый посетитель? Получается такая картина, что листовой и травяной опад «кушают» одни почвенные обитатели, а другую, более «сложную» органику, другой вид, у которых есть на это соответствующие ферменты.

Возможно, и черви тоже могут помочь нам в переработке опилок, потому что ферментативный аппарат, находящийся в их пищеварительной трубе настолько мощный (разнообразный), что перерабатывает ВСЁ, от листового и травяного опада до животного белка, которым являются тела самих бактерий. Но одним червям понадобится много времени, чтобы превратить опилочную мульчу в доступное питание, поэтому им нужны помощники в этой работе.

Вот теперь стало более-менее ясно, каким способом использовать опилки в виде мульчи под нашими растениями на нашей даче, а главное какие почвенные обитатели нужны для её эффективного разложения.

Теперь рассмотрим практическую часть применения опилочной мульчи.

Наш подписчик, Павелко Александр Григорьевич, с успехом использует этот органический «мусор» — опилки, коим он является на лесопилках.
Первое: он предлагает комбинирование опилок со всеми видами органики (сеном, соломой, листвой и т. д.), дабы повысить численность разных видов почвенных обитателей.
Второе — перед применением свежих опилок часть их он заготавливает годом раньше и складирует тонким слоем за территорией дачи, дабы дать возможность развестись (размножиться) нужным бактериям и грибам в большом количестве.

И после привоза свежих опилок и применения их в виде мульчи в открытом грунте или теплице добавить уже переработанной с уже развившейся «нужной» микро и макрофлорой. Таким образом, убыстряя переработку этой «сложной» органики в доступное питание для самих же растений, под которыми она лежит и служит и мульчей (для почвы) и одновременно кормом для почвенных обитателей.

В нашей местности, к сожалению, лесопилок нет, но если мне удастся «раздобыть» опилок, то мне придумывать ничего не придётся. Я пойду в лес, который у меня за забором дачи, и принесу оттуда листового и травяного опада, да ещё и древесной трухи прихвачу. Но для пущей верности пролью опилки своей «Питательной брагой».

А если бы у меня не было рядом леса, то, как можно было бы выйти из этого положения? Да очень просто. Купить бактериальные или грибные ЭМ-препараты, в которых уже содержится этот «особый» вид почвенных микроорганизмов. Это один из путей решения проблемы по эффективному использованию опилочной мульчи.

Уважаемый подписчик, но за ЭМ-препараты нужно выкладывать свои кровные, да ещё можно нарваться на подделку. Я предпочитаю пользоваться проверенным препаратом, который сам и изготавливаю на даче в обыкновенной ванне. Когда придёт время использовать эту универсальную жидкую «смесь» для опилочной мульчи, во время её приготовления я добавлю трухлявые остатки деревьев из леса и порядок. Об этой универсальной органической смеси, «Питательной браге», Вы можете узнать на этой страничке – http://tomat.dacha7.ru

Теперь давайте разберём другой момент. У Вас есть перепревшие опилки или перепревшая древесина из леса, но их мало и Вы привезли свежих опилок целую машину. Как поступить в этом случае, чтобы пустить всё это «добро» (опилки) в дело? Вариантов, конечно, может быть масса, но я поступил бы так. Вниз положил бы старые опилки или древесную труху из леса, а сверху прикрыл бы свежими. Но тут есть одно НО! О чём чуть ниже.

Почему НЕцелесообразно класть лесные «ингредиенты» поверх опилок? Потому что толку абсолютно никакого не будет. Под прямыми лучами солнца они высохнут и погибнут почвенные микроорганизмы, которые нам как раз и нужны. А, положив их под низ, мы с вами, уважаемый посетитель, создадим наилучшие УСЛОВИЯ для их «проживания» и, что не маловажно, для их продуктивной «работы», по превращению опилок в доступное и сбалансированное питание для наших растений.

Есть и ещё два немаловажных условия для эффективного использования опилочной мульчи – это влажность и температура самих опилок.

Опилки должны быть постоянно влажными, но не сырыми. Если, конечно, периодически будут идти дожди, то вопрос отпадает сам по себе. А если нет? Для поддержания постоянной влажности можно сделать капельный полив, если, конечно, у Вас на даче централизованный водопровод или имеется большой бак для воды. Но такая роскошь бывает не у всех дачников.

Поэтому могу предложить свой вариант увлажнения опилок, да и другой мульчи в частности. Я использовал такие приспособления для огурцов, которые росли в пристенной культуре, и когда не было в достатке органической мульчи. Брал небольшие ёмкости (тазик или вёдро) наполнял их водой, сверху прикрывал крышкой, чтобы солнце сильно не испаряло из них воду, скручивал из синтетических материалов жгут, один конец которого был в ёмкости с водой, а другой под мульчей по всей длине делянки. Таким образом, независимо, где я находился на даче или нет, мульча постоянно увлажнялась. Мне нужно было всего лишь приехать в выходной и долить воды в ёмкость. Уверен, уважаемый посетитель, что Вы можете придумать что-то другое, если включите свою смекалку и новаторские способности.

Теперь о поддержании оптимальной и постоянной температуры, при которой сами почвенные микроорганизмы могли бы плодотворно работать. Это очень актуально для дачников северных районов нашей страны (и не только), в частности, Эли Тышко из города Архангельска. Почему это так важно прогреть грунт и мульчу? Потому что, чтобы почвенные микроорганизмы выделяли свои ферменты (вещества для разложения органики) им нужна «подходящая» температура окружающей среды, в которой они находятся, а иначе ничего не произойдёт (имею в виду разложение опилок). Они будут лежать годами в не переработанном виде.

Уловили мысль, уважаемый посетитель? Что нужно не просто положить мульчу под растения (в частности опилки), но подобрать для них нужных почвенных обитателей и создать для этих самых почвенных обитателей оптимальные условия!!! (По крайней мере нужно сильно постараться). То есть ОПТИМАЛЬНУЮ и ПОСТОЯННУЮ влажность и ОПТИМАЛЬНУЮ и ПОСТОЯННУЮ температуру субстрата, в котором они будут «жить» и плодотворно «трудиться».

И для этого мероприятия (прогрева почвы и мульчи) существует много способов. Можно положить, а лучше прикопать (часть в почве, часть снаружи) в делянку с опилочной мульчей камни, кирпичи, баклажки с водой, куски бетона и т. д. Днём эти объекты будут накапливать (аккумулировать) солнечное тепло, а ночью постепенно отдавать в почву, опилочную мульчу и приземный слой воздуха. Таким образом, исключая резкие перепады температур, между дневной и ночной, обеспечивая наилучший температурный режим для ПОСТОЯННОЙ работы почвенных организмов.

Этот способ (искусственное прогревание почвы) актуален и применим для северян и только в том случае, если они используют СПЛОШНОЕ мульчирование опилочной мульчей, т. е. и питательные делянки, и проходы между ними. Короче говоря, вся дача завалена опилками. Если мульчировать опилками только питательные делянки, а проходы между ними задернить многолетними травами, то сами проходы и соответственно почва под ними будут самопроизвольно прогреваться от солнца.

А как Вы понимаете, уважаемый посетитель, что тепло не остаётся на том месте, где прогрелась почва, оно распространяется и в вертикальном (вглубь), и в горизонтальном направлении, тем самым, прогревая почву и под опилочной мульчей в делянке. Уверен, что дачники-северяне примут к сведению предложенную информацию и поступят, НЕ как посчитают нужным, а как ПРАВИЛЬНЕЕ.

Возможно, я в чём-то и ошибаюсь, потому что не живу в Архангельске и не использую опилки в виде мульчи под своими растениями, а на месте всегда виднее, но помочь хочется ВСЕМ и южанам, и северянам.

Теперь об этом самом НО! Смысл заключается в действии СВЕТЛОЙ мульчи, которыми будут являться свежие опилки, на семейство паслёновых – помидоры, картофель, баклажаны и перец. Если по каким-то причинам Вы, уважаемый посетитель, не скачивали эту бесплатную видео-книгу на данную тему, то обязательно скачайте по этому адресу –http://tomat.dacha7.ru/fragmentvideo-book.zip
Объем видео-книги 20 Мб. Инструкция по просмотру в текстовом файле прилагается.

Я ещё не нашёл достоверной информации, которая могла бы объяснить этот феномен, но факт остаётся фактом. А заключается этот факт в том, что светлая мульча, лежащая под растениями семейства паслёновых не совсем благоприятно влияет на их развитие.

Читайте также:

БИОГУМУС СО ВСЕХ СТОРОН
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 1).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 2).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 3).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 4).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 5).
Компостные кучи, компост, перегной, гумус и плодородие почвы (часть 6).

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Наш выпуск будет о прошедшей зиме 2009-2022 года. Скажу честно, что такого поворота событий я и не ожидал, точнее я предполагал, что зима придёт, но чтобы так быстро и так рьяно. А может, уважаемый посетитель, мы просто отвыкли от нормальных зим, потому что последние 5-6 лет зимы были сопливыми и совсем не зимними. По рассказам моей матушки о тех морозах и снегах, которые были в её детстве, с трудом верилось, что зима может быть нормальной и в наше время.

Однако, что случилось, то случилось, и я хочу в этом выпуске рассказать вам обо всех растениях на моей даче и их весеннее — летней адаптации после первых 32-34 градусных морозов, которые были и «отправными» в начале зимы, потому что в этот период снежного «одеяла» на даче совсем не было. Такие аномалии случаются очень редко, но случаются и поэтому мы с вами, уважаемый посетитель, должны быть к ним готовы и подготовить наши любимые растения на даче или приусадебном участке к успешной перезимовке даже в этом случае.

Хочу начать с тех культур, которые перенесли эти зимние невзгоды успешно и как Вы понимаете, буду перечислять их не в алфавитном порядке, а так как они растут на моей даче. Начну с садовой земляники.

Перенесла она лютые морозы, судя по началу весеннего развития, хорошо. Несмотря на то, что сорт земляники ремонтантный, т. е. ягоды висят до самых морозов, да и после них (уже замороженные, хотя и не вызревшие), растения показали отличный рост, как листьев, так и ягод. Сорт Елизавета-2, (если меня не накололи с саженцами), по всем своим свойствам подходит для выращивания в нашей климатической зоне. Да, и многолетней древесины у садовой земляники нет, а значит, и вызревать не чему. Вся надземная часть в зимний период погибает, а глазки будущего урожая надёжно прикрыты органической мульчей.

Теперь о жимолости съедобной. Три трёхлетних куста выдержали эти ужасные морозы тоже хорошо. Они не очень высокие, примерно до 80 см, подарили нам свои малюсенькие сладкие плоды, чему мы были очень рады. Дополнительные пять кустов были приобретены и высажены осенью 2009 года. Они так же «вышли» весной без значительных повреждений и начали расти.

О смородине. Тут сказать особо нечего, потому что это исконно зимостойкие и морозоустойчивые культуры. Кусты красной и чёрной смородины перезимовали благополучно, хотя и вымахали до метра высотой. Сорта чёрной смородины – Экзотика (1 шт.), Валовая (2 шт.), Сокровище (1 шт.), Чёрный Жемчуг (2 шт.). Сорта красной смородины – Джонкер Ван Тетс (1 шт.), Лучезарная (1 шт.), Голанд-2 (1 шт.). Приобретались они по почте, из разных мест. Предпочтение я отдавал северным (по сравнению с нашим) регионам – Калуга, Пермь, Саранск, Челябинск.

О крыжовнике. Три кустика пока ещё молоденькие, так как я заменил их только пару лет назад, и они находятся в стадии формировки, поэтому не сильно высокие. Но уже один кустик сорт – сеянец Лефора, дал нам возможность покушать его плоды. Он сам прекрасно плодоносит и так же является хорошим опылителем для других сортов, поэтому он растёт между двумя другими кустами. Второй кустик сорта Черносливовый, а третий неизвестный. Точнее женщина, которая его покупала, потеряла бирку с названием сорта. Короче говоря, время покажет.

Теперь об йоште. Йошта – это гибрид чёрной смородины и крыжовника. В этом году весной он начал развиваться не очень хорошо и поэтому я удалил один ствол (формировка в 2 ствола). Надземную часть это растение восстанавливает прекрасно, так что к осени будет опять полноценный куст. Из газет и журналов я вычитал, что йошту можно формировать и как дерево. У одного садовода оно (дерево) достигало 5-6 метров и прекрасно плодоносило. У меня возможности такой формировки нет, во избежание притенения других растений, так как эти культуры (смородина, крыжовник и йошта) растут в одной делянке.

О саженце груши. Сейчас ему только второй год пошёл, но выдержал трескучие морозы хорошо, собственно, по одному из свойств, присущих этому сорту — повышенная морозоустойчивость (до -40С) я его и купил. Так же этот сорт высоко устойчив к парше, а потребительская спелость плодов наступает после Нового Года, да и хранятся плоды до марта месяца. Что и как будет на самом деле, я точно не знаю, но будем надеяться на лучшее и, что этот сорт оправдает все мои надежды и подтвердит в полной мере присущие ему свойства.

О сложном гибриде. Это гибрид между такими культурами как абрикос, алыча и слива. Морозостойкость тоже очень высокая (до -40С и ниже) и, сами понимаете, своим весенним развитием он, и подтвердил это свойство. Достоинствами этого гибрида так же являются обильное плодоношение, так как во время растянутого цветения он уходит от повреждения ранневесенними заморозками. Даже если они и будут, то завязи от этого не убавится, потому что ветки просто белые от цветков. Ещё отличным свойством этого гибрида является то, что его плоды очень лёжкие. Могут храниться до Нового Года и дольше, потому что обладают очень высоким сахаронакоплением. Они просто приторные. И как Вы, уважаемый посетитель, понимаете, до Нового Года они не долеживаются, потому что сынуля этого не допустит.

Теперь о колонновидых яблонях или, точнее, яблонях колонновидного типа. Сорта Президент (8 шт.), Валюта (9 шт.), Диалог (4 шт.), Останкино (5 шт.), Медок (7 шт.), Х-2 (5 шт.), Сенатор (1 шт.), Червонец (1 шт.), Васюган (1 шт.). Сильно о свойствах каждого сорта распространяться не буду, потому что никакого выпуска не хватит, чтобы рассказать о них. Хочу только сказать, что деревья всех сортов перезимовали хорошо, но 2 дерева (одно сорта Президент и одно сорта Медок) получили сильные морозобоины. Кора на этих колоннах просто разорвалась.

Полечить их глиняной болтушкой, как это я делаю на карликовых яблонях, не представляется возможным из-за близкого расположения плодовых образований. Поэтому я буду вынужден вырезать повреждённый ствол в нижней части дерева до здоровой древесины, но намного выше подвоя, чтобы сохранить сорт и дать ему нарастить новый побег. На осень планирую ещё прикупить 10-11 саженцев для посадки на, заранее, отведённые для этого количества, местах. Но если будут нужные сорта.

Теперь о карликовых яблонях или их ещё называют «Карлики Мазунина» по фамилии селекционера, подарившего нам это чудо. Одно дерево соответствует своему названию – настоящий карлик, а вот второе дерево, растущее у бывшей навозно – компостно — земляной кучи, вымахало как колонна, только с длинными ветками, растущими перпендикулярно стволу. Весной они, как и обычно пустились в рост без каких-либо предпосылок на повреждения морозами.

И конечно о цветах. Хосты, астильбы, лилейник, ирис, очиток видный перезимовали отлично, чем и заявили о себе хорошим развитием этой весной. Но вот Книффофия Увария наверное, вымерзла, потому что на том месте, где она росла совсем нет никаких признаков на её появление.

Так же хорошо перезимовал саженец туи, который презентовал мне сосед, пару лет назад.

О винограде, персике и граде я вам, уважаемый посетитель, расскажу в следующем выпуске. Пока.

Если Вы хотите просмотреть ранее отправленные выпуски, то прошу милости пройти в архив – http://dacha7.ru/arhiv

С уважением, Сергей Дьяков.

Читайте также:

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ЭЛИТЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ассортимент растений.
Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
Билет 21. Поход Ксеркса на Грецию и его последствия. Окончание греко-персидских войн. Каллиев мир.
Брестская уния и ее последствия. Раскол в Русской православной церкви.
Великое Похолодание и его последствия для Мидгард-Земли
Виды и последствия государственного долга
Возвращение свободы вопи и неожиданные положительные последствия
Возможные последствия ядерной войны
Вредные последствия

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Понимаю, что сейчас самая горячая пора на даче, и я постараюсь быть максимально краток, если, конечно, получится. Я подготовил для Вас несколько роликов и уверен, что они придутся Вам по вкусу и пополнят ваш практический «багаж» знаний.

Приготовились? Тогда, пожалуй, начнём …

Как Вы помните из выпусков прошлого года, что виноградные кусты я решил не укрывать на зиму, дабы проверить утверждения и рекомендации по укрывке этой культуры, а именно, обязательно ли укрывать виноградные кусты? В нашей климатической зоне зимы последних 5-6 лет были не очень «зимними», так что Ваш покорный слуга решил поставить такой рисковый эксперимент, как оставить всё как есть.

Поздней осенью, в ноябре месяце, выкопав однолетние саженцы (укоренённые с весны из черенков), а под растущими кустами, я замульчировал почву органическим «мусором», затем пришпилил их к почве (не перепутайте очередность – сначала мульча, потом пришпиливание), «перекрестил» их, как полагается, пожелал успешной перезимовки и поехал домой.

Но двухлетние саженцы, обрезанные на 2 или 4 глазка (в зависимости, сколько лоз этот саженец вырастил в данном сезоне – одну или две), я всё-таки обезопасил от нашествия мышей. Зимой они не брезгуют корой плодовых деревьев, а тут виноградные глазки – деликатес. Грех не воспользоваться. Да, и под «укрывкой» благодать – намного теплее, чем в дачном сарае, и кушанье под носом.

В прошлые годы, когда конкретно укрывал виноградные кусты, то при открытии их весной обнаруживал мышиные норки под кустами в почве и погрызенные лозы, которые оставались без глазков. Я решил посмотреть, как себя будут вести эти маленькие, серенькие, наглые существа, когда им не предоставлен ни кров, ни пища?

Можете себе представить, уважаемый посетитель, как они меня поносИли последними словами и на чём свет стоит (это я предполагаю), когда обнаружили, что я лишил их всего. И на самом деле ни одной норки я не обнаружил в мульче под кустами и глазки на лозах остались целыми. Но как оказалось, что мышки это не совсем страшная напасть по сравнению с первыми заморозками, да, ещё и без снега.

В городе столбик термометра опускался до – 30-32 градусов, а на даче и того ниже. Сердечко у меня ёкало, потому что, ну, никак я не ожидал такого поворота событий, т. е. таких сильных морозов. Думал, что зима как обычно будет «сопливой» и не морозной. Но после таких морозов я подумал, что выживут сильнейшие (морозостойкие) сорта, а слабые погибнут.

А вот теперь самый прикол, уважаемый посетитель!

Морозостойкий сорт Август (до -35С) частично повредился, т.е. отказал левый рукав. Я формирую его двух рукавным вертикальным кордоном (ветка слева и справа от центра куста) на шпалере, которая расположена над стоянкой авто. Снимать и пришпиливать к почве я его не стал, потому что морозостойкость очень высокая, собственно это одна из причин, по которой я его и купил.

И представляете, уважаемый посетитель, когда пришла весна, то левый рукав не подал признаков жизни, т. е. не пробудилось ни одного глазка, ни уже из имеющихся на лозе, ни из спящих. Правый рукав выдавил два побега и то в нижней части куста, которые в данный момент прекрасно развиваются. Стало быть, формировать нужно заново. Поэтому я делаю вывод, что до 3 лет формирующийся куст нужно класть на почву по-любому, даже морозоустойчивый, не говоря уже об укрывных или условно укрывных сортах.

Так же частично повредились морозами такие сорта как Виктория (до -27С) и Юбилей 90 (до-25С), т.е. отказали несколько рукавов. У Виктории отказал один рукав, у другого сорта — три рукава, потому что в прошлом году я его просто перегрузил урожаем. Но, как Вы понимаете, виноград это очень и очень пластичная культура, которая восстанавливается очень и очень быстро, так как объём корневой системы очень велик, а вырастить несколько (5-6) побегов для куста, это плёвое дело.

Весной, без повреждений «вышли» сформированные плодоносящие кусты таких сортов как: РусБол, Лора, Талисман (Кеша-1), Аркадия, Гариздра, Королева Парижа, Юбилей Херсонского Дачника (ЮХД), Восторг Овальный, Цыца устойчивая, Русский Янтарь, Тимур, Аркадия (Настя), Зодиак, Надежда АЗОС.

Двух и трехлетние саженцы таких сортов как: Любаша, Кишмиш Ключикова, Дружок, Феномен (др. названия — Августин, Плевен устойчивый), Донара, Первозванный, Благовест, Восторг Красный (ЗОС-1,Зося), Кинг-Руби устойчивый, Матрёшка, Подарок Запорожью, OV-6-пк (Белое чудо, Песня), Надежда Аксайская.

Эти сорта будут доформировываться в последующие годы до четырёх рукавного веера и приносить лечебные плоды нашей семье, родственникам и близким, потому что угощаю и делюсь со всеми.

Всё бы конечно ничего, но неожиданно наше садоводческое товарищество посетил ГРАД. А листья на кустах винограда были уже с мою ладонь, да, и на яблонях, смородине, землянике и других культурах были приличные, то и повреждения были, конечно, весомыми. Я сделал МАЛЮСЕНЬКИЙ альбом о повреждениях различных культур градом, потому что в воспоминаниях об этом, приятного мало. Вот ссылка на альбом -http://dacha7.ru/photo/grad/

Но в данный момент растения благополучно восстановились, т. е. новые листья растут здоровыми (в смысле здоровья) и побеги «прут» как на дрожжах.

Как правильно распределить виноградные лозы в плоскости шпалеры, чтобы получить и прирост побегов, и полноценный урожай?

По этому поводу я снял и отредактировал для Вас, уважаемый посетитель, два видео ролика. Посмотрите их прямо сейчас по этим ссылкам:
(часть 1) — http://rutube.ru/tracks/3355159.html?v=f59f2209dc003b7eec63077f82b09e61 (часть 2) -http://rutube.ru/tracks/3355177.html?v=5702c93bcd6a15a85a203aa80f690462

На моей даче растут несколько сортов винограда с женским типом цветка, т. е. пестик есть, а тычинок нет. В прошлые годы я доверялся опылению ветром этих «женщин», но результат меня сказать, честно не устраивал. Грозди были не равномерными, в смысле размера ягод и с прошлого года я опыляю (оплодотворяю) их сам, точнее искусственно при помощи «пуховок». Как это правильно сделать, Вы можете посмотреть в этом ролике -http://rutube.ru/tracks/3363057.html?v=f28ccd5726bb25a5c2e50d9f30fa5909

В прошлый выходной срезал большую часть ствола у двух колонновидных яблонь, потому что они повредились морозом, и кора просто разорвалась. Видео ролик на эту тему находится здесь — http://rutube.ru/tracks/3363087.html?v=13da6f37a91eabbe9bbc292c98b854f1

Теперь про персик. Надземная часть персика вымерзает уже вторую зиму, хотя это был отбор в 6-ом поколении и по информации продавца выдерживал морозы до -40С. У меня такого не происходит, а значит, этой зимой я его буду укрывать прямо на шпалере, потому что положить и пришпилить ветки к почве я не могу, они растут прямолинейно или чуть под углом. Растёт куст персика рядом с виноградными кустами и в той же шпалере, так как формируется по типу четырёх рукавного веера. Он так же очень хорошо и бурно восстанавливается, как и виноград и поэтому проблем с формировкой и восстановлением предыдущего объёма веток у меня не возникает.

Как не странно вымерзла большая часть черенков чёрной смородины, которые были высажены прошлой осенью в почву, хотя раньше этого никогда не было. Принялись всего один или два черенка. Приятно шокировал однолетний саженец винограда, сорта Талисман (Кеша-1), который я не стал выкапывать прошлой осенью, потому что прирост у него был слабый, и я решил его оставить на доращивание прямо в открытом грунте. Будь что будет, вымерзнет, так вымерзнет, а если выживет, так пусть растёт. Так вот он, уважаемый посетитель, не вымерз и сейчас прирост его лозы составляет около 15 см.

На основании выше изложенного я делаю вывод, что предсказать и предугадать перезимовку, абсолютно невозможно. На что не думаешь, то перезимовало, в чём уверен – пострадало. Это я утрирую, но на самом деле так оно и есть, поэтому Вы, уважаемый посетитель, не проводите таких рисковых экспериментов как я, а то можете лишиться своих «питомцев».

Засим прощаюсь с Вами. Пока.

Если у Вас возникли вопросы, то непременно пишите мне на «мыло» — dyakosergej@lifeo2.ru

В эти выходные поеду продолжать ремонт в дачном домике. Мы с супругой обшиваем его изнутри фанерой, чтобы придать благопристойный вид. Постараюсь сделать фото и видео и, если Вам будет интересно, то в будущем сделаю видео-книгу по РЕМОНТУ.

Возможно, какие-то растения на даче нужно будет полить, ведь погода стоит летняя, в тени 32-35С. Короче говоря, сориентируюсь на месте. Да, и Вы, уважаемый посетитель, не томите свои растения жаждой, а напоите. И лучший полив — капельный. Я в течение выходных поливаю из шланга, но без напора. Вода бежит самотёком и постепенно увлажняет почву и мульчу.

Вопросы и Ответы (часть 7).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске мы с Вами рассмотрим очень и очень актуальную тему по Природному землеДелию на суглинистых почвах, потому что вопросы на эту тему поступают в большом количестве
от подписчиков. Так же приготовил для Вас полезный видео ролик, на виноградную тему, точнее о корневой системе виноградного куста.

Вас может смутить слово землеДелие? Не стоит волноваться, я не описался и не ошибся. Только Природа (точнее растения и почвенные обитатели) умеет Делать Землю и поэтому слово землеДелие относится именно к ней, Природе. Человек может разумно пользоваться её дарами, но в некоторых случаях и улучшать природные процессы. Человек может, даже обязан помочь тем, кто умеет Делать Землю — почвенным обитателям, путём создания для них комфортных условий «проживания». Ведь от состояния почвы на планете Земля зависят не только наше здоровье и жизнь, но здоровье и жизнь наших детей, внуков и правнуков.

А эти условия просты, как белый день – увеличения слоя органической мульчи на поверхности почвы вашей дачи или приусадебного участка, непосредственно под самими растениями, а не вдали от них – в компостных или навозных кучах. Нам нужно не только увеличивать слой органической мульчи под растениями, но и научиться комбинировать различные виды органики, для создания более благоприятных условий почвенным обитателям и это скажется на их плодотворной работе, по выращиванию для нас с вами растений на наших дачах и приусадебных участках.

По прошествии многих лет, занимаясь Природным землеДелием на своей даче, я убедился в том, что человек никогда не мог, не может и не сможет вырастить ни одного растения, потому что он не знает что нужно (какие элементы питания, какая должна быть влажность почвы и т. д.) тому или иному растению на данный момент его развития. Кто может это знать? Уверен, что Вы, уважаемый посетитель, догадались. Это могут знать: САМО растение и ПОЧВЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ (бактерии и грибы), живущие непосредственно в прикорневой зоне растения. Так называемая РИЗОСФЕРНАЯ микрофлора. Больше НИКТО на свете этого знать НЕ МОЖЕТ!

Итак, если Вы готовы, то вот этот вопрос мы и будем сегодня рассматривать:
—————————————————
Вопрос:
Здравствуйте Сергей!
Давно читаю вашу рассылку, пробую пользоваться вашими советами, но, увы, не очень получается. Почва у меня на участке суглинок, ……..
Буду рада получить от вас совет.
С уважением, Ольга.
—————————————————
Сразу хочу оговориться, что суглинка у меня на даче нет и конкретных рекомендаций дать не смогу. Расскажу Вам свою версию своих действий, точнее как бы я поступил, если бы у меня на даче был суглинок, а не супесь.

Ну что, уважаемый посетитель, поехали?

ВОПРОС:
Здравствуйте Сергей!
Давно читаю вашу рассылку, пробую пользоваться вашими советами, но, увы, не очень получается. Почва у меня на участке суглинок, после дождя сыро, а как высохнет, становится как кирпич. Весной взрыхлила верхний слой почвы плоскорезом Фокина. Сверху подсыпала немного перегноя, чтобы семена смогли проклюнуться. Теперь вот свекла, по-моему, не может «попасть внутрь» из-за плотной почвы. Редис тоже с трудом вытягиваю, так плотно сидит в земле. Может, ваш метод приемлем лишь на черноземах? Живу в Финляндии. У нас короткое лето, но пытаюсь что-то вырастить. Вторая напасть это зайцы, муравьи и как результат их пребывания тля. В общем, настоящая битва за урожай. Буду рада получить от вас совет.
С уважением, Ольга. vasiljok@hotmail.com

ОТВЕТ:
Сначала хочу оговориться, чтобы не было никаких недомолвок. Метод «выращивания» почвы, о котором я рассказываю в выпусках бесплатной рассылки, и за который меня благодарит Ольга, не мой, а ПРИРОДНЫЙ. В моих силах улучшить процесс Делания (выращивания) Земли, вследствие практических экспериментов по использованию разных органических остатков под растениями в виде мульчи, наблюдений за природой и моих умозаключений. Чем на протяжении уже 10 лет (с 2000 года), я и занимаюсь.

С каждым годом открываются новые возможности, т. е. СПОСОБЫ по удешевлению (в финансовом плане) и уменьшению труда (собирание и заготовка органической мульчи) в Делании земли по природному типу на моей даче. Вследствие чего и приходит новое понимание происходящих природных процессов в самой почве и развития растений, которые в ней растут.

Хочу начать с простого. У Ольги на даче суглинистая почва, а значит и вся местность тоже суглинок. Уверен, что в этой местности растут растения — деревья, кустарники, трава, цветы и т. д. Поэтому можно предположить, что и суглинок способен дать всё необходимое для развития овощных и плодово-ягодных культур на этой почве.

Первое с чего бы я начал – это планировка участка на проходы и питательные делянки, потому что это основа основ. Делянки постоянно мульчируются органикой и в них растут растения как однолетние, так и многолетние, а проходы задерняются, т. е. засеиваются многолетними травами, если таковые на момент планировки отсутствуют. Если трава в проходах растёт, то её нужно только размножить. Размножение происходит так, Вы даёте травке вырасти и обсемениться, а потом с помощью ветра или вручную сеете семена по всей площади проходов. Или сходить в магазин, купить нужный объём газонной многолетней травы и затем посеять в проходах. Лично я покупал в магазине.

Затем обозначил бы контуры делянки верёвкой и на штык лопаты выбрал суглинок и сложил в проходе. На дно насыпал бы тонкий слой песка (2-3 см.) и положил бы рубленых веток (тонких и толстых), просыпал между ними гравий или щебень, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты между ветками. Сверху присыпал их сухой листвой, соломой, сеном.

Перемешал половину объёма вынутого суглинка с песком и присыпал этой смесью заполненную органикой делянку до общего уровня почвы, не более. Пролил бы ЭМ — препаратом. Затем поставил бы ограждение, высотой не более 10-12 см. на делянку (пусть пока временное), чтобы случайно не наступать в неё.

Внутрь ограждения делянки насыпал бы ещё органического «мусора» сена, соломы, листвы, подсолнечной шелухи, елового или соснового опада, разложившихся опилок и т. д. до верхнего края ограждения. На первый взгляд может показаться, что органики очень много в коробе, но это на первый взгляд так кажется, потому что в момент раскладки органика рыхлая и со временем она обязательно осядет в половину или больше. Я бы даже потоптался по ней, чтобы как можно ближе приблизить её к «потребителю», т.е. почвенным обитателям.

Теперь хочу объяснить подробно, для чего нужны все эти компоненты в делянке. Щебень нужен для того, чтобы искусственно повышать температуру почвы, так как лето в Финляндии короткое и сумма активных температур мала. Щебень в почве будет прогреваться днём, накапливать тепло, а ночью это тепло отдавать почве, тем самым, сглаживая перепад ночных и дневных температур, создавая в свою очередь благоприятные условия для почвенных обитателей.

Песок (как и щебень) будет служить дренажом, и создавать пористую структуру в делянке. Вместо песка можно использовать зрелый компост или чернозём (что удастся приобрести), но ни в коем случае НЕ ПЕРЕГНОЙ. Эта же пористость из песка и щебня не будет препятствовать хорошему газообмену между атмосферой и почвой. Уверен, что Вы, уважаемый посетитель, знаете, что 93-94% питания растения получают из атмосферного воздуха, т. е. кислород, азот, углекислый газ. Но потребляют они их в виде кислот. И только 6-7% приходится на почвенное минеральное питание.

Ветки и другая органика будет служить как «одеждой» для почвы, т. е. мульчей, так и кормом для почвенных обитателей. Приползут черви и другие почвенные «животные» и наделают ещё много и много своих ходов, увеличивая тем самым пористость почвы многократно.

ЭМ – препарат нужен для того, чтобы в кратчайшие сроки повысить численность почвенных обитателей, потому что лето-то короткое, а им нужно приготовить из имеющейся органики доступное, сбалансированное питание для тех растений, которые будут расти в этой делянке.

Ограждение делянки служит в первую очередь для нас людей, чтобы ненароком не наступить в эту «обитель» и не нарушить таинство природных процессов. Да, и при стрижке проходов это ограничивает режущий элемент триммера (леску), от проникновения в делянку. Вот в принципе и всё.

Понимаю, что это работа — не орешки щёлкать, но сделать это нужно, если Ольга планирует в дальнейшем получать оптимальные урожаи с растений, которые она будет сажать и сеять в эту делянку. Спешка тут абсолютно не нужна. Я тоже не сразу сделал все делянки, но за 2 года уложился.

ТАКУЮ РАБОТУ НУЖНО ПРОДЕЛАТЬ ОДНИ РАЗ, а потом только поддерживать это состояние почвы в надлежащем «живом» состоянии, т.е. привносить органическую мульчу на поверхность почвы в делянки. Сажать и сеять растения в «живую» почву и получать урожаи.

Как поступить Ольге, уверен, она решит сама. Я изложил свою версию решения проблемы. Возможно, я что-то упустил за неимением такого практического опыта на суглинке. Поэтому прошу Вас, уважаемый посетитель, если у Вас, ваших близких, родственников или знакомых была похожая ситуация, как у Ольги, и они решили её с успехом, помочь ей дельным советом. Пишите на её Е-мэйл, который опубликован в конце вопроса с её согласия.

Теперь про видео ролик. Как Вы помните, уважаемый посетитель, у меня один куст винограда поразился бактериальным раком и как мне кажется, обнаружил я это заболевание на последней стадии, вследствие чего мне и пришлось удалить этот куст с территории дачи. Но речь в ролике идёт о расположении корневой системы самого растения — http://rutube.ru/tracks/3434979.html?v=18a10c4b84aae250b6b38d0209651612

В ролике я допустил неточность, сказав, что возможно выращивание винограда на болотистых почвах, я имел в виду почвы с высоким залеганием грунтовых вод. Возможно, моя неточность объясняется аномальной жарой или долгим выкапыванием куста.
К сожалению, у меня уровень грунтовых вод низок. Первый водоносный слой находится в 5-6 метрах от уровня почвы. Это обнаружилось при бурении скважины.

Если у Вас, уважаемый посетитель, ваших знакомых, родственников или друзей подходящая ситуация (близкое залегание грунтовых вод), то обязательно нужно попробовать. Таким образом, Вы узнаете, целесообразно ли заниматься виноградарством на таких почвах, а потом поделитесь своими результатами и выводами со мной, если у Вас возникнет такое желание.

На этом разрешите закончить данный выпуск и попрощаться с Вами. Пока.

Вопросы и Ответы (часть 8).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске мы с Вами рассмотрим один вопрос, поступивший от подписчицы. Так же я приготовил для Вас полезный видео-ролик и подарок.

В нашем регионе продолжает стоять аномально жаркая погода. Температура в тени поднимается до 42 45 градусов. Горят леса в нашей области, как и по всей России. Природа испытывает нас на прочность и выживаемость в таких условиях. Уважаемый посетитель, Вам не кажется, что это испытание она преподносит нам в отместку за те издевательства, которые нанёс и продолжает наносить ей человек? Высохшие урожаи зерновых во многих областях, почвенные трещины, в которые свободно проникает рука человека, выгоревшие гектары лесных и луговых угодий и т. д.

Не это ли знак свыше, что нужно прекратить бездумное и кощунственное обращение с нашей планетой, нашим домом, дабы сохранить его для наших детей, внуков и правнуков в первозданном виде. Постараться исправить наши огрехи и молить о пощаде всевышнего, чтобы даровал нам жизнь и дальше.

Однако аномалии аномалиями, но вернёмся к нашему вопросу.

—————————————
Вопрос:
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо за рассылки и доступное изложение материала. Но при всем при этом возникают вопросы, ну никогда не занималась землей, да и процесс логического мышления находится в критическом состоянии. По возможности ответьте на мои вопросы:
…………………………….
Сейчас они бесполезно лежат высохшие в мешках. Как их применять.
С надеждой жду ответа.
—————————————

Вопрос классный и актуальный.

Если Вы готовы, уважаемый посетитель, и Вас не пугает жара, то потратьте всего 15-20 минут для прочтения моих ответов. Я уверен, что они расставят все точки над «i» !

Вопрос:
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо за рассылки и доступное изложение материала. Но при всем при этом возникают вопросы, ну никогда не занималась землей, да и процесс логического мышления находится в критическом состоянии. По возможности ответьте на мои вопросы:
1.Когда лучше начинать переустраивать грядки (ведь на них есть растения)?
2.С чего начинать, если уровень земли разный? Если выровнять уровень, то ваша система не сработает (ведь плотность почвы станет меньше, следовательно, ваша система должна быть подкорректирована)? Не знаю, насколько понятно я излагаю вам свои вопросы, но мы вместе с мужем не можем сообразить с какой стороны подойти к этому полезному для нас делу: т.к. моя жизнь на даче — это выдергивание сорняков.
Да, и вопрос 3. В прошлом году мы натаскали на дачу кучу мешков с листьями и ничего не успели с ними сделать. Сейчас они бесполезно лежат высохшие в мешках. Как их применять?
С надеждой жду ответа.

ОТВЕТ:
К сожалению, подписчица не указал своего имени под письмом, а догадываться у меня времени нет. Поэтому убедительно прошу ВСЕХ, кто присылает письма, подписываться под каждым, указывая своё настоящее имя. Лады?

Возможно, этот вопрос волнует и Вас, уважаемый посетитель, поэтому я и поместил его в нашу рубрику «Вопросы и Ответы».

Начинаем с первой части вопроса:
1. Когда лучше начинать переустраивать грядки (ведь на них сейчас есть растения)?
Да, действительно сейчас август месяц и на даче растут растения. И как быть с ними? Хочу Вас успокоить и предостеречь от необдуманных поступков. Растения, которые растут в данный момент на даче или приусадебном участке, который нужно привести в Божеский вид, т. е. распланировать, трогать не нужно. Пусть отдадут урожай сполна.

Планировку на питательные делянки и проходы между ними нужно начинать выполнять по мере сбора урожая той или иной культуры. Например: убрали чеснок или лук, пришла пора окончания плодоношения огурцов, помидоров, перцев и т. д., Вы собрали последний урожай, выдернули огуречные плети или кусты томатов, взяли рулетку, вышли в чисто поле и начали прикидывать, ЧТО и ГДЕ Вам лучше разместить. Я имею в виду делянки и проходы.

У меня несколько делянок располагаются с севера на юг, а несколько с запада на восток. Разницы между расположением абсолютно никакой. Нужно исходить из особенностей своего участка, а так же имеющихся на нём построек (дом, сарай, душ, площадка под авто и т. д.). Нужно понаблюдать за солнцем в середине лета. Я имею в виду падающую тень от высоких построек (дом, сарай, беседка), чтобы будущие делянки не находились в тени, потому что постоянная тень для растений будет негативно сказываться на их развитии. Полутень же (до полудня тень, после полудня солнце или наоборот) выдерживают почти все овощные культуры, особенно это хорошо переносят огурцы.

Данное аномально жаркое лето вынудило меня на новые эксперименты по искусственному притенению этой культуры. Вернее примение средств для рассеивания светового потока (с тепловым потоком мне не справиться, разве что поставить кондиционер в делянку) солнечных лучей, дабы не иссушать листья и молодую завязь огурца. Хочу сообщить, уважаемый посетитель, что мне это удалось и положительные результаты это подтверждают, но до окончания сезона нужно ещё понаблюдать и в конце сделать соответствующие выводы. Есть задумка, как удешевить этот процесс в плане финансов. К будущему году думаю, информация будет изложена на ваш суд.

Вам, останется выбрать – оставить все как есть (сплошное высыхание листьев и завязи) или помочь растениям расти и плодоносить во благе без потерь листового аппарата и самих плодов, т. е. дать возможность раскрыть растению весь его потенциал, на который он способен.

Однако вернёмся к ответу. Распланировав имеющуюся свободную площадь участка, начинаете огораживать питательные делянки, если, кончено, есть ЧЕМ. Если в данный момент нет подходящего материала, то оставьте эту работу до того времени, когда этот материал появится. Но органическую мульчу положить на поверхность почвы площади делянок нужно именно СЕЙЧАС, чтобы укрыть почву от прямых солнечных лучей и привлечь почвенных обитателей в безжизненную почву.

Размер делянок и проходов между ними, а так же другую полезную информацию можно узнать, начиная читать с первого выпуска рубрики «Вопросы и Ответы», а точнее отсюда -http://www.dacha7.ru/arhiv/67.html Ответ на первый вопрос закончен.

Если не возражаете, уважаемый посетитель, то приступим ко второй части вопроса:

2. С чего начинать, если уровень земли разный? Если выровнять уровень, то ваша система не сработает (ведь плотность почвы станет меньше, следовательно, ваша система должна быть подкорректирована)? Не знаю, насколько понятно я излагаю вам свои вопросы, но мы вместе с мужем не можем сообразить с какой стороны подойти к этому полезному для нас делу: т.к. моя жизнь на даче — это выдергивание сорняков.

Как следует поступить, если уровень почвы на участке разный? Наверное, подписчица имеет в виду выпуклости и впадины на поверхности почвы или уклон в ту или иную сторону. Я поступил бы так. Срезал бы почву на выпуклостях и засыпал бы ей впадины. Потом притоптал бы почву во впадинах, чтобы потом не гадать: насколько осядет почва, нужно ли будет подсыпать почву после её оседания, чтобы исключить возможные пустоты между нижней кромкой короба и почвой, если эти пустоты попадут на короб делянки.

Зачем гадать, когда можно сделать всё сразу, притом дешево и сердито. Притоптали, поставили короб, увидели дыру между коробом и поверхностью почвы, подсыпали ещё и притоптали снова. Рыхлость почвы тут абсолютно не при чём и корректировать систему абсолютно не нужно. Почва не должна быть РЫХЛОЙ, она должна быть ПОРИСТОЙ. Даже если Вы станете сверлить почву, чтобы проделать в ней почвенные пустоты, то не добьётесь нужного результата.

Лучше почвенных «животных» (в основном червей) этого никто не сделает. Их нужно просто привлечь на вашу дачу. И это не трудно. Положите органическую мульчу на притоптанную почву внутрь короба делянки и черви сами приползут и наделают столько пустот, что Вам и не снилось.

Теперь, если позволите, уважаемый посетитель, приступим к третьей части вопроса:

3. В прошлом году мы натаскали на дачу кучу мешков с листьями и ничего не успели с ними сделать. Сейчас они бесполезно лежат высохшие в мешках. Как их применять?

Хранить ИЗЛИШКИ органики нужно именно в сухом виде и никоим образом не валить в компостные кучи, делая из добра г…..о. НО! Но, если это ИЗЛИШКИ и только. Если под растущими растениями на даче нет органической мульчи, то зачем её хранить. Получается так, что холодильник полон продуктов, но кушать их не дают. Свои ИЗЛИШКИ органики я храню тоже в мешках, о чём в этом ролике и рассказываю — http://rutube.ru/tracks/2449465.html?v=c289adf3086e6f20490453454566f226

НЕВАЖНО спланирована у Вас дача или нет, ровная поверхность почвы в данный момент или нет, огорожены делянки или нет, КЛАДИТЕ, а лучше ВАЛИТЕ органику под растущие растения. Не лишайте почвенных обитателей крова и пищи. Помните, ОНИ и только ОНИ смогут приготовить из этой органической мульчи доступное питание для растений, и НИКТО больше!

Но в данном случае наша подписчица хранила сухие листья в мешках, не применяя в виде мульчи в этом сезоне, то после планировки участка, выравнивания почвы и обрамления питательных делянок СРАЗУ ЖЕ нужно засыпать это богатство внутрь делянок. И в последствии пополнять этот слой мульчи из года в год, в зависимости от его уменьшения.

Сделав планировку участка один раз в жизни, в дальнейшем вашими действиями будет только пополнение мульчи в делянках, а если будут ИЗЛИШКИ, то храните их в сухом виде в мешках или навалом под навесом, но не в компостной куче.

Теперь про обещанный ролик. Этот ролик продолжение разговора о корнях при природной технологии выращивания почвы. В прошлом выпуске Вы посмотрели ролик о коневой системе виноградного куста. В этом ролике Вы увидите корни томатного дерева — http://rutube.ru/tracks/3466585.html?v=06bf03bff8cc3d70c7a721bf8b49e4ab

Теперь про ПОДАРОК. Это видео-книга о выравнивании почвы в задернёных проходах или на газоне. Скачивайте, смотрите и применяйте на своей даче. Объём видео-книги 9 Мб. К видео-книге прилагается полезный БОНУС — БЕСПЛАТНЫЙ 48-минутный видео-урок о прививке окулировкой.

Вопросы и Ответы (часть 9).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске мы с вами рассмотрим вопрос, который поступил от подписчика. Как всегда он актуальный и злободневный, потому что требуют решения конкретной дачной проблемы. Сейчас мы с Вами, уважаемый посетитель, этим и займёмся, т. е. разбирательством.

В нашем регионе Природа преподносит всё новые погодные сюрпризы, а именно, в ближайшие выходные будет резкое похолодание до 8 ночью и 18 днём, в противовес предыдущей жаре 29 ночью и 43 днём. Я уверен, что растения на моей даче перенесут этот естественный (потому что есть ещё и искусственный, созданный человеком) температурный стресс без каких — либо последствий для их развития.

Приготовил так же для Вас три ролика, два из которых будут отличным дополнением к ответу Юрию, а третий — про виноград.

Итак, приступим к вопросу:

———————————————————————————
Вопрос:
Добрый день, Сергей!
У меня почему-то ничего не получилось по Вашей технологии.
Сажал свеклу, укроп, морковь, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, капусту разную и ничего нормально не выросло. И с поливом и без. Междурядья засеивал полевицей побегоносной, вся выгорела, пробовал поливать, но возрождения не видно.
…………..
А супруга вскопала, посадила огурцы, посадила помидоры. Не ахти, какой урожай, но наесться с грядки вполне можно. Трудно сказать, что она перетрудилась.
Сергей, жалко все-таки своего труда, что сейчас делать со своими грядками с листвой?
Ведь что-то я неправильно сделал?
Юрий.
———————————————————————————

Лето 2022 года явилось для многих регионов нашей страны аномально жарким и принесло много несчастья и бед, как природе, так и людям. Выгорали на больших площадях луга и леса так же исчезали с лица земли целые дачные посёлки и деревни. Огонь никого и ничего не щадил, сметая и уничтожая всё на своём пути. Однако у меня есть сомнения в природной сути возникновения этих пожаров. Скорее всего, это дело рук человеческих. Как я полагаю, тут замешана политическая и финансовая стороны нашей жизни, но с этим пусть разбираются правоохранительные органы, а мы, уважаемый посетитель, начнём разбираться с вопросом, если не возражаете?

Ну, вот и ладненько, тогда вопрос полностью:

ВОПРОС:
Добрый день, Сергей!
У меня почему-то ничего не получилось по Вашей технологии.
Сажал свеклу, укроп, морковь, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, капусту разную и ничего нормально не выросло. И с поливом и без. Междурядья засеивал полевицей побегоносной, вся выгорела, пробовал поливать, но возрождения не видно.

Вся рассада вроде бы приживалась за малым исключением, но потом останавливалась в росте, кое-как росла. Результата нет. Огурцы — из 3-ростков остался один, как он не пропал до сих пор, не знаю. Помидоры разные сорта — 2-5 помидора на стебле, подсыпал темную почву, разницы не заметил. Пару ростков так и остались на стадии травы. Морковь — очень хилые кустики на голой грядке, только обозначено, что это морковь. Капуста — вроде как начала и закручиваться, но гордиться нечем. Горох немного вылез, позеленел, плодов я не видел совсем. И так во всем.

А супруга вскопала, посадила огурцы, посадила помидоры. Не ахти, какой урожай, но наесться с грядки вполне можно. Трудно сказать, что она перетрудилась.
Сергей, жалко все-таки своего труда, что сейчас делать со своими грядками с листвой?
Ведь что-то я неправильно сделал?
Юрий.

ОТВЕТ, который я выслал Юрию в письме:

Здравствуйте, Юрий!
Вы, что так удручённо и скептически смотрите на свою дачу и растения? Неправильно Вы сделали лишь ОДНО, как и я, как и многие мои подписчики. Мы не предугадали такой аномальной жары этим летом. У меня тоже не все гладко, ведь я не всевышний и из небесной канцелярии меня не предупредили о нашествии ВЕЛИКОЙ СУШИ.

Но я и в этом случае не унываю. Я ищу, а точнее эта жара подстегнула меня, на поиски решения долговременного увлажнения почвы под многими культурами. В первую очередь я провёл опыты на огурцах, так как эта культура больше всех испаряет влагу через листья. Здесь вода играет роль терморегулятора, т. е. испаряя воду, растения тем самым себя охлаждают. А где набраться воды, когда нет дождей, т. е. повсеместного увлажнения почвы дачи. Поливы проблему ВЕЛИКОЙ СУШИ не решат.

Полив — это самоуспокоение для нас. Мол, я полил, а там как хотите, растите. Нет, Юрий, такая фигня этим летом не прокатывает. Максимальное испарение влаги из почвы идёт как раз через проходы, в которых высохла полевица (у меня тоже все проходы сухие), НО? Но в делянках всё нормально, потому что я применил систему постоянного, длительного (в течение недели) увлажнения почвы. Короче говоря, я использовал баклажки для этой системы, но КАК?

Уверен, что Вы тоже об этом знаете или слышали, или сами применяли. Помните советы: срежьте дно, закопайте горлышком в землю и налейте воды, Так вот это самая настоящая ХРЕНЬ. Это тот же полив, а Вы знаете, для чего и кого он делается, опять же для нас и для нашего самоуспокоения. Почему-то никто не думает о почве и её обитателях. Нам нужно создать постоянную влажность ИМЕННО для НИХ и ни для чего и ни для кого более.
И конечно, нужно добавлять слой мульчи в те места, где он сильно переработался почвенными обитателями. Почему?

А все, потому что ТОЛСТЫЙ слой мульчи прикрывает землю от прямых, палящих солнечных лучей, а заодно и бережёт микрофлору почвы. ТРИ простых действия требуются от нас, людей, в данную аномалию: рассеять солнечные лучи на пути к растениям (в данном случае огурцы), увеличить слой мульчи и организовать постоянную влажность почвы и ВСЁ.

Теперь, уезжая на неделю в город, я не тревожусь, что мои огурцы высохнут или сгорят совсем. 99,9% завязи вырастает до нормальных размеров, и мы употребляем в пищу молоденькие огурчики, да и делимся с родственниками. Огуречные плети упираются в крышу тепличного каркаса, на который я натянул плёнку в первый раз за 10 лет, чтобы рассеять солнечные лучи.

Я проделал в баклажках отверстия определённого диаметра (мне понадобилось 22 баклажки, чтобы найти оптимальный диаметр отверстия) и закопал их между растениями огурца. Теперь в воскресенье перед отъездом сын, я или супруга, заполняют эти баклажки водой и до следующей субботы я спокоен. Даже, приезжая в субботу, я обнаруживаю воду в нескольких баклажках. Получается, что система увлажнения работает не неделю, а дольше.

Помидоры тоже прут дуром, хотя для них я такую систему не внедрял, потому что баклажек нужного объёма НЕ ХВАТАЕТ. Прошу знакомую дворничиху, чтобы она мне набирала их. За, что ей огромное спасибо.

Свекла сидит на месте, но и тут я немного подумал и нашёл решение. Та же система долговременного увлажнение почвы, как и для огурцов, но «адаптированная» для корнеплодов, т. е. овощей растущих ГРЯДКАМИ. Потому что, не создав условия для почвы, растениям мы НЕ сможем помочь, это однозначно.

В выходные поеду внедрять эту «грядочную» задумку в дело (раньше не получилось), да и время на протекание опыта есть. Жару обещают до октября месяца. Система, опять же работает при помощи баклажек, но отверстия уже в другом месте баклажки и не такие большие по диаметру, потому что соприкасаться баклажка будет с мульчей, на которой и будет лежать, постоянно увлажняя и мульчу, и почву в междурядьях.
Юрий, нужно не смотреть, как загибаются растения на даче, а искать решения данной проблемы и ответить на вопрос: ПОЧЕМУ растения не растут и КАК исправить ситуацию в лучшую сторону? Простите, если Вы нашли грубые слова в ваш адрес, но обидеть Вас не хотел, ей Богу.
С уважением, Сергей Дьяков.

В подтверждении сказанного прилагаю ссылку на видео ролики:
Первый ролик называется «Приглашение к ужину» -http://rutube.ru/tracks/3506368.html?v=caf26901ecaa23cd8fe1dc13deb61775
Второй ролик называется «Праздник Сеньора-Помидора» -http://rutube.ru/tracks/3506169.html?v=9b68592bcb0225fa6922becd1edc8e84

Теперь о супруге Юрия, которая действовала по традиционной технологии, т. е. копательной, не в обиду ей будет сказано. Своими действиями она убила сразу двух «зайцев» – уничтожила структуру (капиллярность) почвы и её обитателей, сделав почву полумёртвой. Поверьте мне, урожай, полученный на её грядках, никоим образом не связан с затраченным трудом. Растения выросли и вырастили скудный урожай за счет вторичного (запасного) гумусного питания.

Посудите сами, уважаемый посетитель, когда бактерий и червей нет, как основных поставщиков сбалансированного питания, то растения переходят на запасное питание – гумусовое. Но и растворимую часть гумуса могут растворить не все почвенные микроорганизмы. Получается, что растения плодоносили не во благе, а в жёсткой борьбе за выживание. В сложившейся ситуации растения не могут вырастить полноценного урожая, даже при максимальном, рекомендуемом уходе.

Уважаемый посетитель, я хочу сделать акцент на том, что никоим образом НИКОМУ не навязываю методы и способы выращивания почвы под дачные растения, а так же свои приёмы посадки и посева различных культур. Уверен, что мы взрослые люди, и каждый для себя выберет тот единственно правильный и доступный для него путь к оптимальным урожаям.

Но на этом полезности не заканчиваются, я подготовил для Вас отчёт об искусственном опылении сортов винограда с женским типом цветка. Он находится по этой ссылке -http://rutube.ru/tracks/3503191.html?v=051fe52a61b3dbee69bf9a3a59d18bdc

В заключение этого выпуска поздравляю Вас, уважаемый посетитель, с Яблочным Спасом и Днём Российского Флага.
Хочу пожелать Вам Здоровья и Удачи!

На этом всё. Пока.

Вопросы и Ответы (часть 10).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

В этом выпуске мы с вами рассмотрим вопросы, которые прислали, мои уважаемые подписчики. Как всегда они актуальны и злободневны, потому что требуют решения конкретной дачной проблемы.

Сейчас мы с Вами, уважаемый посетитель, этим и займёмся, т. е. разбирательством. Так же приготовил два полезных видео ролика, один из которых Вы можете прокомментировать, прислав своё личное мнение мне на почтовый ящик – dyakosergej@lifeo2.ru Но хочу предупредить Вас, что выпуск будет большим, так что запаситесь терпением.

Во-первых, разрешите поздравить всех УЧЕНИКОВ (и студентов тоже) с началом учебного года и Днём Знаний. Действительно Знания – это Великая Сила, которую ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно применять на практике, т. е. воплощать в жизнь по мере возможности. Иначе этим знаниям «грош цена».

Хочу пожелать ученикам новых открытий в области знаний и умных учителей! Учителям хочу пожелать прилежных учеников и большого терпения в их нелёгком труде, потому что знаю это не понаслышке, сам учился в школе, да, и супруга моя бывший учитель математики (сейчас на заслуженном отдыхе). Сам я тоже окончил ЛГПУ (Липецкий Государственный Педагогический Университет), но поработать педагогом пока ещё не довелось.

Теперь о погоде. Погода в нашем регионе соответствует данному времени года. В прошлые выходные прошли дожди, и резко похолодало. Ночами столбик термометра опускается до 7, днём 20 23, но уверен, что будут ещё тёплые деньки. Многолетние растения на даче начали готовиться к зимовке, это заметно по вызреванию коры на однолетнем приросте данного сезона. Отыщите и прочитайте, пожалуйста, в архиве выпуски «Мульча не всегда и не везде». Они как раз актуальны на это время года.

Однако давайте приступим к вопросам. На эти письма я уже ответил, но посчитал нужным поместить их в рубрику «Вопросы и Ответы», потому что может быть и у Вас эти вопросы возникали неоднократно, а мои ответы на них помогут Вам решить их по минимуму.

————————————————————-
ВОПРОС:
Добрый день, Сергей.
Снова обращаюсь к Вам за советом.
Наступает осень и пора готовить грядки к зимовке. В связи с этим у меня возник вопрос. Я постоянно читаю Вашу рассылку и смотрю ролики, но все же не совсем поняла, как лучше поступить.
В рассылках Вы говорите, что под осень надо посадить в делянке сидераты, а когда они подрастут, притоптать и засыпать их слоем листвы (это я видела в ролике). В этом году я именно так и собираюсь сделать.
Вопросы.
1. Когда лучше посеять сидераты и засыпать потом листвой?
2. Из ролика видела, что Вы засыпаете листвой всю делянку, не оставляя свободными места для будущих посадок. А в одной из рассылок Вы писали, что надо засыпать только междурядье, чтобы весной в них сажать растения. Это было бы хорошо, но получится ли? Ведь снег придавит всю листву и засыпит ею грядки, да и навряд ли получится разложить листву так, чтобы грядки были пустыми.
А если просто заложить всю делянку листвой, то весной придется отодвигать листву с грядок, и тем самым нарушить структуру мульчи.
Расскажите, пожалуйста, как лучше подготовить делянку?

С уважением, Наталья.
Москва – Сергиев — Посад.

ВОПРОС:
День добрый, Сергей!
Приветствуют Вас и вашу семью внимательные читатели Deniss & Juliа.
Давно следим за рассылками и благодарим, сердечно, за доступно изложенную информацию.
Нашли Вас в Интернете совершенно случайно. Искали способы природного землепользования для собственного участка, и наткнулись на Вашу «Глафиру». Мы с женой — начинающие огородники и у нас в первый год (особенно с помидорами) получилось так же, как у «Глафиры».
Результаты того года нас совершенно не удовлетворили. И в ожидании третьего ребёнка в нашей семье, искали способ ведения огорода с низкими финансовыми и трудовыми затратами.
В этом году, по Вашей подсказке, высадили помидоры, огурцы, перцы и баклажаны. Несмотря на то, что мы сильно опоздали с посадками и пережили жаркое лето — урожаи этих культур нас порадовали.
Заметные плюсы:
1.За всё лето, может, пару раз обращали внимание на сорняки.
2.В ночные холода парник не страдал — мульча (сено и листва) отлично держала тепло в грядках. 3.Легко было контролировать влажность почвы.
4.Делали мало подкормок растениям, т.к. мульча хорошо прела у корневищ.
Существенный минус (которого не было в предыдущем году): нашествие мышей. Пожранные, надкусанные перцы и помидоры. Баклажаны (ближние к земле) изгрызены в труху. Слой мульчи не позволяет видеть поверхность почвы, мышиные норы-ходы. Дело доходит до того, что куст перца или баклажана просто проваливается вниз на глубину норы (15-20см). При поливе огурцов, вода с журчанием уходит в просвет норы, и почва обваливается в яму вместе с мульчёй, оголяя корневища растений.
Отсюда вопрос:
1.Как безопасно (без ядов и химии) бороться с грызунами? Так как мы на участке не живём, кошек завести нет возможности. Механические ловушки тоже не эффективны — мышей очень много. Слышал ли кто-то из Ваших подписчиков об отпугивании грызунов запахами помёта хищников (хорьков, куниц)? На сколько это эффективно? Или есть другие способы?
2. Мы проживаем в Эстонии и у нас обыкновенно холодное и сырое лето. В наших условиях сохранить урожай возможно лишь на «высоких» грядках. Если выращивать корнеплоды в слое мульчи, не будут ли они подгнивать в толще влажных листьев и сена?
3. Если капусту выращивать в мульчированных делянках, нет возможности её окучить. В этом году пробовали бороться с бабочками, гусеницами и их личинками, смывая их струёй холодной воды. Не будут ли личинки вредителей зимовать в мульче, и не станет ли мульча благоприятной средой для них, ведь на голой земле кладка яиц гусениц погибает?
Извиняемся за такое количество вопросов, просто мы пытаемся стать настолько «зелёными», на сколько это вообще возможно. Надоело кушать импортные химикаты из магазинов и портить здоровье собственных детей. Мечтаем жить на земле и рационально пользоваться ею не «закапывая» в неё силы и деньги.

С уважением,
Денис и Юля
Эстония.
—————————————————————————————

Итак, уважаемый посетитель, вопросы озвучены и вот, что я думаю по первому вопросу от Натальи из Сергиева — Посада.

ОТВЕТ:
Здравствуйте, Наталья!
Простите за задержку с ответом, только что с дачи. У нас пошли долгожданные дожди, но похолодало.
Теперь к Вашим вопросам:
1. Сидерат можно сеять сразу же после уборки любой культуры и освобождения делянки от неё. Последний срок примерно за полтора-два месяца до наступления морозов, но можно и раньше, чтобы сидеральная культура набрала больше зелёной массы. Наталья, я не настаиваю на посеве сидерата. Если у Вас есть в достатке органическая мульча, то используйте её и не нужно в этом случае сеять сидерат. Зачем Вам лишние хлопоты? Если нет в достатке мульчи, то я сею сидерат для того, чтобы взошедшие, густо посеянные растения, притеняли поверхность почвы, а в дальнейшем служили мульчей, скошенные и уложенные в делянку или притоптанные, это абсолютно неважно.

2. Наталья, то о чём Вы просите в этом вопросе я называю «осенней имитацией грядок». Да, действительно этот способ позволяет весной посеять или посадить растения с минимальными потерями разрушения органического «асфальта». А это не маловажно по нескольким причинам:

Во-первых, плотный слой мульчи не разрыхляется в междурядьях. Это позволяет ему эффективней прикрывать почву от прямых солнечных лучей и первое время сдерживать рост сорняков;

Во-вторых, посевное или посадочное место освобождается за считанные секунды;

В-третьих, плотная мульча прижата к поверхности почвы и более доступна почвенным обитателям, тогда, как рыхлая находится над почвой. Разрыхлённую мульчу нужно приблизить к её непосредственным «ПОТРЕБИТЕЛЯМ», т. е. почвенным «поварам», а это можно сделать только притаптыванием разрыхлённой мульчи. Это получается двойная работа, которую можно избежать и не выполнять;

В-четвёртых — семена ложатся сразу на поверхность почвы, в освобождённые грядки в делянке, как это и происходит в Природе.

Наталья, это лучше увидеть, чем рассказывать. Как говорится: «Лучше ОДИН раз увидеть, чем СТО раз прочитать». К видео-книге «Морковь без проблем» прилагается видео-бонус, в котором всё показано в видео роликах. Так же в видео-бонусе есть видео-урок по этой же теме — осенняя имитация грядок. Этот способ я использую на множестве культур, растущих на моей даче. Вот ссылка на видео-книгу «Морковь без проблем» -http://morkov.dacha7.ru
Удачи!

Ответ на второй вопрос будет более объёмным, потому что мне кажется нужно рассказать всё до мелочей, т. е. ПОДРОБНО, а бросаться общими фразами я не привык. В таком случае лучше совсем не отвечать. А не ответить я не могу, потому что требуется помощь в решении наболевшей или возникшей проблемы. Так почему же не помочь (не обойтись малой кровью, так сказать), если эту самую проблему я уже решил.

Здравствуйте Уважаемые, Денис и Юлия!
Давайте договоримся так. Подробно на ваши вопросы, я отвечу в следующем выпуске своей рассылки в рубрике «Вопросы и Ответы» под следующим номером, т.е. №10. Сейчас вкратце. Лады?

1. Такое количество мышей на своей даче не наблюдаю уже много лет, может быть, потому что у меня лес рядом, и они там находят себе больше пропитания зимой и летом, чем на моей даче. Но раньше были большие зимовки и в сарае, и под зимним укрытием винограда. В сарае «перетирали» (кушали) ВСЁ, как через решето, что можно сожрать. Пластмассовые ручки маленьких совочков для высадки рассады, картонные коробки с тряпками и зерном, в ход шли даже полиэтиленовые пакеты, абсолютно пустые, т. е. в них не было совсем НИЧЕГО.

Под зимним укрытием съедалась большая часть глазков виноградных кустов и поэтому урожаи были отняты у меня этими воришками, примерно на 40-50%. Но им и этого было мало. Съедались глазки на формирующихся молодых кустах, что оттягивало сроки окончания формировки кустов и от скорейшего их вступление в пору полного плодоношения. Вот так эти воришки управлялись на моей даче.

Потом мне это надоело, и я применил отравленные зёрна перед очередной зимой. Весной в сарае стало меньше хлама, поеденного мышами, и так же стало меньше их нор. Потом, после основного осеннего мульчирования, у меня остались несколько мешков с тополиной листвой, которые я хранил в зимний период в дачном сарае. Очередной весной мышей совсем стало мало-мало, и это было видно по их проделкам. Может быть, запах тополиной листвы их выгонял из сарая, то ли ещё что-то, точно сказать не могу, а врать не хочу, потому что этот факт не установлен мною лично, а мыши, как Вы понимаете, мне ничего не скажут.

Что касается виноградных кустов под укрытием, то я стал надевать на молодые формирующиеся саженцы фрагменты женских колготок. Будь то пяточная часть или одна из половин. Если лозы были длинные, то одевались они по всей длине. Если это был саженец из 2-3 глазков (второй год формировки), то одевалась пяточная часть от колготок. И с тех пор мыши мне особо не досаждают.

2. Позвольте задать Вам банальный вопрос. У Вас растёт на даче одуванчик? Если, ДА, а я в этом уверен, то корни одуванчика, это что ни на есть, как именно КОРНЕПЛОД, только с той разницей, что мы не употребляем его в пищу. Но как лечебное средство для приготовления врачевательского снадобья используется испокон века. Возможно, что окультуренные корнеплоды, более «мягкие» (в смысле менее выносливые) и перемену в своём «местожительстве» (т. е. нормальные природные условия «живой» почвы) могут не правильно понять, и принять. Будут они подпревать или нет, я не знаю, а ясновидением я не владею. Это покажет результат, когда Вы посеете семена этих культур в почву на своей даче. Согласны? Если будет угроза подопревания (это можно увидеть не вооружённым глазом, хотя бы на одном корнеплоде), то уменьшите слой мульчи, для того, чтобы почва проветривалась и понизилась общая влажность почвы вашей дачи, уменьшите мульчу во всех делянках.

3. У меня капуста растёт в мульчированных делянках, и окучивать её абсолютно не нужно. Нужно правильно посадить рассаду капусты и тогда окучивание отпадёт само собой, как не нужная дачная «привычка» или «зависимость». Ведь мы часто выполняем, те действия, о значении которых совсем не задумываемся. По этому поводу у меня сразу возникает вопрос к соседям по даче: «Зачем Вы это делаете (общий вопрос)? Ответ: «Так делают ВСЕ». Я тоже делал, как ВСЕ, но кроме ГЕМОРОЯ себе на одно место, ничего хорошего я не получал в конечном результате. Я не стал делать, как ВСЕ, а стал делать, как НАДО и положительным эмоциям нет предела, а результат превзошёл ВСЕ мои ожидания. Я, Дьяков Сергей Александрович, УТВЕРЖДАЮ, что растения на моей даче растут САМИ. Для них нужно только вырастить ПОЧВУ и ВСЁ

Теперь про вредителей. Да, возможно мульча это и кров и дом, не только для полезных насекомых и пресмыкающихся, но и для тех обитателей нашей дачи, которые не прочь откушать ягоды, корнеплоды и плоды растений на нашей даче. Так нам нужно привлечь на свою дачу ТЕХ, кто питается этими самыми «вредителями», т. е. охотников на них. Правда не со всеми вредителями можно справиться лишь с помощью полезных насекомых, птиц, ящериц, ежей, ужей, жаб и т. д. У меня проблема с яблоневой и смородиновой тлёй. Муравьи меня сильно достают, потому что охраняют и лелеют эту самую тлю, отпугивая божьих коровок и других охотников и пожирателей тли. Но я над этим работаю, т. е. ищу эффективные народные средства, пока, увы, не нашёл.

Хочу остановиться на таком моменте, что мы недооцениваем вредителей. Поверьте, что большинство насекомых не так глупы и наивны, как нам это преподносят в дачной литературе. Нам предлагают глубокую осеннюю перекопку, чтобы уничтожить личинок и кладки вредителей. Но очередной весной и летом их не становится меньше. Почему? Потому что они зимовать ползут в сорняки и бурьян, растущий по забору дачи или в меже (если нет забора между дачами), которая разделяет дачные участки. Друзья, посмотрите правде в глаза. Это будет лучше, чем мечтать о том, что осенней перекопкой Вы избавитесь от вредителей (конкурентов на наш урожай).

Мою капусту тоже кушают, только не знаю КТО. Овальные дырочки на нижних листьях появляются. Я подозреваю, что это слизни, потому что сам не видел этих «конкурентов» в глаза. Ну, проделали они дырки в листья, а капуста растёт и не думает сдаваться на покорность. Сейчас, после спада изнуряющей жары, стали завязываться кочанчики, и при чём, абсолютно чистенькие, без повреждений. Бабочки летают вокруг капусты, но гусениц в этом году ни разу не видел. Если бы капусту ели гусеницы, то повреждения были бы значительно больше, а не маленькие дырочки. Гусеницы съедают целые листы за одну ночь.

Не спорю, бывают и аномальные годы, когда и на моей даче наблюдается нашествие гусениц, тогда я стараюсь применить более действенные средства. Бывает и нашествие крестоцветной блошки, но это то же поправимо, если Вы во время их заметили, т. е. в самом начале заселения ими капустной делянки. Зола отличное средство. Посыпаете ОБИЛЬНО раз, другой, третий и их след простыл. Нужно не исправлять следствие, а устранить причину, приведшую к этому следствию. На этом заканчиваю. Хотел коротко, а получилось на целый выпуск. Но всё равно, ваши вопросы будут в следующем выпуске рассылки в рубрике «Вопросы и Ответы».
Хочу пожелать вашей семье ЗДОРОВЬЯ и ПРОЦВЕТАНИЯ, а вашим детям — МИРНОГО НЕБА.
Удачи!

Теперь, уважаемый посетитель, приступим к видео роликам. Согласны, или я Вас утомил?

Если Вы чувствуете себя бодрячком, то вот ссылка на первый ролик – http://rutube.ru/tracks/3540696.html?v=84665c03721bdc6a46279c4197666d7f
Этот ролик об урожае и годичном приросте молодых яблонь колонновидного типа. В нём я рассказываю чего НЕ НАДО с ними делать.

Второй ролик об огурце — http://rutube.ru/tracks/3524754.html?v=9364da3b6bd29e03acdac5b3b4221a7e
В данный период времени подходит к концу плодоношение этого всеми нами любимого овоща, но горечь-то в них всё равно остаётся. По многолетним наблюдениям за этим феноменом, т.е. появлением горечи в плодах огурца, я и высказался. Вы так же можете это сделать, прислав мне письмо на Е-мэйл, указанный в начале выпуска.

Хочу сразу предупредить о том, что Вы, уважаемый посетитель, можете не получить быстрого ответа на своё письмо, потому что у меня возникли проблемы с Интернет-провайдером. Думаю, за неделю решим и эту неувязку.

На этом всё. Пока.

Вопросы и Ответы (часть 11).

Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт — http://www.dacha7.ru

Приветствую Вас, уважаемый посетитель!

Пришло время ответить на очередные вопросы моих подписчиков в рубрике «Вопросы и Ответы», которые были ими присланы на мой почтовый адрес. Я, безусловно, ответил каждому подписчику отдельно, но проблемы, затрагиваемые в этих вопросах настолько актуальны, что ответы на них могут помочь и Вам разъяснить некоторые моменты. А может быть и у Вас эти вопросы возникали, но по объективным причинам Вы не смогли их прислать на мой Е-мэйл.

Итак, если Вы готовы, то приступим.

ВОПРОС от подписчицы, которая, к сожалению, не подписалась под письмом, хотя я УБЕДИТЕЛЬНО прошу это делать каждый раз, звучит следующим образом:

Здравствуйте, Сергей!
Прошу вашего совета, мы хотим развести сад, и посадить яблони и груши. Посоветуйте, какие сорта посадить, как выбрать саженцы, когда лучше высаживать саженцы — весной или осенью, как лучше укрыть саженцы на зиму? Прошлой весной высадили 2 яблони и грушу, на зиму обвязали рубероидом, но, к сожалению, саженцы замерзли, весной листочки пошли ниже прививки. Помогите советом, пожалуйста.

ОТВЕТ:
Здравствуйте!
Вот и Вы не подписались под своим письмом. А я ведь прошу (конечно, не в каждом письме), подписывайтесь, ПОЖАЛУЙСТА. Потому что почтовый ящик зарегистрирован на одного человека, а пишет с него другой (такое очень часто бывает).
Теперь к вашим вопросам:

Какие сорта посадить, как выбрать саженцы? Сорта Вы должны выбрать сами на свой вкус и самое главное по своему климатическому поясу (по своей климатической зоне). По поводу выбора хороших саженцев написано инфы видимо-невидимо, НО! Но давайте уж если зашла речь об этом, то расскажу, как я сам выбираю саженцы плодовых деревьев и кустарников. А выбирать мне и не приходится, и знаете почему? Потому что я получаю их по почте. Но предварительно я списываюсь по электронке или письмом с частным питомником или агрофирмой по поводу качества посадочного материала.

Мои требования просты и надёжны:
1. Хорошее срастание привоя и подвоя (если саженец привит, а таких сейчас большинство);
2. Свойства подвоя — карликовый, полу карликовый или семенной (чаще выбираю на карликовом, в крайнем случае, на полу карликовом подвое). Подвой — это нижняя, корневая часть «готового» саженца, на который и была сделана прививка (привой);
3. Подвой должен иметь мощную корневую (мочковатую) систему, вследствие чего он (саженец) в последствии лучше приживётся;
4. Качественный (вызревший) привой не важно, какой длины;
5. Срок получения мною саженца желателен до наступления устоявшихся морозов. Но это не всегда получается (соблюдение сроков высылки) и тогда я храню саженцы в гаражном подвале до весны.

Когда лучше высаживать осенью или весной? По моему практическому опыту, УВЕРЕН, что лучше высаживать саженцы плодовых деревьев ВЕСНОЙ. Почему? Ответ прост и банален. Я не могу предугадать наступающую зиму. Даже гидрометеоцентр не может этого сделать, потому что над Всевышним никто не властен и делать долговременные прогнозы (судя по последним зимам) дело стало неблагодарным. Потому что происходит всё с точностью ДОНАОБОРОТ. Что же делать, если Вы получили саженцы во время устоявшихся морозов. Здесь два выхода:

1. Поместить их в подвал в полиэтиленовые (или другие) пакеты с песком или почвой, которую нужно увлажнять в течение всего срока хранения. Если в подвале пол не бетонный, то можно выкопать типа посадочной ямы, чтобы скрыть корневую систему в грунте, поместить в неё все саженцы и присыпать вынутой из ямы почвой. Заметьте не поливать, а УВЛАЖНЯТЬ.

Первое увлажнение можно назвать поливом, потому что это увлажнение делается обильным, дабы исключить появление воздушных пустот в корнеобитаемом слое почвогрунта (почвы или песка). Зимой я увлажняю снегом или льдом. Прихожу в гараж, опускаюсь в подвал и протыкаю (на сколько это возможно) пальцем грунт. Вытаскиваю палец и смотрю на него, точнее докуда он влажный. Обычно верхний слой грунта бывает сухим, а под ним влажно.

Но если палец сухой, то я иду на улицу, нагребаю в ведро снег или набираю сосулек. Затем раскладываю их в пакеты или под саженцы (если они закапаны в грунт подвала). Снег или сосульки тают постепенно, и никакого переувлажнения грунта не происходит, НО!? Но на всякий случай, я делаю в пакетах, точнее в нижней их части дырки (протыкаю проволокой или ножом) для того, чтобы на всякий случай исключить переувлажнения (если кусок льда или снега оказался слишком большим).

2. Ехать на дачу, и долбить мёрзлую землю, делая прикоп. Можно и не долбить, если Вы будете уверены, что саженцы Вам точно вышлют, то прикоп можно сделать заблаговременно, пока почва ещё не промерзла. В моём архиве — http://dacha7.ru/arhiv имеется статья про организацию прикопа, её нужно только поискать. Навскидку сейчас я уже не помню адрес этой странички.

Если я неполно или непонятно, ответил на ваши вопросы, то прошу их (вопросы) уточнить. Лады?

Удачи и Здоровья, Вам и вашим близким!

Следующий вопрос поступил от очередной НЕЗНАКОМКИ:

ВОПРОС:
Сергей! Вы пишете «зрелый компост», но не «перегной». Чем одно отличается от другого?

ОТВЕТ:
Здравствуйте!
Простите, Вы не подписались под своим письмом и как звать-величать Вас, не знаю. Подписывайтесь, пожалуйста, под каждым письмом. Представляете, сколько писем приходит за день и всех упомнить я даже физически не смогу.

Чем компост отличается от перегноя?
Классный вопрос! Компоненты компоста — это органические остатки (выполотые сорняки, солома, кухонные отходы, листва, сено и т. д.) При разложении этого добра участие принимают те же бактерии-сапрофиты и черви, которые находятся в почве, на которой и сооружена компостная куча. Бактерии, разлагая органику, превращают её в первичный гумус, но это ещё не зрелый компост.

Часть переработанной органики (органический «кисель») они поглощают сами своими телами, а большую часть (оставшуюся), пожирают черви, при чём с частичками минералов почвы и самими бактериями. И вот на выходе пищеварительной трубы червей образуется малюсенький питательный (для растений) комочек субстрата. И когда этот комочек попадает в окружающую среду (почву) и соединяется с атмосферными газами и частично с минералами почвы, то это и есть ГУМУС.

По сути, гумус — это и есть почва, состоящая из «помёта» червей. Гумус окрашивает почву в тёмный цвет. Отсюда можно сделать вывод — конечным продуктом переработки органических остатков почвенными обитателями является ПОЧВА.

Вы наверняка знаете такую дачную байку — удобрил почву компостом??? Как можно удобрить почву почвой??? Абсурд? Полнейший!!! Так вот чтобы не делать землю в компостной куче, т. е. вдали от растений, я компостирую органические остатки прямо под растениями, т. е. использую их в виде органической мульчи. Как это происходит и в Дикой Природе. В Природе же нет компостных куч, это рукотворное создание человека, думаю не совсем умного человека или заблуждающегося в землеДелии.

Перегной, как не странно, это тоже рукотворная глупость человеческая. В Природе Вы не увидите больших навозных куч. Так ведь? И процесса гниения в почве не происходит, а происходит процесс разложения (переваривания) органических остатков. Зловонные газы от процесса гниения, думаю, Вы знаете, т. е. нюхали. Так же Вы знаете запах «пищеварения» — в лесу, чем пахнет? Землёй и влагой, т. е. запах приятный.

В больших навозных кучах поднимется температура выше 70-80 градусов, при которой полезные обитатели почвы погибают, а бациллы и патогенны выживают. Сам по себе навоз (пока еще не перегной), это полупродукт разложения органики. Корова покушала траву, бактерии в рубце животного переработали её наполовину, часть этого «компота» «съели» сами, часть животному пошла, а часть выходит наружу.

Читайте также:

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ЭЛИТЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ассортимент растений.
Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
Билет 21. Поход Ксеркса на Грецию и его последствия. Окончание греко-персидских войн. Каллиев мир.
Брестская уния и ее последствия. Раскол в Русской православной церкви.
Великое Похолодание и его последствия для Мидгард-Земли
Виды и последствия государственного долга
Возвращение свободы вопи и неожиданные положительные последствия
Возможные последствия ядерной войны
Вредные последствия

Воспользуйтесь поиском по сайту: